(吉薩金字塔群)
埃及碎影5
（五）開羅（1）特殊的旅途早聽說從盧克所到開羅會有警車全程護送，親自走一趟還真是誇張。下午兩點，大小旅游車都在指定地點集合排隊，浩浩蕩蕩一起上路。前由警車開道，隊尾有軍警押送斷後。越野、面包、大轎各色車等有秩序地一輛接一輛在兩邊鋪滿沙漠戈壁的公路上向前飛奔。團結就是力量，人多就有氣勢，浩浩蕩蕩的車隊大軍在荒漠中很抖威風！看著壯觀、跟著壯膽，我覺得像搞反恐演習，怪兮兮的。這架勢讓人體驗了一種狐假虎威的神氣。何況我等市井小民，在祖國首都見到風馳電掣的威風車隊都是肅靜回避的主兒，沒想到在異國他鄉冒充了一回“人物”，備受保護和重視。途中有關卡、休息區，停車時，還有持槍士兵散開站崗，我覺得自己像國內被押送的銀行錢匣子了。再看嘻嘻哈哈的老少游客，覺得有點搞笑，讓埃警這麼一刺激，個個居安思危，一點狀況也沒有反覺得資源有些浪費，那驚心動魄的用兵一時不知會被誰趕上？我甚至希望真發生點什麼有驚無險的敵情，才過癮。哪怕是編造一個活動，看看臨危時各色人物的表演，做個游戲也好，玩笑話。任何濫殺無辜的血腥恐怖行徑都是要受到人類堅決譴責和聲討的，不可戲言。（2）金字塔我在開羅看到了吉薩金字塔群！金字塔------在銀屏上、書頁裡、故事中，不知見過多少次，聽過多少次，它們太有名氣了！幾乎沒有人不知道。按說我們和它也都算老相識了，沒什麼可以大驚小怪的。我們住在金字塔大街，Z0SER•賓館，距金子塔十幾分鐘之遙，可謂唾手可觸。當我站在“石”打實的金字塔真跡面前，盡管表面沒動聲色，但還是覺得它給了我“當頭一棒！”一份視覺、心理上的衝擊和震撼向砸下來一樣。無際的戈壁曠野上，粗糙的巨石羅列疊加成簡單的造型，結實地坐在大地上。幾個堅固的龐然大物，（一大三小）用它的尖頂呼應著蒼天。一種神氣、帝王之氣和浩瀚的天地對衝。威猛跋扈，巍然屹立，神聖強悍。雖然幾千年過去了，它仍然儲存著古人的智慧和驕傲，帶著歷史的滄桑和重量，凝聚了一段逝去歲月的繁榮，炫耀自信，巋然不動地注視著我們，不愧為千古絕唱！遠古的精品打造就是這樣的，太傑出了！這古老的人類奇跡，確實無與倫比！把其他單薄扭捏的小東西都被比沒了，淹沒了，震懾了。在渺小而又短命的我們面前它簡直代表了天人合造的堅固與永恆！古王國四王朝距今也有4600年了，這就是這些金字塔的年紀。這樣的上了歲數的參照物太恐怖了，我覺得自己脆弱得都有些自卑了，有點自知之明吧，年過半百的我，連嬰兒都算不上。金字塔對一個普通人而言似乎只剩下禮頂膜拜的份兒，語言文字統統蒼白無力。此刻，我對“人類害怕時間，時間害怕金字塔，”的諺語算是心領神會了。我們不自量力地在最大的胡夫金字塔身上攀爬著，（下面若干層可隨便爬）在歲月的長河裡也許和一只只甲蟲差不了多少。幾千年後這個石頭大家伙也許還安然無恙，照列被後人崇拜著，瞻仰著，而我們和我們沒見過面的子子孫孫卻早已煙飛灰滅了。許多人們擔憂金字塔的巨石不堪游客踐踏的重負，可我撫摸擁抱著花岡岩粗糙的表面，真是覺得它的肩膀扛著我們這樣微不足道的“小甲蟲”，再走上五千年的路途沒什麼問題。仿佛古埃及法老王和這金色巨塔的建造者們的靈魂不散，乘上了太陽之船，在冥界在陽間，由西向東周而復始的航行著，我能感覺到他們的精神與力量的存在。展望更遠的未來，我的思維和想像力的放大倍數就到不了了，虛幻朦朧，不清晰。胡夫金字塔內有三個空間。我們持100磅的墓穴票，手抓著欄杆，弓著腰往大金字塔的心髒胡夫王的停棺室裡鑽。進的時候走上行道，是三四十度的大上坡，光線很暗，空氣不太流暢。腳下有木棧道，橫在上面的防滑鐵條約200多級，腰弓大約需要百八十度，一會就呼哧帶喘啦！我看，椎間盤突出和腰脊勞損的人最好自覺作罷，還有心血管肺功能有小恙者，慎行。在墓中的半爬行越走越熱，出了一身透汗。當腰能直起來的時候，進入了高大狹窄的長通道。47米長，2米寬，8米高。四面巨石，嚴絲合縫，沒有任何粘合劑、木頭和金屬。活干得真是精細，不愧千年不朽的大計！很難想像它竟出於沒有任何機械加工條件的古匠人之手！進了方正的國王墓室，有具空的花崗岩石棺，至於聲名遠揚的棺室裡胡夫的木乃伊誰都沒見過，也有人說被人拽到光天化日之下搗毀了。墓室頂端的大塊的花崗岩組成的橫梁，每塊50多噸重，分散了上面壓下來的重力，否則空心的塔肯定不能承受上方石塊之重而誇塌！墓壁上有的有黑乎乎的通氣孔通往塔的表面。這些現在看似簡單的問題，在遙遠的年代是多麼了不得？！聽說墓室還有生物體保鮮功能，還有磁場什麼的。那些沒受過“義務教育”，沒學過天文、數學，沒上過建築學院，沒學過工程監理，更沒有汽車、起重機的人們是怎麼做到的這一切的？他們有沒有“黑火藥，”這麼多石料，都是砸下來的嗎？我在心裡問古人，沒有回音，這是一個永遠無解的迷。沒去地下墓室和王後墓室，估計大同小異。回程走下坡路了，窩著身子往下出溜，走路姿勢式是這輩子還沒拿捏過的，很新鮮。終於又見了天日，時空跳躍，陽光刺眼。回到當代了。外邊的空氣真是好，氧氣充足，我加緊深呼吸，把古墓中的陰氣從肺裡換出去。金字塔周邊有許多小販分頭纏著游客，推銷他們手中的小玩藝兒，我和拉拉叫他們“阿裡巴巴”。我買的一組三個小金字塔，搭了圍巾，有一阿裡巴巴，尾隨我熱情過分地主動幫我帶好，然後立即索要小費。我不會對這些小事憤怒不已，身處他鄉為異客，不是來憤世嫉俗的。真不想買想脫身很容易，如果買了就是願者上鉤，談不上受騙。對過分熱情的阿裡巴巴送個清涼油，自己也挺高興的。他得寸進尺沒完沒了，你稍板臉擺擺手，他就不堅持了，沒有有些游客說得那麼奸詐，更不是毛賊大盜，我們自己的平和心態在某種意義上決定了旅行中的心情。導游海薩姆在車上就幾個金字塔的基本常數在車上發問，幾個小男孩對答如流：胡夫金字塔原高---147米，（現137米，頂部被歲月磨蝕，有一鐵棒在上，標示原高。我們都取整數了）塔的四條底邊各長----230米，四邊誤差小於----10釐米。金字塔有巨石-----230萬塊，每塊重量----超過兩噸，4400年以來為世界第一高的人類建築，這個紀錄到公元1888年被巴黎-----埃菲爾鐵塔打破。離開胡夫金字塔，我們來到哈夫拉金字塔和久仰大名的獅身人面像前，震撼又一次襲來！這個神奇怪異的形像在我腦海裡已經保存很多年了，沒想到這麼容易就來到他身邊。阿拉伯語叫他“阿布．何魯”，西方人稱之為“斯芬克斯”，我叫他人面獅。又是個大家伙，長73米，高20米。坐西朝東，忠於職守地蹲坐於哈夫拉金字塔前，建造時間約公元前2500年，歷經風雨磨難的他傷痕累累，眼鏡蛇頭飾還在，可按哈夫拉樣子雕的面頰變成了塌鼻子，是被伊斯蘭士兵干掉的。據說部分胡須在大英博物館收藏著呢。說實在的，沒了胡子讓他有點不男不女。聽說周圍曾有過宏偉的附屬神廟，現還有一點殘存遺址，我倒覺得這比完整神廟更具滄桑感和破損的美感。有書介紹人面獅曾位於尼羅河畔，常年埋於沙中，而現在他離尼羅河還有10多公裡遠，就是說，尼羅河也會在漫長的歲月中發生改道和位移。我們進入景區，在人面像旁邊殘留的石垛上照相。人面上棲息著許多鳥，他用自己的凹凸的發際和五官庇護著這些小生靈，這讓這個怪異的老家伙倍顯親切和善良，一幅很有愛心地樣子，滿臉是老者的特有的慈祥，很有現代感，像個環保主義者。我們沒看夜晚的燈光表演，只見到了大片的座椅，和遠光燈。其實我已經知足了，對如今的燈光並不向往，甚至覺得畫蛇添足。我不需要借助它來完成我自己的想像。根據所見所聞，我已經擁有了心裡的那個畫面。在沒有電燈激光，沒有攝影機探照燈加工捏造和助威造勢的遠古，在蒼茫的大地上，在無際的曠野裡，在咆哮的大河邊，有電閃雷鳴、有漫天風沙、有風和日麗、有暴雨滂沱，有洪水泛濫，法老王手持權杖，帶著金子的面具，侍從披著襄寶石的的盔甲，芸芸眾生尾隨其後走過歷史，共同演繹著生命的儀式。有麗華的夜宴，慶典，也有戰爭死亡，飢荒和苦難，一個古王朝和無數生命真實地來過，走過直至崩潰，這些見證了他們的生存和離去的古跡能留到今天，是多麼珍貴和難得，能親眼一睹真實的它們，對我已經足夠了。
(獅身人面像和哈夫拉金字塔)
(我覺得這個家伙很怪異)
(很多鳥棲息在它頭上)
(胡夫金字塔一角)