逃離酷戾上海，徜徉白雲人家 ——黃山、宏村四日自助“憶游”未盡之日出、夢幻及下山
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話說第一晚在天海山莊的4人平鋪間昏昏睡去（同屋的還有3位素昧平生的女士），大約4點20分就起床准備等日出了。一陣喧囂之後，跟團的人們都隨著導游朝光明頂進發，而我倆怕人多，前一天就選好了另一處地方：鰲魚峰！經過實地勘探和咨詢導游，該峰頂端平坦，東向視野開闊，亦宜於觀賞日出。最要緊的是天海的游客往往只知有光明頂，頂上朝朝人滿為患，要找個好位置難上加難。鰲魚峰則無此顧慮，而且離天海路近坡緩，不似光明頂難爬。
於是與大批人馬背道而馳，我倆就著小手電的微黃光暈，穿過海心亭，往鰲魚峰頂行去。此刻的黃山還在黑暗中熟睡，只聽見我倆踏階而上的腳步聲。開始我還覺得周圍清靜得有些怕人，但走著走著，才體會到這種寧靜原來是黃山在飽受白晝人語騷擾後難得的休憩，是對大山的最寶貴的心靈補償。山若有靈，一定不堪那日日的踐踏重荷、鼓噪玷污。唯有此時，黑夜的柔紗遮蓋了她滄桑的面孔和疲倦的軀體，讓她得享片刻的安寧。只是，天邊又將微微泛紅……
到達鰲魚峰頂，四下裡不見一人。我們竟是最早的兩個！在一處突起的大石上偎依著坐下，山風有點兒涼，東方才透出一絲光亮。默默等待著，光隙染紅又漸漸擴大。臨近5點，陸陸續續來了兩三撥旅行團，不過地方還是夠大的。遙望光明頂上，密密麻麻，人聲喧雜。而這側的蓮花峰，頂部的黑色剪影恰如一朵蓮花，花瓣層層綻放，不由感慨其名有自。
太陽終於如約而至，天下大白。眼看又是一個艷陽天。下了鰲魚峰，回到天海，吃過早飯，背上行囊，開向西海大峽谷——夢幻景區！怎麼也沒想到，這次旅行中最驚險最累的一天、經歷了迷路、驚惶和恐懼的一天馬上就要來臨……
一切緣起分岔路口。（天海至夢幻的標識實在是太少了！一些關鍵的分岔口根本見不到任何醒目指示，強烈建議景區有關管理部門改進！）由海心亭向西行進10余分鐘，遇見一個分岔口，一左一右。沒有箭頭指示步仙橋方向。遲疑了一下，老公說走右邊吧，路寬，我覺得有理（習慣了老景區內相對完善的標識系統，沒料到西海的這麼差。事後才知這樣選擇純屬自作聰明）。走下去不遠是一個觀景台，可能是西海觀景台，但也沒有如何標識。我們還饒有興味地觀賞了一番頗似張家界的山景。繼續趕路。不料前面又出現一個分岔，而這兩條小路竟然各自拐個彎兒彙到了一處：天哪，是一條由石頭和木板、在峽谷裡搭建的下山小路！絕對需要四肢匍匐下行！當時想著：既然有人搭木板，自然可以下。可是落到一半，越來越覺得不對勁：怎麼沒見大家在游記裡寫到這條驚險無比的小路呢？糟了，走錯了？或者下去後另有捷徑？實際上手腳並用時容不了想這麼多，總歸先下完再說！此路既險且長，也不知折騰了多久，終於下到一塊水泥平地上，總算松了口氣！
可是，令人心慌的是，這塊水泥平地面前又是一個分岔口！兩條石階路，中間更有一條木板小路通向谷底，而且同樣沒有任何標識！！繼續——該朝哪邊繼續？實在無奈，打電話向程劍求教。答復叫我們大吃一驚：原來已經迷路！錯過了去往步仙橋再過夢幻的路了！更要命的是，手機信號也不太好，和程劍的溝通也不明不白，接下來如何走，是一個大問題，只好自己摸索了！我們先向左試探了約有500米。那是一段完全修在峭壁陡崖上的石階路，坡度不大，像一條白色腰帶嵌在幾乎90度的懸崖之間。對我這種膽小到自覺不看恐怖片的人來說，頭幾步真是走得膽戰心驚!正當我稍微習慣了這種“腰帶路”時，突然聽得前方沙沙作響——奇怪，一路上人影都不見一個，那會是……
當然除了人還有誰！一個年輕的清潔工一路掃來。頓時眉頭一解，趕緊上前請教他方向。他告訴我們繼續下去是釣橋庵方向，我們又走反了。咳咳，只好折返到原來的水泥平地上去嘍。小清潔工還告訴我們，那條我們“爬”下來的石頭木板路是他們平時去北海的小路，游人不走的。（難怪！但同時又有些得意哦：竟然走了當地人的小路，也算厲害啦——不過奉勸各位千萬別特地迷路去找那條路挑戰自我，呵呵。）折返雖然無趣，不過，這回心裡有了底，走起來也踏實多了。
下面的路就比較順利，沒有分岔口，即使有，標識也很清晰。沿途總共遇見了七八個驢友，根據其手中的登山杖判斷，都是雲海樓過來的。他們的路線跟我們相反，是從後山上，夜宿北海或排雲，再從排雲經夢幻到天海。除了這幾個人，一路上似乎有且僅有我倆往排雲亭進發了。先是長長的下坡路，一直通到谷底，而後再是直直的上山石階，鑿在懸崖上的，曲折盤旋而上，目之所至，多是奇峰林立，怪松援壁。路陡且險，好在修路時考慮周到，隔幾步就有一段短短石凳供人歇腳。這樣走走停停約三個小時，走出了傳說中的夢幻景區，過丹霞峰，到排雲亭。此處是觀石賞雲海的勝地。可惜當日無雲海可看，只好傍著別人的導游看了看仙人掛靴等石。稍息，下一個目標——開心哪，去排雲樓吃飯！
知道“吃在排雲”也是多虧看了網友的游記。今天實在辛苦，不犒賞慰問一下自己太說不過去，何況時間尚早，不過11點多，逛完北海再步行下山的功夫綽綽，索道不必坐了，這筆預算正好吃掉！
排雲樓賓館果然名不虛傳，大堂有幾分星級的樣子，衛生間很干淨，服務員彬彬有禮。在餐廳坐定，打開菜譜，價格不算離譜：炒肉類的葷菜30元（例份），素菜20元，湯10起，米飯5元每人，再加十分之一的服務費。我們點了一葷一素一湯兩客飯，分別是鮮筍炒肉、三鮮蕨菜和西紅柿蛋湯，都是例份（即小份），倆人吃份量還行，師傅手藝也不錯，結果自然是盤盤見底，油光鑒人！餐廳的一位短發的服務小姐真是太可愛了，應要求灌了滿滿一壺茶水，聽任我們再灌到自己的礦泉水瓶裡。一頓飯吃了79元，控制在預算內，肚飽瓶滿，滿意之至。充電完畢，又卷入了大群游客之中，清涼台、始信峰（也封山了）、小夢幻、奇松異石等等。2點10分從白鵝嶺下山。說實在的，見識過前山和夢幻之後，後山只有個別幾個景點還引起一點興趣，至於下山沿途，基本再沒什麼能入眼的。反復不停地蹬腿、下腳……
4點多終於大功告成，出了雲谷寺，也就出了黃山景區。回望那黛綠的崇山，心中毫無遺憾——沒能親睹芳顏的天都、始信、步仙橋等等，留待下次登臨，這才叫意猶未盡啊。
出來攔住一輛的士，坐到雲海樓，30元。
下一回再詳細說說雲海樓的食宿情況。
下山回到湯口雲海樓，把背包往房間裡一扔，如釋重負。我們原本預定的是空調標間，可是程劍說訂光了，只好改到普通標間（彩電、電扇、獨立衛生間，40元一天）。稍事休息，便施施然坐到餐廳裡等晚飯。點了網上大力推薦的筍干炒肉、石耳和其他兩個小菜，都是家常口味，份量很足，還不錯。吃去35元。值得一提的是雲海樓免費提供客人綠豆湯，清甜爽口，很愜意！又見門口一個老頭賣水果，買了不大的桃、梨各兩個，竟然稱出2斤來。當時就念著吃，沒想那麼多。不過第二天閑坐等車時，細細觀察了那老頭的生意，結論——絕對奸猾的二道販子，短斤少兩肆無忌憚！當他眯縫著眼一副看稱模樣時，其實是在打量買者、盤算宰人程度，趁著大多數游客下山歸來疲憊不堪狠宰一刀！難怪每天賣出十來根黃瓜幾個桃梨就足夠養老了，咳咳！
晚飯後本來還打算逛逛湯口小鎮，可沒走幾步腿就不干了，只好站在路邊張望了一陣（實在也沒啥好逛的，滿街都是飯店小鋪），回房間休息。雖說雲海樓不過是家鄉村旅館，設施簡單，但是牙刷拖鞋這些一次性旅行用具倒也齊備。就是晚上蓋毛毯熱了點，好在那天半夜下了雨。
第二天計劃上午游覽黃山東海的翡翠谷，下午去宏村。
一早起來腳剛著地，就知大事不妙——小腿真跟灌了鉛似的，一步也挪不開了。沒法子，革命尚未成功呀，抓緊時間進行恢復性訓練，勉強自己多走少坐。早飯包給了雲海樓，3元一人，豆漿稀飯饅頭茶葉蛋榨菜花生米，照單全收。9點鐘和另外一對包車出發，車程約20分鐘，來回5元一人。
黃山東海諸峰峽谷間彙出一股不大不小的水流，衝刷出綠珠、碧簪等十余個形態各異的天然水池，池底布滿彩石，在藍天陽光反射和綠樹林蔭掩映下放出奇光異彩，輔以水聲潺潺，是亦黃山翡翠谷。近年因李安的《臥虎藏龍》曾在此取景拍攝，更為之增添了談資和名氣。又因身處谷底，無爬山之累，所以很多游客在登山前先到此處一游，十分輕松。而我們這種下山客，見慣了山頂的險峻秀美，再悠然漫步翡翠谷，只覺此處景致幽靜可愛，雖不是大手筆，景物略顯單調，倒也不失為抒發閑情逸致的好地方。只是游客多了點，而且大多急吼吼地來去作算，權當上山前的熱身，辜負了滿池的好水好石。
來時上車前有人提醒我們帶上毛巾，沒領會他的意思。到了才有點懊悔。一路溯流而上，水質清澈見底，波紋鱗鱗，實在喜人。許多人索性脫掉鞋襪，坐到大石頭上，任水流衝洗手足。我們始終沒有這樣的勇氣：洗腳好像太糟蹋這樣的好水了吧。如果帶有毛巾，洗洗臉必定清爽無比，可惜……為了彌補空手而歸的遺憾，我們在返回時從某一池中拾得虎紋小石頭一塊，現供養於家中窗台（同列的還有老公去年野營時撿回的火山石），呵呵。
參觀畢又回雲海樓，午飯無話。和主管餐飲住宿的老板娘聊天，方知她不是真正的老板娘，是程劍的姐姐，暫時來幫忙的。向她買了點黃山特產：石耳和筍干。看著她和其他人（估計也都是程劍的親戚）忙進忙出的，雖說是生意人，但招呼客人、說話聊天時還是帶著小鎮鄉民的直率樸實，有一種什麼都好商量似的人情味兒，大概這就是鄉村客棧與現代酒店的本質區別。
湯口與宏村之間沒有直達班車。不包車的話，只能下午3點半搭乘湯口－歙縣的中巴（12元一人），到了歙縣再轉搭機動小三輪（2元一人）到宏村。本來一路順利，沒料到途中發生了一件古怪事，差點被中巴司機“賣”了！
上車前原打算聯系宏村“××樓”的住宿，程劍答應替我們電話預定。可能事多，他直到我們快走了才打電話（所以有事要程劍幫忙做的一定記得提醒他，免得他忙得忘記），被告知已經沒有空調房，我們不很情願地改訂了非空調房（當天很熱），表示過去看看條件再決定要不要。後來在中巴上，中巴老板問我們有沒有訂好住宿，我們順口說沒呢。結果——一到歙縣，就有人極其熱情地招攬我們上車，說自己在宏村開旅館，可以先去看看，不一定要住雲雲。我們覺得看看也行，條件不錯就住他家吧。到了宏村，付過車錢，跟著他先去了那家××客棧。只剩一間三人間，條件一般，沒讓我們一見鐘情，於是轉出來想去別家看看（原來村裡有不少家庭旅館，完全不用預定，除非你特別喜歡那家），剛才熱情如火的老板卻變臉了，想要我們把背包留下，要不就非得跟著我們，說要告訴別人家我們是他帶過去的。真是莫名其妙！後來才知，本地的規矩，司機介紹客人給村裡的老板，成功的話收取“介紹費”10元一人(所以大家去宏村的話，最好聲明已訂好房子，免得糾纏)。這完全是瞞著我們進行的啊，況且是他和司機倆人之間的交易，跟我們沒關系嘛。那老板自知理虧，也攔不住我們，只得可憐兮兮地跟在我們後頭盯梢。我們走進對面的“松鶴堂”，同治年間建的老房子，善良寬厚的老板娘，感覺很好，和××樓的說了一聲對不起不去了，就在“松鶴堂”住下。事實證明，這個選擇太英明了！
這次黃山之旅最舒適輕松的時光就是在宏村、在“松鶴堂”度過的。
到達宏村已是下午5時許，又經歷了一場不尷不尬的訂房風波，終於把背包卸在松鶴堂的客房裡，人也有些倦了。洗好澡出來，天色漸暗，聽得老板娘說飯後帶我們出去兜兜，便氣定神閑地踱到堂屋裡頭享用晚飯。村裡接待的通行價是50元住宿加一日三餐。
這堂屋正是“松鶴堂”三字匾高懸的所在，典型的清代徽派民居風格，前對高牆，上開天井，兩邊廂房；木雕窗，長條幾，八仙桌，方正古樸。而我們的晚餐正設在這屋裡的八仙桌上。暖黃的燈光照著桌上圍攢著的八九個菜，映著另外三張陌生又親切的臉。那是今天同住在松鶴堂的三位朋友，其中一對小夫妻，跟我們年齡相仿，也從上海來；另一位更年輕，廣州人，在法國留學的攝影師，幾年前就來過，是松鶴堂的熟客了。加上我倆，一共五個年輕背包客，江湖萍聚，難得有緣，於是你說你，我講我，一頓飯功夫就混熟了。
再說說這桌飯菜，絕對是我們這回旅行中最豐盛的一頓，小黃魚紅燒肉木耳香菇雞蛋青菜等等，老板夫婦簡直把過年的招式都使出來了，絲毫不因只有5個客人而降低標准，而且老板夫婦也不和我們同桌吃飯，倒是偶爾憨憨地笑著問我們味道合不合適，要不要再加菜，像極了到鄉下親戚家做客的感覺。隨手拿起條幾上的相冊翻看，竟然有老板與一些書畫家及任達華、湯鎮宗等香港明星的合影，都是在他家住過或參觀過的客人。當然最多的還是一家人的照片：老板雖說是當地人，但寬顴深目極似廣東人，家中的大女兒比較像他；老板娘小巧玲瓏，年輕時精致俏麗的五官都傳給了小女兒。夫婦倆看來性格互補，老板老實木訥，老板娘爽快利落；老板默默從事內務，老板娘則負責導游解說事宜。不過，無論跟誰打交道，淳樸好客、熱心親切都寫在他們臉上，感動在你心裡。
天色完全暗了，握起小手電，跟老板娘出門賞宏村夜景去！
出門便是窄窄的石板路，路邊水聲潺潺，那條小溝就是所謂“牛腸”了。因為是順著地勢高低開鑿的，所以“牛腸”裡常年四季流淌著出自山中的活水，更新不斷。隨著“牛腸”走下去，不知過了幾彎，眼前出現了黑黝黝的一口大塘。天色緣故，只隱約看見水塘呈半月形，弧線邊聳立著高牆，而直線邊上則似乎有座大宅院。老板娘告訴我們此處即“牛胃”，正對它的那座宅院是以前的祠堂，明清時代的建築。繼續在石板弄堂間蜿蜒了一陣，一股清風迎面襲來，“牛肚”——南湖到了。半湖荷葉半湖瑟瑟，一彎石橋連接堤岸，暗香浮動，楊柳拂面，說不出的愜意。倚在石橋欄杆上，聽老板娘絮絮叨叨地講著松鶴堂的由來、宏村的變遷、人事的恩怨，想起小時候到外婆家玩睡在竹板床上看星星……
第二天大早，沿著昨晚的路線再次游歷了晨曦中的村莊。處處白牆黑檐，流水人家。只是人越發多起來，來此寫生的學生、游客、商人，幾乎遍布各個角落，夜色呵護下的靜謐換成了陽光燦爛裡的熱騰。不過回到住處吃過早餐，懶懶倚在水榭亭台的美人靠上，看小池裡的紅鯉魚，數牆邊吐蕊的美人蕉，逗腳下偷睡的貓咪，聊旅途中的奇異見聞，這樣的日子實在……好在只有半日奢侈，也就毫無愧疚安然領受了。
老板極力推薦盧村木雕樓，說路不遠，包車便宜，值得一看。便和另外那對夫婦一同去了。盧村僅此一個景點，幾百年前富甲一方的徽商“盧百萬”的故宅，其耗費巨資聘請數十位一流木匠傾盡20年光陰完成的藝術品，的確有點看頭。一色的黃楊木窗門，每一扇每一方寸間都極盡雕刻之能事（真可謂雕刻時光），形形色色的典故傳說寄寓了主人當年一切最美好的心願。可惜半個世紀前那場荒誕的“破舊”運動嚇壞了後人，只得狠心一刀刀將木雕上的大多數人物面目挫去，粗暴與精致，殘缺與完美，就這樣在一塊塊木板上呈現，令人啞然。人力的極限？還是歷史的玩笑？
“盧百萬”的後人還住在祖宗留下的宅子裡，神情有幾分漠然地使用著古老的家具。精美的花幾上架著舊電視，下面的雕花格子裡積著厚厚一層灰。
看過木雕樓，回到宏村再參觀承志堂時，不免有見過大巫再見小巫之感，那些木雕也算精細了，但還是比不上盧家。據說那種頂尖的手藝現在已經失傳。宏村還散落著幾家賣木雕的小店，聽說有些是今人仿制加工“做”舊的，也有些確實是從民間收來的，價錢比上海便宜多了，酷愛中式風格的朋友多多留心，可能會有意外收獲。
宏村的規矩：買過門票的游客，4人以上免費配備導游1名。烈日下，我們就跟著一名大肚子准媽媽導游，晃晃悠悠看過了幾家代表性的古徽州民居：官宦之家、私塾先生之家、商人之家、退休官員之家等等，各有千秋，長了不少見識。
回到松鶴堂午餐，又是一桌香噴噴的飯菜。老板夫婦開始替我們聯絡包車回黃山市（屯溪）的事情，我們兩對同行，剩下攝影師獨自尋找靈感。飯後離上車還有段時間，大家坐在堂屋裡閑聊。攝影師建議我們就在屋子左側的木雕窗門下留影，他來捉刀。據他經驗，從天井裡射下的光線正好又折射到那扇門口（效果相當於藝術攝影時那塊圓圓的白布打光），拍出來人的氣色特別漂亮！老板娘更是慷慨地拿出一套行頭，寶藍色的連襟上衣，金黃的圍裙，淺黃的頭巾，瞬間我就成了地道的徽州村姑，提籃倚門，顧盼流連，盡情謀殺菲林，大大地臭美了一回，最大限度地補償了未拍婚紗照的遺憾。大家就這樣嘻嘻哈哈地把時間打發了。
老板夫婦送我們上的車，彼此依依惜別。可愛可親的老板夫婦，如果重游黃山，我們一定再到宏村，再住松鶴堂！
1個多小時後，司機把我們送到了屯溪老街街口。慢慢走來，這條街還挺長的，古香古色，沿街都是賣紀念品的店鋪。街上沒什麼人，鋪子裡的老板比游客還多。賣的多是徽州特產的筆墨紙硯、黃山茶葉、木雕古董之類。我們興趣不很大，又疑心假貨摻雜，走走停停，直通到另一頭，找到著名的“第一樓”飯店，點了老豆腐、三黃雞等等幾個名菜，味道不錯，價格合理，果然名不虛傳。4人吃了88元。
從第一樓打的到黃山火車站5元。坐車返滬。一晃早上8點就在回家的的士上了。看著兩邊喧雜的人流車流，肮髒刺眼的街道建築，簡直有點惡心——這就是我們生活的城市？明天又將習以為常的城市？難以言表的失落和無奈，伴著火車上沒睡好的困倦，一陣陣襲來。