8/29/2001Wed晴轉陰，有時有雨6：30，起床。
7：15，收拾停當，自由活動。
第一站當然是月沼。原想著山裡人該是日出而做日落而息的，一覺醒來，太陽已經開始熱身了，正為自己又沒能早起而怨天尤人，匆匆忙忙來到潭邊一看，嗨，好，除了一個對著一汪子水往嘴裡扒早飯的人以外，還都沒動靜呢，趕緊，補了幾張昨天沒拍上的全景（太大了，照不進全景，大半景罷了）：水上一世界，水裡一世界，當窗理雲鬢，對鏡貼花黃。
馬不停蹄地往村口趕。太陽曬得厲害，南湖湖面上波光粼粼，鑽到橋那頭的樹蔭底下往書院這面瞧，疏影橫斜的滿目蔥蘢背後，長長的分界線撐足了雙眼，線的上面是錯落有致的黑瓦白牆，線的下面也是錯落有致的黑瓦白牆，瀅瀅一水間，天地兩無限。
8：10，回屋早飯。
8：45，再游。月沼旁，瓷實的女人們劈劈啪啪地甩著手中的棒槌洗衣服，誰也不言語，水氣中彌漫了空曠的回音。
9：15，凱妹把我從月沼旁拖了回去，這才想起，還要去盧村呢。
盧村位於宏村背倚的雉山山坳，是一個比宏村更隱蔽更清純的小村落。
通往山裡的柏油路剛剛開始填石灰，姐妹倆看看我穿的鞋，決定走不成形的土路去。路旁好多野草野花，姐兒倆時不時地采朵野花嗅嗅，摘顆野果嘗嘗。我也吃了一顆，她們都叫不上名兒，只說“以前吃過的，可以吃”，“但是以前吃的時候是紅色的，甜的，現在還綠著，可能沒有熟，吃吃看吧”。那是一種形狀大小跟蒼耳一樣的綠色硬果，硬殼上一根根縫被針般粗的尖刺競相妖嬈。撥開不知是皮還是肉的硬殼，露出乳白的與殼一般硬的果肉或是果核，小心翼翼地塞到牙縫裡，臉也跟著扭曲：澀的。
放棄了做末路狂花的余勇，極目遠眺，蒼山就在眼前，煙霧繚繞，才走出一步它就好像觸手可及，可是走了一千步，它還是那樣近在咫尺，卻又遠在天際。
一路與腳下的活水賽跑。那溪水，先是像遍布宏村的那種深深的窄窄的，後來越來越寬，越來越清，寬到有好幾頭水牛在裡面悄然止渴，清到有好幾個小娃在裡面撲騰捉蝦。掬起一口來喝，mmmm~~~~~~~~~有點甜。
9：45，逶迤的小路把一個只在水墨畫裡出現的小村莊豁然托到你面前，一樣的舊屋涼棚，一樣的石橋疊水。高大的灰牆倚水而立，給人感覺濕濕的，很新鮮。凱妹驕傲地指著把村子劃為兩半的5米來寬的小河說，你待會兒沿著這河走，數數這河上一共有幾座橋——告訴你吧，有9座，而且每一座的樣子都不一樣呢。
我喜歡這裡的自然，可今天被勾魂的卻偏偏是它的歷史。木雕樓是盧村唯一的人文景觀（門票20元，學生票10元）。它的奇特性在於，二層高的小樓全由柚木雕成（據木雕樓的導游小姐介紹，大樓的修建動用了屋主盧邦燮2萬兩黃金，300個工人同時動工，25年方告完成），每一扇窗框、每一根廊柱上都刻著一個故事。小樓歷經百年屹立不倒，可惜在文革期間，那些木雕因為講述著包括幅祿壽喜內容在內的故事，好好的人物面像都被利刃削去，只留下提鞋抬轎的所謂“勞動階級”。
正廳裡有一口小井，據說它是這裡唯一一口打在室內的水井。真的很小，井口直徑才20cm寬。井蓋是一個厚厚的圓錐底座，死沉死沉，絕對考驗臂力。
3個人跪在井口邊，七手八腳地掀開井蓋，頂著腦袋往裡看，黑魆魆的什麼也看不見，只有很遠很遠的地方，隱隱的傳來一股陰氣。把苗條的竹筒仍下去，撲哧一聲，黝黑發亮的水面頓時被撕開一條明亮的裂縫，春光乍泄啊；攥緊繩子，感覺手上的分量一點一點加重，等到竹筒不再四處游弋了，深入井壁把繩子一節一節撈出來，就著桶口一仰脖，任那透明液體緩緩流入喉嚨，很清，很涼，滑得像絲一樣。
辛辛苦苦打了半天，一桶水還不夠喝4口的，“厚顏無恥”地看看屋主，看看小井，又看看竹筒，一屈膝，又連打3桶，一氣呵成——人的不甘心是多麼可怕的東西。
忽然，凱妹興奮地伸手叫我快看，在前廳靠左的地板上，一前一後擺放著兩個半米見方的青石板凳，凳子周圍的4個表面刻成疊放整齊的斷竹浮雕，栩栩如生，竹節、殘葉，別有風情。屋主介紹說，這兩個凳子也有年頭啦，是用整塊石頭雕刻成的，很沉，一個人力氣小點都挪不動，很別致吧。我像小雞啄米似的連連點頭，捧著，抱著，坐著，親著，愛不釋手。可惜，後來那張特寫也沒有印出來。:(
導游小姐帶我繞遍了客廳、臥房、書房，花園，連廚房都看了。屋內沒有現代照明系統，在柚木的遮陽下，顯得昏暗無比，讓人很有一種古墓探幽的新奇與心悸。每踏下一步，再拔起腳來的時候，仿佛經過了時間的洗滌，百齡影逝，千載同心。
11：00，走出村子。看著那幅巨型水墨畫離我越來越遠，9座石橋異彩紛呈，溪中水牛悠閑故我。想起有人說，拱橋的圓拱上承載著歷史，那這些沒有圓拱的平板橋呢？
11：35，沿原路返回。
11：50，午飯。
飯後，一個人蹲在門前的水渠邊玩溪水，看著稠稠的液體穿過指縫，想著不期而來的離開，不知是該享受還是該懷戀。
12：30，結賬：30（宿）+20（食）=50元
老板娘送我到村口，正巧在半路上碰到了回家吃午飯的回黟縣的中巴車司機。坐在車上，和老板娘揮手道別，“正好太陽刺進我眼睛，我終於沒能看清你說的是不是再見”...
車費：2元。
12：50，到黟縣汽車站。在附近看到了很多關於新開發的石窟群的旅游標示。
13：25，回屯溪。車費：8元。
14：35，抵達屯溪。買了30號早晨回上海的火車票。
宿車站旁的福星旅社，30元/人/晚，彩電，獨衛。
14：55，決定去石窟群不去歙縣。一來西遞出口那座孤零零的牌坊以及上面爬滿的“螞蟻”實在沒給我留下什麼好印像，二來去歙縣單程要1個小時，怕趕不及回來。
15：10，在火車站旁的屯溪汽車站搭上開往王村的小面包。車費：2元。
15：25，面包車開進一片稻花香，抵達石窟群。
門票：25元，學生票：15元。在附近的其他地方（如西遞、宏村），只有現役軍官和殘疾人才可享受門票的半價優惠，學生票往往只拉掉個零頭。這裡可好，軍官、殘者、學生，一視同仁。
按這裡的規矩，門票費同時是應該包含導游費的。可我等了半天，都不見婀娜的導游小姐飄然而至。問到的回答是：我只有一個人，而且買的不是全價票。正准備孤膽直闖，恰好碰上2家人家自己包車旅游，就跟著一起走。
這兩家都是3口之家，分別育有一龍一鳳，一戶來自北京，一戶來自上海。聽得出兩家家長是同事關系。旅行途中，盡管兩戶人家都想盡力縮小地域差別，可還是能夠很明顯地感受出不同的愛寵嬌縱。
石窟群地處花溪，所以又叫花溪迷窟。是84年一個農民在山上采藥時發現的。據研究，這些石窟都是人工鑿成的。可當初人們為什麼要鑿出這麼多的石洞，挖出的石塊又運到哪裡去了，為什麼新安江邊這麼大的工程找不出史料記載...好多好多問題，一直困擾著研究者們，“迷窟”二字因此得名。開掘到現在，已知的有36個石洞（原先各有各的花名，後來江主席今年5月份視察時，提出不要分別命名，按照地理位置分別標上標號就行了），開放的有2個，分別為半山腰的2號石窟和山頂的35號石窟。
從售票處駛過幾百米碎石路，就到了波濤不驚的新安江，登上三層樓高的橫跨江岸的長過百米的吊橋，心旌跟著腳步蕩漾。
對岸是一座三面山峰隆起山坳腹地下沉的半山。我們下橋的地方，已是半山腰了。石窟就藏在山腰到山頂的罅隙裡。因為供游人參觀，所以腹地內鋪著嶄新的石板路，入口處還造了茶室和涼亭。
導游小姐指著腳下的石塊說：這些鋪路的石頭都是從已經清理干淨的那兩個石窟裡挖出來的，經過清洗、挑選，撿大小差不多的拼起來的。
洞內恆溫15度。導游小姐顯然早有准備，人手一件工作外套，空留我們感受人間兩重天。
先到了山腰的2號石窟。
洞口像一張大嘴微翕著。走下石階進入洞內，迎面一堵高牆遮天蔽日。導游小姐帶我們迂回到牆體背後，才發現牆上在與眼睛等高的地方挖了一個腦袋大小的洞，向外張望，可以清晰地看到我們來時的路以及洞口的人員走動情況。所以有人猜，這個洞是用來屯兵或者屯糧的，那個洞就是了望口。持這種觀點的人還從地名上找到了支持：花溪近屯溪，而屯溪的屯不就是屯兵的屯嗎？
繼續走，導游小姐把手電光束聚焦到頭頂的岩壁上，3米多高的天頂像被磨砂紙劃過一樣，不僅光滑細潔，上面還有整齊的波浪花紋，於是有人問，如果僅僅是用來屯兵，何必要把天花板都弄得那麼花哨？
走入內洞，可以看見很多不到5cm厚的豎牆把偌大的空間隔成大小規整的一間一間，有的還做成雙層的。在大家驚嘆古人超前建築頭腦的同時，這樣的猜想也在逐漸加重分量：莫非石窟裡曾經有人長期居住？而且不是幾年幾十年了。
再往裡走，2人多高的石牆上，有兩個對稱的內嵌的煙囪口大小的石洞，很多游客都猜這是當初為了點放油燈用的，可洞頂卻沒有因生火而起的煙灰痕跡。難道他們有更好的照明設備？
洞內有不少聚水的正方形石漕，可整個洞內的空氣並不潮濕。說起那些石漕，困惑又來了：洞內曾經積起的幾米高的蝙蝠糞告訴我們，這個石洞至少有近百年沒有人的蹤跡了，可石漕裡的水還是滿滿的，附近只有新安江一個水源，而石窟最低處的地勢要比新安江的最高水位至少高出2米，那這裡的水是從哪裡來的，又是怎麼聚集起來的呢？
不知不覺轉了一圈回到入口處，導游小姐讓我們回頭看，高過3米的巨大空間，只有三柱狀如皮靴的巨石支撐著，而且靴頭方向保持一致，都指向出口的石階路。洞內顯然不可能有指示牌，要不是有人領著，恐怕誰都會找不著北，所以這些石頭很可能起著重要的指向作用。
出了石洞，陽光刺眼，一股暖流激蕩全身，戴上太陽眼鏡，不想洞內低溫模糊了鏡片，人人笑談成了“阿炳”。
爬到山頂，進入另一個比2號石窟大3倍的35號石窟。洞口橫亙著一塊從洞裡挖出的巨石，上面刻著可以令游客駐足留念的幾個大字：2001年5月江澤民主席曾在此留影。
推開鐵門，豁然開朗，這明顯是一個更具規模的石洞：空闊、層高、石橋曲折、石階寬長，居室小巧，澗水清俊。
在離洞口不遠的地方，一跟粗壯的石柱擋住去路。導游小姐特意停下介紹說：這種石質是石窟裡沒有的，經考證，它原來是做門楣用的。細撫積滿塵灰的紋路，想像當初曾有過怎樣的繁華。
洞內有一處鐘乳痕跡，忘了可以說明什麼問題了。
還有一幅天然石畫，妙筆生花依稀可見。
洞裡水路頗多，而且都是活水。特別有一個水池，5米見方，水面明顯有一邊倒的流勢；還有一塊地方，地面呈上傾的階梯狀，綿延十幾級後卻與天頂連成一線——顯然石窟還有繼續挖掘的可能。導游小姐最後語重心長地說：有專家指出，說不定這遍布山頭的36個石窟到實際上就是一個石窟。可目前為了防止石窟全部曝光後被氧化坍塌，在沒有找到合適的保護措施之前，暫時不准備再挖下去了。
走出石窟的那一刻，忽然想起前一陣晚報上胡展奮的一篇《神秘的北緯30度》，有說到這裡的吧！一陣竊喜。
看到下山的石階旁有一條岔路通向沿江棧道，便和那兩家人表了謝道了別，逆路而行。
棧道直通吊橋，道旁橋下，便是新安江。和照片上看到的水天一色的晨景不同，現在是下午4點半光景，籠罩的陰雲下，江水的碧綠十分惹眼，遠遠望去，江邊靠岸的地方水面是濃綠的，越向江心綠色越淡，走上吊橋朝下一看才發現，原來江心的綠還要純粹，不是兩邊那種綠在表面一眼望不到底的，而是像對著光亮的翡翠那樣通透到底的——真是望穿秋水啊（才看到一篇文章，說幾百年前的蘇州河還被唐朝詩人皮日休盛贊為“松陵清靜雪消初，見底新安恐未知”；先而今，蘇州河因為上海出了名，可盛名在外的是它的黑、臭，而新安江，始終靜靜的活著，不理世人，也不被世人打擾——但願水長久）！
陰天，思緒沉澱。
為了拍下新安江的翠綠與婀娜，我在臨江吊橋上來回跑了好幾圈，不巧沒走兩步下起雨來，等等轉轉，一晃到了17：30，為了趕上回屯溪的末班車，只得冒雨出來。
稻花香邊，聽取蛙聲一片。忽然，整塊壓頂的陰雲中，有一片被扒開兩個洞，投下兩束金光照澈人間。一時間，真有了冥冥中的感覺。
17：50，搭上回屯溪的小面包，還是來時的那輛。售票員說：“他都跑了兩個來回了”，似乎還沒見過在石窟裡呆兩個小時的人。hehe
車費：2元。
18：00，回到屯溪福星旅社。
20：00，水果大餐。幾乎把水果攤上各種各樣的水果都買了一點來：葡萄，梨，桔子，蘋果，海棠果（顏色、味道都和蘋果差不多，只是尺寸小了很多）。
8/30/2001Thu晴
7：10，上火車。看著窗外的水色，由綠到墨...