生活中的許多機會，如果沒有抓緊，就會稍瞬即逝。
即使旅游也是如此。
在陽朔度過了一周靜謐而又溫柔的散淡時光後，我便提出去看梯田，卻遭到了母親的強烈反對，畢竟是時代不同，接連不斷地上山下鄉、五七干校，早把他們這代人對大地的好奇心磨蝕得一干二淨了。
我確實遲疑了，但是，短短100公裡的距離，如果擦肩而過，也許很多年都會遺憾彼時的選擇……
靠接連不斷的撒嬌和如墜雲霧的描述，我幾乎是把母親連哄帶騙地拉上了從桂林開往龍勝的班車，沒想到，在此後相當長的時間裡，龍勝梯田卻成了母親記憶中最壯闊、最美麗、也最具人文風情的心靈憩息之地。
梯田：直擊心靈深處的震憾
從龍勝縣城開出的舊面包車，就這樣顛簸著搖晃著沿著崎嶇的山路把我們載進了村寨，幾乎是在頃刻間，原本沉寂的美麗就在我們面前悴不及防地揭開了面紗，就連母親，此時最深刻的感受也只有兩個字——震憾。
面前的一片片的梯田，僅僅是農業社會中人們賴以生息的產物罷了，卻如一條條撕碎的緞子般軟軟地鋪開去，綿延到天邊，沒有風的時候極平、極開闊，暴雨將至時又仿如把翡翠砸碎了的那種驚人光澤。
它的氣勢如虹，它的浩翰如海。
一道道梯田有的似行雲流水，從山腳盤繞到山頂；有的似迷宮般縱橫交錯，蜿蜒曲折地鋪嵌在山崖下；有的凌空屹立於高山之巔，在雲霧中時隱時現。
山色空蒙，綿延十幾公裡的田埂裡只有一兩個白衣壯民或紅衣瑤民和無限的翠綠並行，滋潤著這片靜默多年的土地，同時，也怦擊著我們在喧囂都市中蝸居已久的心靈。
這才明白，為什麼有人竟用時尚刊物中常見的“魅惑”來形容如此傳統的農耕文化產物，為什麼這個偏僻山鄉竟幾次申報世界文化遺產。
龍脊梯田分龍脊和金坑大寨兩部分，最高海拔880米，最低380米，垂直落差500米。雖說從山腳到山頂，有著依山勢開辟出的數千塊田，其實最大的一塊田也不過一畝。大多數只能種一二行禾的“帶子丘”和“螞拐（即青蛙）一跳三塊田”的碎田塊。
據說當地曾有一個苛刻的地主交代農夫說，一定要耕完206塊田才能收工，可農夫工作了一整天，數來數去只有205塊，無奈之下，他只好拾起放在地上的蓑衣准備回家，竟驚喜地發現，最後一塊田就蓋在蓑衣下面！
無法想像，800多年以前，第一批到達龍脊的壯民和瑤民面對橫亙在面前的深山，是如何咬緊牙關，依靠最原始的刀耕火種，開墾出第一塊梯田的。
稻米的誘惑實在是太大了，也許未加考慮，他們的子孫便接過父兄手裡的鋤頭，日復一日，年復一年。他們最心滿意足的事，是不是就在耄耋之年和重孫玩耍時，又聽到孫子傳來的又開墾出一塊新田的好消息呢？
從元代到清初，整整650年。當初龍脊開山造田的祖先們沒有想到，他們用血汗和生命開出來的梯田，竟變成了如此嫵媚瀟灑的曲線世界。
水無涓滴不為用，山到崔嵬猶為耕。
只有生命，才能創造如此輝煌的奇跡。
我和母親心中被遺忘很久的幸福和感動，悠悠如浪花般擴散開去。第一次，為身為萬物之靈的人類深感驕傲。
龍脊壯寨：灑著陽光味道的小康村落
剛走進龍脊梯田旁的平安壯寨，就讓人感覺很像陽朔，空氣中灑著陽光的味道，中英文招牌同時掛在木樓的正中央，時不時的，身邊就閃過幾名金發碧眼的老外。我們住的“龍脊賓館”據說曾經是村中最豪華的賓館，標間一晚50元，以性價比來說應算是頗為舒適的了。
龍脊賓館和其他絕大多數賓館（實際就是木樓）一樣，一層是餐廳，清一色的木桌木椅，白底藍花的茶碗似乎還留有茉莉花茶的余香。流水潺潺，一片郁郁郁蔥蔥的樹林圍繞著四周，我們就靠在鋪著藍色蠟染布的木桌旁休憩，望著紅紅的辣椒成簇地平躺著，裊裊炊煙升騰到大山深處。如一幅淡墨輕抹的中國畫，
村裡的壯民告訴我們，他們算不上本地人，只是在宋末為避戰亂，才自山東的海邊遷徙定居於此的，為表示對大海的懷念，他們的頭飾至今還保留著藍白相間的飄帶。
但如今這種飄帶只能在老年人的頭飾中偶見一二，年輕人的頭飾多是粉底白花的枕巾，農村結婚最流行的那種，有的上面還有著若隱若現的“喜”字，足見現代文明對這個古老村寨的衝擊。
平安村因梯田而成名，因梯田而致富，但現在村民已靠開客棧飯館為生，梯田，大多只是雇給外村人種，自然更不是主要的收入來源。
不過村裡人見的世面多了，自然沒有了生澀，如果你在層層疊疊的翠綠中迷了路，村民就會大方熱情地把你帶回寨子，坦率地說，這種感覺或許有些世故，但卻讓游客覺得很滿足、很舒服。
小學校是村裡少見的水泥建築之一，傳來孩子們朗朗的讀書聲。
金坑瑤寨：固守原有純樸的世外桃源
金坑大寨梯田旁邊是一個由金坑由大寨、田頭、壯界、新寨等五個寨子組成的寨子群。從縣城到金坑的路這兩年剛修通，景點開發較晚，梯田，現在仍然是瑤民的主要收入來源。
村民的生活方式，也一如幾個世紀以前，固守著原有的純樸：兩層的木樓，離地面約1.5米的底室用來飼養牲畜、堆放農具和柴火，上層略顯陰暗的房間，是全家生活居住的場所。有的家庭，在樓前還會懸掛一些大小不一，看不出具體形像的圖騰，使我們一時產生了時空錯落的不真實感。
紅瑤是金坑大寨的主要居民，因婦女外衣花紋圖案以粉紅色為主而得名，現在村子裡的中老年婦女依舊有穿傳統服裝的習慣——粉紅色的上衣，黑色的百摺裙，非常的艷麗嫵媚。據說，紅瑤女子從七八歲的時候就開始學習挑花、刺繡和織布，從嫁衣到婚後全家人的衣服都出自紅瑤女子勤勞的雙手。
遺憾的是，我們轉了幾個寨子，既沒能聽到織布機那陌生又熟悉的“哢哢”聲。或許還是因為閉塞，中老年瑤民見到游客有些拘謹，甚至有些警惕，語言溝通也頗為困難。
不過，吱呀呻吟的木板門、倚著它韶華已逝的紅衣老人、以及外表由深紅轉至黝黑的滄桑老屋，已使我們暗暗竊喜：竟在不經意間闖入了一個“不知魏晉”的世外桃源。
金坑大寨的住宿條件不算好，有標准間的旅館只有一兩家，但在山頭的“觀景樓”隨遇而安，卻意外地享受了推窗觀景、清韻悠遠的意境。
入夜，整個客棧只有我們母女二人，遠處的燈光搖弋著閃了幾閃，滅了，整片大山便沉入無邊無際的黑暗中，沒有喧囂、沒有嘈雜，如世外般的清素，仿佛割斷了時間。
母親忽然對我說，“明年，要有機會，我們一起再來看秋收吧。”
枕著山風入眠，一夜香甜。
龍勝梯田旅游指南：
交通：龍勝梯田距桂林100公裡。桂林汽車總站每隔40分鐘就有一班發往龍勝的豪華大巴，票價15元。
龍勝縣城每天有數班分別開往龍脊梯田（即平安村）及金坑大寨的面包車。票價6-10元。背包客一般是先游龍脊梯田，然後乘返回龍勝的面包車在雙河口站下車，等待開往金坑大寨的面包車。
景點及門票：龍脊梯田和金坑大寨通票50元，如有攻略或驢友談及從某個路口進入可免票切莫輕信，除非願意背包多走6小時以上的山路。
住宿：龍脊梯田旁的平安村有50家以上的旅館，簡陋但非常干淨，一般情況下普通間30元/間，標准間50元/間，裝修豪華且觀景地段最好者也只不過100元/間左右。
金坑大寨梯田的旅館多分布在田頭寨，大多只有普通間。一號觀景台旁的金坑全景樓賓館內部設施較完善、價格稍貴，但至少要步行1個半小時才能抵達。
飲食：寨子裡的每家旅館都提供飲食，腊肉、豆腐都不錯，但總體來說不合北方人飲食習慣，挑剔者建議自帶食品。
最佳旅游時間：梯田的四季都很美，但4月看水滿田疇，9月看層層鋪金景色尤其絢麗壯觀。
附近景點：周圍有矮嶺溫泉、銀水侗寨、九江漂流、長發村、銀水侗寨等多個景點，均可從龍勝縣城乘專線面包車直達。