日惹歸來婆羅浮屠之行共四天，完全的自助游，回來後寫了以下文字作為紀念。
第一日（抵達，三輪車代步）下午17：30的飛機從雅加達飛往爪哇島中部城市日惹（Yogyakarta）。登機時有點小插曲，有兩位兄弟沒有護照在身邊，換登機牌時一定要看護照，結果連比帶劃解釋了半天，對方說出示中國身份證也可以，再沒有出示信用卡也可勉強過關（這是雅加達機場，後來從日惹機場回程時根本沒人看護照）。就這樣一行十人開始了“前途未蔔”的日惹之旅。說是“前途未蔔”是因為我們沒有找旅行社，完全是自助游。出發之時還不知道到了那要住在哪裡，全憑臨場發揮了。帶隊的是一位做項目經理的兄弟（後來四天的旅程中該PM果然表現出了優秀職業素質，統管大家的集體支出和記帳），還有 “背包客”亮亮做我們的行程策劃――出發前他可是在遍搜資料，為我們策劃哪天去哪裡，吃什麼，玩什麼。
上了飛機後仍然很興奮，幻想著偉大的神廟該有多麼宏偉。興奮過度有些困，一覺睡了1個小時，飛機已經俯臨日惹上空了。原以為像國內的航班一樣會發吃的，起碼也得給點心吧，結果只發了一小杯水和一個吸管。
日惹機場是實在是小的可憐，下了飛機就給上午已先期抵達的三位兄弟打電話，他們已經定好了酒店――一間叫METRO GUEST HOUSE的背包客旅店，據說在網上相當有名的，很多老外入住。機場就有出租車服務，直接說了目的地預付了車費，就在黑暗中穿越日惹大街小巷，開始了在日惹的第一天旅程。
METRO座落在一個小巷子裡，很靜，像一個家庭式旅館，四周是二層樓的房間，中間一個三十幾平米的院子就是lobby了，一顆好大的芒果樹，樹下幾把陽傘撐出一片既安靜又閑散的消閑時光。Check in之後略作休息，大約是晚上8點又出門了，按照今天的計劃，先吃飯，再去當地一個夜市逛逛。酒店門口有一排三輪車等客。這個三輪車有特色，人坐在前面蹬車的在後面，像推土機似的把人推在前面。我在山東曲阜也見過這種車，當地人還告訴我曲阜的三輪車是中國唯一一個客人做前面騎車人在後面的載客工具，沒想到在爪哇島竟又遇到，相隔萬裡的兩個城市竟有異曲同工之筆，可以結個“友誼城市”了。
講好了價錢，一個車坐兩個人，出發去找中餐館吃飯。三輪車夫推薦了一個據說極為火爆的中餐館TERANG MULYO，到了一看不過是一個路邊攤，不過生意卻是是好，難得的是炒菜的老太太能說中文，減少了點菜的麻煩。這一等呀就等了一個多小時。隱隱覺得有些不值，為了吃頓飯坐在這裡這麼久時間都浪費了。
千呼萬喚總算上齊了菜，緊吃慢吃也吃到10點多了。夜市已經關門，無處可去，車夫說要帶我們去看蠟染，去了兩個店都關門了只得回酒店。不過一路上七拐八繞地也路過了蘇丹皇宮，廣場什麼地，算是觀了一下光吧，不能說完全沒有收獲。
晚上十一點，獨自帶條披肩下來坐，就在大芒果樹下，聽音樂，看路燈把門口等候的三輪車拉成一個長長的剪影。獨自享受一個假期夜晚的靜謐。
剛才拉我的那個三輪車夫湊過來聊天，聊他的家庭，孩子，還有幾個月前那場慘烈的大地震。驚奇的發現他竟然會英語，日語，德語，荷蘭語，強啊！他也頗為自豪地說只有他會說這麼多種語言，其他的同事連little都不會，他經常被請去給老外團隊當翻譯的（這要擱中國絕對一“白領”啊）。聊到十二點多，告別回房睡覺，一覺到天亮。
第二日（蘇丹王宮，水城，地下走廊，婆羅浮屠，晚宿墨拉比火山下小鎮Kaliurang）自助游最大的好處是自由，基本上每一個景點都是隨著我們的性子玩，想玩多久就玩多久，沒有時間的限制就不趕了，可以發揮興致到淋漓極致。第二日的行程是：上午蘇丹皇宮，選王妃的水宮，地下走廊等市內景點，下午去婆羅浮屠，然後去墨拉比火山，晚上宿火山下的小鎮。這一天包車的費用是600千印尼盾，相當於人民幣540元，是一輛帶空調的大面包車，可以坐11個人。
蘇丹王宮剛好趕上一年一度的游行慶典，雖然不對外開放，但這個慶祝儀式剛好趕上。於是擠在人群中搶個拍照的好位子。好在印尼人大多比較矮小，而且一個小伙子很友好的拉我站在他前面，於是我就站到了最前排正對王宮門口的地方。
慶祝儀式其實也很簡單，就是王宮衛隊穿著古代的士兵服裝，扛著長矛，長槍，弓箭，還有鼓樂隊敲著單調的鼓點，一步一步地踱小廣場一周，從王宮前門出後門進。小廣場不過一個足球場大而已。說他們是“踱”，是因為步調實在是慢，慢到左一搖右一擺，完全是機械的，讓我想起胡桃夾子。往臉上看，年紀都不小了，大多是老頭子，目光呆滯，面無表情，用生物學家的話講，像處於“無我”的境地，如同夢游一般。不知道這是專門來表演的秀，還是真的是蘇丹王宮衛隊。不管是不是真的衛隊，就用這長矛來抗擊荷蘭殖民者的鐵炮長槍嗎？表演大約半個小時，士兵的裝束也換了幾種，可能表現的是不同時期吧。起碼，從光腳穿涼鞋換成了皮靴，有進步。表演結束後演員們就都三三兩兩自由行動了，他們還是很樂於和我們合影的。很友善。王宮小廣場還有一種儀式是用蔬菜扎成一個火山形狀的小山，一人多高，上面插紅辣椒，當地人告訴我們這是農民在祈禱風調雨順。
選王妃的水宮就是一個很大的游泳池似的。比起西安驪山華清池自是沒有那個氣魄了。而且感覺四面的雕塑比較粗糙，牆壁斑駁的厲害，沒有留下太深的印像。
地下走廊是一個巨大的像防空洞一樣的環形建築，沒看出什麼太特別的東西，大約15分鐘就走出來了。倒是從地下走廊返回停車場的路上路過一片今年5月份大地震中毀壞的房屋廢墟。這是我第一次近距離的目睹地震遺址，房屋基本全部倒塌，只剩幾堵殘牆，據說這裡失去了兩條生命。
中午十二點左右集合上車前往婆羅浮屠，位於日惹西北方約40公裡處的山上，開車大約1個半小時。這可以我此行最重要的目的地了，充滿了期待。
路上隨便吃點印尼餐，下午2點到了婆羅浮屠腳下。人常說第一印像很重要，我對婆羅浮屠的第一眼是來自於路邊餐館無意中的一回頭。也不知怎麼的就回了一下頭，心裡一顫，遠遠的山上出現婆羅浮屠林立的塔尖直指天際，看不真切，但那恢弘的氣勢瞬間壓倒了我，讓我心甘情願的俯在它的腳下。
婆羅浮屠的門票是11美金。我有印尼的工作簽證本來是可以享受本國人的待遇，花8塊錢進去的，可是當時興奮過度沒想起這回事來，跟著大伙一起買了外國人的門票。那個悔啊。
剛進去的時候還是下午3點多種，烈日高懸，藍天白雲下的婆羅浮屠巍峨聳立，猛看上去的黑漆漆的，原來這座佛塔是火山岩拼造的，本色就是發黑，再加上下午逆光，怪不得都推薦早上來看婆羅浮屠呢。
先簡單介紹一下婆羅浮屠的來歷吧，婆羅浮屠塔始建於大約公元800年，取材於附近河流中的安山岩和玄武岩，建在在墨拉比火山山麓的一個矩形小山丘上。“婆羅浮屠”為梵文音譯，意思是“山丘上的寺院”。塔的建築采用大乘和密宗教義的結合形式，整個建築物猶如一個巨大的曼荼羅（壇場）。這個大乘佛教藝術古建築，同中國長城、埃及金字塔、柬埔寨吳哥窟齊名。世界遺產委員會對它的評價是：“這座著名的佛教聖殿，總面積2500平方米，在聯合國的援助下得以重建。整個建築分為三層。基座是五個同心方台，呈角錐體；中間是三個環形平台，呈圓錐體；頂端是佛塔。四周圍牆和欄杆飾以。”1006年墨拉比火山爆發，整座佛塔都被深埋地下，一埋就是800多年，怪不得當地人介紹說以前這裡就是一座山。參觀婆羅浮屠的路線是有講究的，要從東面進入，按順時針方向繞行。第二層平台開始有走廊。走廊兩邊的牆壁上雕刻著精美的浮雕，多是佛教故事和當時爪哇當時的風土人情。特別值得一提的是，這座佛塔和我以前見過的所有佛塔都不同，它像是立體拼圖那樣拼出來的，為什麼呢？磚塊非常小，沒有一副浮雕是刻在一塊完整的磚石上的，都是幾塊磚石上下左右合在一起才構成一副圖案，非常奇特。問過導游說婆羅浮屠是先壘石頭再雕刻的，原來不是拼拼圖，而是先拼磚塊再刻圖。因此佛塔每一塊磚都是不可或缺的，缺了任何一塊，雕刻都會不完整。站在任何一層的任何一個走廊上，抬頭仰望都能看到佛塔上層林立的塔尖，像是無數的劍尖直至天空，氣勢恢弘。說真的，我非常喜歡這些精美的圖刻，如果可能我寧可一天呆在這裡一塊一塊看過去，它既有整體的磅礡氣勢，又有精致的壁畫浮雕，是大氣與細節的完美結合。手指輕輕觸摸著久遠的歷史，驚嘆於它的構圖，栩栩如生的畫面，直到我看到了那一幅……就在看到它那一刻，心靈竟驀然一顫，竟有種久尋終覓的釋然。似乎冥冥中有種力量牽引著我，牽引著我不遠萬裡來到這裡，就為了在千余幅石刻中看到它，發現它，感受它。那似乎是個女子，抱膝而坐，微微側頭靠在身邊那個男子的肩頭，神態平靜，嘴角上翹，閉目微笑。我對佛教沒有很深的了解不知道真正的含義是什麼，也猜不出她和那個男子是什麼關系，但她臉上那種很滿足很幸福的感覺是我曾經很熟悉的，在什麼樣的時刻，是什麼樣的關系，可以靠在一個人的肩頭閉目微笑呢？在漫長的千年歲月裡，火山，雷電，土埋，地震，石裂，熱帶高溫多濕的腐蝕，包括整座佛塔都深埋黑暗地下的那數百年，她一直都這樣微笑著。顏色可以斑駁脫落，棱角可以磨損，但有一種感覺是磨不掉的，只要不分離，再過三千年又如何？
留戀半晌，臨去時已是夕陽西下，最後一眼回眸，銘記那經歷了千年歲月仍淡淡掛在眉梢的永恆微笑，那笑容在一縷橘紅色夕陽下愈發的平靜，安詳。
也罷，就是為了這一眼回眸，此行值得。
流連，在婆羅浮屠停留的時間也很長，一直等到夕陽西下看晚霞下的全景。這個時候游人走的都差不多了，整座佛塔一掃人間塵囂，漸漸歸於沉寂。紅色的晚霞染紅天際，染紅偉大的佛塔，也染紅我心中一瓣永恆的記憶。
第三日：墨拉比火山，普蘭巴南（Prambanan）神廟，看皮影戲知道墨拉比火山是因為今年5月份的那次大規模噴發。這次專程去親眼看看這個大煙囪。從婆羅浮屠出發到墨拉比山腳下小鎮Kaliurang，開車要2個小時，越接近目的地，越是起起伏伏的山路，天黑了什麼都看不到，否則半路上就可以遠眺大煙囪的雄姿的。
晚上抵達小鎮後先找賓館，幾個像樣的HOTEL都客滿，最後輾轉找到了一個叫HOTEL ANUGERAH WISATA的小旅店，老板是華人，價格還算公道。也是像個家庭旅館，一個小二層樓有個二十來間客房。我們四個女孩住了一個大間，兩個人一張大雙人床，倒也寬敞。就是半夜有蚊子很煩。
說好第二天清晨6點出發去看墨拉比火山，說是清晨火山活動比較劇烈景色很壯觀。可到了第二天有一半人都沒起來。磨磨蹭蹭到七點多才出門。店小二騎著摩托車在前面帶路，我們十個人步行跟在後面。爬了大約20分鐘的山路，到了一個相對平坦的所謂“觀景台”處，抬頭一看心一涼，天氣實在太不好了，離頭頂沒多高就是厚厚的雲，什麼都看不見，只能看到眼前一座錐形山的下三分之一，上面三分之二都在雲裡。無奈來了總得拍兩張照吧，對這那三分之一一陣猛排，一邊排一邊心裡犯嘀咕，這火山也忒小點了吧，有那麼大威力嗎？怎麼上面還長樹呀？這火山還真怪。
正在遺憾中，山下搖搖擺擺開上來一個觀景車，就是敞開式的那種花車，在很多城市的步行街裡作為游客代步的工具。這是這麼個東西，開到我們跟前說要帶我們去火山腳下，一個人五十塊錢。我們這才知道這小山包根本就不是墨拉比，被雲騙了。
一番討價還價後以一人30元成交，我們就上了這輛老爺車，上去之後發現上當，在狹窄的山路上它呼嘯著勇往直前，根本就是輛沒有軌道的“過山車”嘛。天啊，這東西安全嗎，左右兩邊都是空的，一拐彎還不得甩出去倆啊。直囑咐司機慢慢開，一邊抓緊前面的扶手，它就在那翻山越嶺橫衝直撞，這樣膽顫心驚了大約半個小時，連沿途地風景都沒敢拍，騰不出手來。突然間眼前一片開闊，墨拉比火山巍峨地身影赫然屹立眼前。
說實話那種震撼很難用文字表達，特別是看見它還在冒煙，還是滾滾的白色煙柱。這可是一座真正的活火山啊！墨拉比噴出的煙柱升上天就變成了雲靄――我真的分不清那是原本的雲還是墨拉比火山在噴出雲。
我們站的位置的是一片農田，應該是山腳下的村莊之一，火山與農田，組合在一張照片裡的時候，有一種自然與人類和諧共處的美感。
再往前開了5分鐘，司機告訴我們可以下車了，這是今年5月份墨拉比噴發後火山熔岩流過的溝壑。可以在這裡停留拍照什麼的。路邊攤還有賣照片的，表明火山噴發前這裡是村莊，種著莊稼，有路，可是現在全都變成寸草不生的又大又深的溝壑。不禁感嘆自然力的偉大，人類在自然力面前如同一只螻蟻，什麼都改變不了。
墨拉比是一個標准的錐形火山。從火山口往下可以看到熔岩流過的痕跡，沒有流過的地方還是有些樹木的，並不是完全的光禿。如果一直盯著它看，還能看到不時噴出幾塊石頭，一縷白煙就從火山口往下滾。當地人說如果是在晚上就能看到紅色的熔岩。
每個人到了這裡都舉起相機狂拍，它所帶來的視覺衝擊力讓人窒息，這是大自然的傑作，我們只有遠觀贊嘆的份。後來回來盤點戰利品，光火山，每個人都拍了幾十張，加在一起二三百張照片拍它。簡直是各個品牌的數碼相機大比拼，看誰的成像效果好。
這天起的太早，覺得早上已經玩了很久，看看表還不到九點。定好的車11點鐘會來賓館接我們。又晃悠了一會，仍然坐那輛“過山車”下山。一路墨拉比時隱時現，這才知道一路上都有好景致，只是來的時候沒有留意而已。
下午的行程是參觀普蘭巴南（Prambanan）神廟群，從墨拉比開車到那裡大約是1個多小時，一路上兩邊都是美麗的梯田，還有各種熱帶作物，香蕉，芒果，木瓜什麼的。最愛芭蕉樹下的紅屋頂，一派熱帶旖旎風情。
普蘭巴南（Prambanan）神廟群也是此行的重點目的地之一，之前我去過巴釐島，巴釐島就是信奉印度教，島上隨處可見印度教的寺廟。印度教廟宇的雕塑特點是立體感非常強，造型奢華誇張，極盡鋪張之勢。我是喜歡這種風格，覺得整個寺廟都是有生命的，是突張的。普蘭巴南（Prambanan）神廟群的主廟供奉的是破壞之神“濕婆”，看網上的介紹，它建於與婆羅浮屠相同的時代，享有“世界上最美麗的印度教神廟”美譽。
午飯是在普蘭巴南旁邊的一個小餐館對付的，為了避免被印尼餐的怪東西刺激腸胃，我還是要了最保險的方便面，11塊錢，真是不便宜。
進到普蘭巴南入口處時正是驕陽似火的正午1點，太陽毒的要烤化一切照的到東西，我簡直都能聽到皮膚烤的滋滋作響的聲音，炭烤牛肉時牛肉的感覺不過如此吧。大家統統縮到了貴賓VIP購票室，商量了一下還是等到晚一點再進去吧。趁這功夫去門口的小攤逛逛，8塊錢買了一個竹子風鈴，叮叮咚咚的，印尼特色，在印尼隨處都能聽到這個聲音。
耗到2點，太陽還是很毒，大家商量了一下還是決定出動。有一半人受不了太陽烤決定不進去了，就坐在這裡等。門票是10美金一個人。這次我可沒忘工作簽的事，轉到普通門買了8塊錢的普通游客門票進門。只是買票的時候要看護照和印尼KETAS的，要記得隨時帶在身上。
普蘭巴南神廟是一組建築，若干個大小不一的廟宇構成。因為在5月份的地震中毀損嚴重，因此整個廟群都被圍起來了不能靠近。周圍還有不少散落的碎磚，不知道是地震中震塌的，還是原址如此沒有修復。整體感覺還是不錯的，塔型建築很巍峨。周圍的碎磚更襯托了它的滄桑感。
前後左右還散布著一些小的神廟，不過看過了大的再看小的就沒什麼感覺的。還有博物館可以進去一看，但是沒空調哦。
游覽完普蘭巴南神廟大約需要一個半小時，因為不能靠近所以感覺沒有婆羅浮屠那麼親切，“只可遠觀不可褻玩焉”。
下午有5個人先期返回雅加達，我惦記著第二天要去買蠟染還是留下了。心想好不容易來了一趟，不呆夠多虧本啊。時間充裕有充裕的玩法，總要盡興才好。
送走了那5人，司機又帶我們去了一個小廟叫PERHATIAN，規模要小的多了，好像微縮景觀一般。亮亮說還有一個山頂上的廟是看落日的絕佳地點，緊趕慢趕去看，還是沒趕上。到山頂時太陽已經下山，很遺憾。
遺憾中調轉車頭回到第一天住的那個METRO GUEST HOUSE，驚奇的發現院裡院外停滿了車，天啊有多少人來住了呀？check in時果然證實全部住滿，說是穆斯林的新年已經過去了，大家都開始出門玩了。幸好我們事先預定了三個房間，但是沒有第一天住的那個房間好。一樣價錢的房間新舊是不同的，設施也相差不少，如果再去住一定要挑好的，要挑有TCL空調的房間住。
晚上還是去的那個中餐TERANG MULYO大排擋吃晚飯，之後的安排是看皮影戲和逛夜市。說到皮影戲，不知是中國的早還是印尼早，相互之間沒有沒什麼淵源。不過想想在那個沒有電影電視的娛樂匱乏年代，能發明出皮影戲來解悶也不簡單了。我們去看戲的地方據說是博物館，其實就像一間上大課的大教室那麼大而已。皮影戲劇團的老板聰明地“本末倒置”了一下，就是讓後台在入口處，觀者的座位要繞過屏幕後的演員和道具才能過去。這樣的好處是：老外來了都要先探頭張望一下，第一眼看到的就是穿著民族服裝的伴奏團，演唱團，還有表演皮影藝人的後台家當，哎呀真是有趣，趕緊買票進去看吧！呵呵，我就是這樣的，探頭之下覺得這麼大的一個樂隊都在為我們幾個人表演，20塊錢的門票值了！
皮影戲也算是當地特色文化之一，外國游客來了都會去看看熱鬧，反正說唱的都是印尼語，聽也聽不懂，只能看看皮影小人打來打去。想起老外在北京看京劇也就是這種感覺吧。不過北京好一些的戲樓，在舞台兩邊都有液晶屏的內容翻譯循環播放，起碼讓人知道故事是講的什麼。像它這個真是看不懂，但是聽著古老的樂器奏出叮咚簡單而悠長的背景音樂，還是有感覺的。
皮影的小人是爪哇島的傳統形像，看上去有點像鬼怪，就不買來收藏了。
這一天又過去了，呵呵，計劃中該看的都差不多了，明天就可以輕松一點睡個懶覺了。
第四日（休閑的早餐咖啡，蘇丹王宮，蠟染）最後一天的行程比較寬松，不用趕時間了，就好好享受一下假期，睡個懶覺，舒舒服服的吃個早餐吧。
九點鐘起床，懶懶的梳洗，然後就坐在院子裡打芒果樹下吃早餐，喝咖啡。看天上的白雲，數門口的三輪車，哈，這才是度假呀！度假就是應該這麼悠閑，想干嘛，就干嘛。
今天的主要行程就一個蘇丹王宮。雖然第二天也去了蘇丹王宮，但因為有慶祝儀式不對外開放，所以沒能看到裡面是什麼樣子。今天就去探探王宮裡面有什麼好東東。
門票是八塊五吧，照相機也收錢，一台相機一塊錢，買了相機票後就給個小牌子，不過裡面也沒人查隨便照。
這個王宮呀，真是不敢恭維。建築比較粗糙，不關注細節，陳設也很舊，沒覺得好。這種王宮讓我白住我都不住。不過無意中拍到一句唐詩：“寥落古行官，宮花寂寞紅，白頭宮女在，閑坐說玄宗。”我拍到的不是白頭宮女，而是白頭侍衛。王宮的一大特色是裡面所有的人都穿著著古裝，保持著幾百年前的原汁原味，所以很容易就認出他們是宮裡人。這兩個人倒是閑坐就是不知在話什麼。不過穿著幾百年前的宮廷服裝，盤膝相對而坐，能談什麼呢？現在的蘇丹已經是第十世，他們應該有“玄宗時代”可以談吧。
王宮裡也有龍的雕塑，但與中國龍大大不同了，他們的龍就像一條帶了王冠的大蛇，沒有爪子，一點也不威風。
王宮逛到12點多，剩下的時間就是購物了。選了幾幅蠟染畫回去送人，畫的都是當地的風土人情。價格大約是40塊錢一副，中等大小，應該還可以壓價的，只要有足夠的耐心多逛幾家。
(婆羅浮屠神廟)
(婆羅浮屠遠觀)
(雄偉的墨拉比火山和熔岩溝)
(普蘭巴南（Prambanan）神廟群)
(寥落古行官，宮花寂寞紅，白頭宮女在，閑坐說玄宗。)