火車一路在穿隧道，過戈壁 ，黑暗中已經過了武威，張掖。我們一覺醒來，天色已亮。鐵道邊有些民房，都有很大的院子，有些屋頂上曬有成片的玉米棒子，黃燦燦的煞是好看，在一片荒涼中也注入一點生機。借著晨光向遠處望去，祁連山的雪頂泛著銀光。在白色的雪山和土黃的戈壁民房間橫亙著一條黑色的地平線。一切如此清晰，我茫然了。不知道是清晰的粗獷還是粗獷的清晰打動了我，初次看見雪山我卻沒有興奮，有的只是茫然。過了酒泉，就到了嘉峪關車站。車站人不是很多，天倒很冷。門口有一個高高的雕塑，是衣著漢朝衣飾的武士胯下騎一高頭大馬，彎弓射箭的樣子，很酷，我腦海浮現出“欲將輕騎逐，大雪滿弓刀”的詩句。冷冷清清的交錯的兩條大街上幾乎沒人，偶爾有兩輛公交車在呼喚著剛從車站出來的人。碰著一位熱心的山東籍大爺，聊了兩句後我們包了一輛車先去嘉峪關，再將我們送至敦煌。
嘉峪關真真切切出現在我們的眼前。很遠就能看見那歇山頂的城樓時我竟有了股朝聖的感覺，不知道從何而來。司機在我的耳邊說嘉峪關名稱來源於關是建在祁連山和黑山間的嘉峪，還說在河西走廊中此地是最為狹窄的。我全然沒有注意，我的眼中，我的心中只有那立可觸及的雄偉關城了。車到關下，我們走上了出關之道。路邊的黃蘆草微微搖擺，土黃色的蒼老一如那土黃色斑駁的城牆。“天下第一雄關”的牌匾顯得非常陳舊，但依然非常的奪目，至少在我的眼裡是這樣的。也許是太厚重的歷史已經揮霍掉它的鮮艷，也許是太多的往事已浪費掉它的激情，它已經老了，只能機械地昭示我們後來人這裡曾經的豪情歲月。歷史是不能忘記的。
我們走的是出關的路程，即是由東往西行走的。東門就是光化樓，樓下有關帝廟，戲樓。在一個講究武力的關城下竟然有戲樓，我是沒有想到的。大概關城是通往西域必經之道而造成了這一帶的繁華吧。光化樓下有一個甕城，十米多高的城牆在太陽光的照射下發出令人驕傲的黃色。我細細尋找了一下，想發現一些諸如槍孔，箭簇之類的戰爭的遺跡，不過我失望了。“甕中捉鱉”的戰爭應該是有過的，但大概被城牆上重修過的黃土覆蓋遮掩了吧。不過面對著甕城旁光化樓下很深的城門洞我依舊感覺到身上有點發涼。透過城門洞能看見對面的城西門——柔化樓。進了城門就是內城了。原嘉峪關防務最高機關——游擊將軍府就在這裡，但是四合院裡四個方向的房子都在賣東西：字畫，文物，明信片等等，在討價還價聲中無法想像這裡曾經的最高首腦是如何威嚴的發號施令的。游擊將軍府旁邊有“擊石燕鳴”的景觀，我們拿了石頭擊打那塊城磚，但除了人們發出的啾啾聲外沒有別的聲音。旁邊上樓，馬道其實很陡，但人為的裝了木樓梯，也就成了坦途了，也就少了點意思。在城牆上極目遠望，茫茫戈壁，戈壁茫茫，戈壁外面是雪山。走到了柔化樓，才發現這裡的關城建設真的很復雜。站在內城牆上，面對著柔化樓外，左邊是外城連著長城，右邊是長城連著外城，後面是內城，前面是柔化樓下的甕城，甕城外是羅城。羅城外就是原來的異國他鄉了。下了城牆，我們出了關。關外有一位從外相上看來大概是印度籍的老太太著漢將軍服在騎馬照相，可憐的聽從馬夫的擺弄，似乎是將軍牽馬，馬夫騎馬。“將軍”眼看關前的茫茫戈壁，只是歡笑。她們是理解不了這“秦時明月漢時關“的。
離開那充滿歷史般厚重的嘉峪關城牆，出了那大院，兩旁高大的白楊樹，青翠蒼綠，生機盎然的樣子，似乎是歷史的拌鎖，讓封建王朝留下的血腥在此嘎然而止，替代的是經濟生活中的繁華和喧囂。路邊的攤販在叫嚷兜售著特色紀念品，形成的嘈雜與關城籠罩的靜謐似乎無形的反差。
離開嘉峪關關城，吃過午飯，向懸臂長城進發。懸臂長城在黑山旁邊，也是黃土麥秸夯成。形式獨特，風格獨特，適巧萬裡無雲的藍天映襯，一切都是非常的和諧，賞心悅目。
出了嘉峪關市，就應該做好走長途的准備。要去敦煌，離嘉峪關380多公裡。一路沿河西走廊，蘭新公路是唯一一條國道，僅在玉門鎮，安西能見著人煙，其它都是與戈壁想伴，與沙丘想伴。不過在路上能看到海市蜃景，能看到沙漠孤煙，能看到故事性很強的橋灣古城，能看到戈壁裡的風力發電站，能看到幾百年前左宗棠種植的左公柳，能看到有鳥盤旋的當地最大的灌溉水庫，能看到油性極強一點即燃的紅柳，能看到黃色莖葉已不讓采伐的野生甘草……更讓我們興奮的是在車快到敦煌的時候，月亮從祁連山的山梁上升了起來。從沒見過那麼大那麼亮的月亮，似乎都能看見月亮裡的嫦娥。
到了敦煌已經是夜裡快十點，敦煌的市標——反彈琵琶雕塑在一臉笑容的迎接我們。安排好住宿，我們便去了當地有名的沙洲夜市。這裡賣一些紀念品，但主要是這裡的燒烤攤是通宵的，由一些回民，維族人，漢人經營。
敦煌的主要以旅游業為主，街面上旅館飯店很多，檔次不一，但價格均較高。沒有什麼商場，十點過後路上行人較少。