長沙的小吃第一次品嘗長沙的小吃，是從南門口的臭豆腐開始的。炸得酥脆的表皮，上面灑上火紅的辣椒醬，吃得滿口流油，真是暢快淋漓。正巧今天事兒不多，下班後打個的士來到了黃興路的商業步行街。之前已經做好功課，書本加上地圖，了解到著名的“火宮殿”應該就在附近的坡子街上。因為是周三，步行街上的行人不多，倒是兩旁店面的招牌晃的人眼花，大字的“雙燕餛飩”、“過橋米線”、“四喜餃子”等招牌映在夜色中，對飢腸轆轆的肚子是一種考驗。好在從街尾快走到街頭的時候，終於看到淹沒在大樓中“火宮殿”的金字招牌了，還須步行百余米，趕忙拉著同事，直奔那小吃的王國。
“火宮殿”本為一座火神廟，是舊時城裡人們為消災祈福而建的，廟內不僅可以求神拜佛，還可看社戲、聽彈詞評書、逛廟會吃小吃。自始迄今，繼晝而夜，人無停止，香無斷日，香客如雲，熱鬧非凡。進門“火宮殿”，出門“乾元宮”，說的就是人們進了火宮殿，出門錢圓工(錢花光的意思)。可惜昔日的火宮殿已毀於一場大火，現在的火宮殿是後來重新修建而成，在建築規模上已是大不如前，不過這裡的小吃還是經久不衰，聲名遠揚。如今的火宮殿已成為長沙小吃的一個代名詞，大部份的湖南小吃在這裡都可以吃到，聰明的商家也把分店開到了城市的其它角落，讓小吃文化更深入長沙人的心中。既來之，則吃之。不過吃之前還是先逛逛火神廟吧，也不枉白走一趟。大門前是一個巨大的銅爐，爐內火焰雄雄，紅色的廟牆上是雕工精美的牌樓，“火宮殿”三個金色大字就在眼前，中間是一拱形大門，旁開有兩小門，黑色的門扇上均以的銅釘釘鑿，即莊重，又不失威嚴。大門對面就是供奉火神的廟宇了，當中紅臉的應該就是火神官吧，前面兩尊則是觀音和佛祖，看來這裡還是以火神居大了。
小吃是在廟宇旁邊“火宮殿”的一、二樓，三、四樓則是以吃湘菜為主。一樓已是人滿為患了，於是直上二樓。點了傳說中的臭豆腐、雞湯白粒丸、雙油燒麥、雙燕餛飩、紅燒豬腳、米豆腐、姐妹團子、清燉牛雜、龍脂豬血、糖油粑粑等名小吃，好在小吃的份量都不大，不然吃不了可要兜著走了。
據說火宮殿裡的臭豆腐是最正宗的，細細品味之下，發覺和南門口的臭豆腐差不多，不小心一口醬汁下去，辣得嗆人。白粒丸是以早稻米為原料，細細磨成米漿，蒸熟後用竹刮子刮出粉漿推成圓顆粒狀，再加上雞湯入鍋煮熟。粒粒入口滑嫩，糯糯的，帶著淡淡的米香，讓人不忍放下湯勺。雙油燒麥和紅燒豬腳感覺比較一般，和市井上買的沒有很大的區別。雙燕餛飩的湯汁清淡，餛飩的火候掌握的剛剛好，表皮爽滑，肉餡香醇，還未細細品味，碗底已空。清燉牛雜咬在嘴裡脆脆的，沒有很濃重的牛雜味，幾根火紅的辣椒點綴在湯裡，讓清淡的湯汁又帶上微微的辣味。姐妹團子一甜一鹹，一高一矮，高的餡鹹，矮的餡甜，味道倒也不錯。但給我印像最深的還是龍脂豬血和糖油粑粑。慢火熬制的骨頭湯，一塊塊豬血似浮似沉飄在湯中，用湯匙舀上一塊豬血，入口即化的那份感覺，讓人仿佛迷失在半睡半醒之間，只是待夢醒來，只見空空的碗底了。糖油粑粑是用糯米打成的，外面上裹著濃稠的焦糖，一口咬下去，是那糖的甜味，卻帶著一絲絲的焦香，粑粑嚼勁十足，應該是純手工打制而成的吧，讓人吃上一個又想著第二個，只恨是肚量有限，不能盡興。
從火宮殿出來，夜色已經籠罩了整個大地，只是坡子街這邊還是燈火通明，逛了一圈才發現這裡真是一個小吃的天堂。雙燕餛飩、熱鹵三合一、四埃姆美食、文記四合一等百年老店，都遍布在這條街上，還有數不清的聽說過或沒聽過的小吃店，長沙的小吃文化，在這裡可謂是發揮的淋漓盡致。
趁著夜色，找到了地圖上標識的李富春和賈誼的故居，可惜大門緊閉，不得而入。楊裕興的面傍晚下班後，正愁晚餐如何解決呢，突然想起住處那邊有一家楊裕興的面館。於是一路上慢悠悠往回走，今天長沙的天氣突然熱了許多，背著雙肩包，背上已是微微冒汗，終於看到楊裕興的招牌，可以好好歇歇了。原以為只有北方人好面食，沒想到長沙人對面食也是熱情十足，長沙人的早餐基本以面、粉為主，如肉絲面、牛肉面、排骨面、酸辣面等等，配上火辣的湯汁，吃得人滿頭大汗，暢快淋漓。城市裡到處都可以看到面館，而且百年老店也不少。“楊裕興”也是一家百年老店，始創於清朝光緒十九年，取“富裕興盛”之意，冠名“楊裕興”。先在長沙市三興街立業，後拓展到青石橋(現解放路)，經營湯面。尤以醬汁、酸辣碼著名。如今的楊裕興面館已是遍布長沙的各個角落，小店也是越開越火紅了。看到眾多的面食招牌，一時還真不知道吃那種，就點了一碗燉雞面。不一會兒，服務員就端著一大碗的湯面過來了，面條在碗裡擺成梳子形，上面點綴上幾根綠油油的青菜，再配上香噴噴的燉雞肉，不禁讓人食指大動。先喝上一口湯，給人的第一感覺就是香醇，湯汁非常清甜，濃濃的湯汁流進肚子，渾身的舒坦。楊裕興的面有點干干脆脆的感覺，帶著一股濃濃的豬油香味（自我感覺），放在嘴裡，卻又多了那份嚼勁。一碗湯面，湯清、面脆、菜綠、碗大、油碼熱、面擺梳子形，道出了長沙湯面的特色。不過這裡的人吃面好像沒有用湯勺的習慣，俺也只好入鄉隨俗，把嘴放在碗沿大口大口地喝湯，不過好似也喝出了別樣的暢快感覺。岳麓山了解一個城市，首先就要從它的地圖開始。轉眼間又到了周末，翻開長沙的地圖好好地研究一下，發現正好有旅游1線車可以直達岳麓山，看來又是一次運動健身的好機會。上午在火車站坐1路車出發，行止岳麓山北車站下車，沒想到人算還是不如天算，從這裡就開始了上午漫長的水泥路之旅。本打算是從南大門進，參觀完後從東大門出，沒想到俺下車的地方竟然是東大門，到後來俺才曉得。繳了十五大洋門票，一條水泥大道在眼前蜿蜒盤旋，還有直接上山的纜車，不過這不是俺的風格，於是沿著水泥大道慢慢前行。山中的空氣是清冷的，風兒卷著一股寒氣吹在臉上，整個人仿佛也清醒了許多。濃霧一陣一陣地在眼前彌漫開來，前方的霧氣中點綴著一抹鮮紅，近了，才發覺是一樹的火紅小花，開滿整個樹梢，紅的耀眼。在細潤的春雨中，路旁的樹木也吐出了嫩綠的芽兒，一片、兩片，點綴在枝頭，春意盎然。前方的人影瞳瞳，是一伙伙年輕的學生，踏著早春的腳步，張揚著她們的青春。於是，一路上的歡聲笑語。水泥路不斷在地腳下延伸，趕超了一隊隊的學生，可還是沒有看到路的盡頭，心中好生詫異，怎麼大門和景區會離的這麼遠呢。還好山上的空氣清新，讓人心情仿佛也平和了許多，繼續前行，前方的人仿佛一下子多了起來，終於看到了景區的指示牌了，雲麓宮還在前方1公裡處。按著路標的指引，行止一小平台，遍尋不見雲麓宮的蹤跡，循著古老的石階，前方的樹林中隱約可見紅色的圍牆。順著圍牆轉至山門處，本想好好參觀一下被道教稱為“第二十三洞真虛福地”的雲麓宮，可是還需購票才能入內，於是心中好像少了那份興致，循著山門前的古老石徑下山，路上人跡罕止，一個人倒也走得逍遙自在。不一會兒，又回到公路邊。前方有幾位和尚走來，麓山寺應該就在前方吧。拐過幾道彎後，麓山寺赫然顯現在眼前，寺廟隱在青山中，紅牆碧瓦，四周的樹木郁郁蔥蔥，仿佛擁寺入懷。麓山寺距今已有1700多年的歷史，是佛教入湘最早的遺跡，唐代時盛極一時，寺院規模宏大，氣勢磅礡。後來幾經戰火，又幾經重修，規模已是大不如前。為了不浪費口袋中的米米，就在寺門前晃了一下，過過眼癮。沿著前方濕漉漉的青石台階，下行一小段就到了愛晚亭。愛晚亭是中國的四大名亭之一，以古代詩人杜枚的“停車坐愛楓林晚，霜葉紅於二月花”聞名於世。舊時的愛晚亭早已毀去，一九五二年重修愛晚亭時，毛澤東親筆書寫“愛晚亭”三字。據說毛澤東的青年時代，常與好友聚於愛晚亭下，縱談時局，探求真理。春日裡，不見火紅的楓葉，倒是一旁未知名的樹上開了滿枝的白花，別有一番味道。亭前是一泓碧水，一陣清風吹過，卷起一片片落葉，灑在水面上，魚兒悠閑地在水中游來游去，並不因路人而停止它們的腳步。岳麓書院過了愛晚亭就是岳麓書院的後門，門票倒比岳麓山的門票貴了一倍，要花上三十大洋。不過岳麓書院作為我國古代著名的四大書院之一，作為文化的價值，大概也值得多花點米米吧。本著省點腳步的想法，從後門開始游覽，不過怎麼走都感覺不對頭，還是回到前門，循序漸進吧。
整個書院按格局大體上可以分為三重院落，第一重院落前面是赫曦台，取觀日之意。左右內壁寫有“福”、“壽”兩黃色大字，字高丈許，走筆如龍。不過“壽”字好像怎麼看都不太像，呵呵。繞過赫曦台就是岳麓書院的大門了，大門兩旁置有雙面浮雕的漢白玉抱鼓石，上面的獅子刻得栩栩如生。大門的正上方，懸掛宋真宗親賜的“岳麓書院”御匾。大門兩旁懸掛對聯“惟楚有才；於斯為盛”。整個大門顯黑漆色，厚實的木門，宏偉肅穆，帶著一股濃重的文化氣息，不禁讓人有去推一推的衝動。
第二重院落前面是“二門”，二門原為禮殿，中間開三門，左右各辟過道通往“教學齋”和“半學齋”。穿過二門，就到達書院的核心部分—講堂。整個講堂莊嚴肅穆，正中是高約一米的長方形講壇，為古代老師傳業授道之用。講堂的南北兩壁嵌“忠、孝、廉、節”、“整、齊、嚴、肅”大字碑。大廳中央懸掛“學達性天”和“道南正脈”兩塊鎏金木匾，道盡了書院在傳播理學文化歷史上崇高地位。教學齋和半學齋是學生學習和住宿的地方，院落內綠樹成蔭，寂靜的午後陽光灑在地上，仿佛依稀可見古時學生樹下苦讀的情形。
第三重院落後方是御書樓，是古代藏書的地方，樓高三層，舊時的御書樓毀於戰火，現存仍後來重建而成，如今樓內仍珍藏著一些珍貴的古代書籍，只是大門緊閉，只能在樓前憑空暇想一番。院落的左邊是碑廊、時務軒和百泉軒。百泉軒乃山人（即書院院長）居住之所，屋前辟有一方池塘，池中紅鯉時隱時現，池邊的枝條探身入水，在清水的滋潤下，越來顯得青綠。院落右邊是崇道祠、六君子堂、船山祠、慎齋祠、濂溪祠、四箴亭等專祠，是祭祀先聖、先賢、先儒的地方，以達到勸誡規勵、見賢思齊的目的。
文廟原稱孔廟，位在書院的右方，自成一方院落，也可由書院半學齋的小門而入。進入文廟大門可見左右兩牌樓，南北相望，上有龍雕、麒麟吐玉書等雕飾，中間置孔子銅像，左右修兩廂房，中央置崇聖祠。孔廟的核心是大成殿，“大成”一詞取自“孔子謂集大成；集大成也者，金聲而玉振之也。”，殿前尚存石蟠龍台階，只是龍首已損壞嚴重，不復舊貌。開福寺開福寺是一座千年古剎，最早修於唐明宗二年，歷代高僧輩出，至宋代融佛寺和園林一體，內有紫微山、碧浪湖等十六景，後幾經戰火，現在的建築為清乾隆年間所建。
開福寺位於開福區的開福寺路上，走在青石的路面上，兩旁開滿經營了香火、香燭的小店，當然也不乏蔔卦算命者，熱情地招呼來來往往的香客。 站在開福寺的大門前，可以感受到濃厚的佛教氣息。大門正上方是“古開福寺”的石匾，石匾周圍群龍纏繞，雕工精美。兩旁的小門上各寫著“回頭”、“是岸”兩字，警示著世人苦海無邊，回頭是岸，山門兩旁各有一對石獅、石像鎮守。其中母獅抱一小獅嬉戲，憨態可鞠。大門兩旁各寫著“紫微捿鳳”、“碧浪潛龍”、道出了佛寺當年的獨特風景。門眉上方雕有多尊羅漢像，形態各異，栩栩如生。
進了大門，過一石橋，面前是一尊漢白玉的觀世音菩薩聖像，面帶微笑，手執楊柳淨瓶，九龍擁立，莊重中透著祥和。人們從寺廟的工作人員那裡兌換了硬幣，紛紛投向觀音座下白龍的口中，希望得到觀音菩薩的庇護。左右兩邊建有鐘樓和鼓樓，只見小鳥們快樂地在屋檐下嬉戲，清脆的叫聲仿佛打破了寺廟的清淨。這裡鐘樓和鼓樓的屋檐比較有意思，是內凹形的，凹處垂下一盞盞古老的宮燈，很有古色古香的那種感覺。鐘樓大門緊閉，鼓樓則敞開著，供奉著紅臉關公的塑像，旁邊自然就是關平和周倉了。
前面又一座三孔石橋，橋下金魚、烏龜自由地游來游去，橋兩邊的水中央各有一座假山，不知這裡是否就是舊時的紫微湖了，只是滄海桑田，一切都已遠去。過了橋，寺廟的主體建築就顯現在眼前了，紅牆碧瓦，古老而又熟悉的感覺。
前殿是彌勒殿，當中的彌勒佛永遠是一副笑口常開的表情，大肚能容天下之物。靠牆的內壁立的是四大金剛，身材魁梧，怒目圓睜，盛勢逼人。善男信女們頂禮膜拜，乞求菩薩保佑生活的平安。寺廟也相應地推出了解簽和捐款的服務，每只簽收費五圓。穿過前殿，就到了大雄寶殿了，這裡供奉著釋迦牟尼佛像，佛像頂上是繪有精美圖案的藻井，殿內上方懸掛著“如是我聞”的牌匾。佛祖寶相莊嚴、普渡天下參生。緊靠著釋迦牟尼佛背面，供奉著千手千眼觀世音菩薩。大雄寶殿外廊是一圈圓柱，均為花崗石整石鑿成，歷經了千百年的風雨洗禮，歲月在它們身上留下了深深的印痕。大雄寶殿的後面是毗盧殿，供奉著毗盧遮那佛像，誠心的人們對著佛祖，默念著心中的願望。周圍是五百羅漢像，追隨著五百羅漢，慢慢地步入後堂，仿佛進入了另外一個空間，午後的陽光從高高的天窗灑落在地面上，昏暗的空間、古老而又略帶潮濕的空氣，仿佛連時間也在這一刻凝固了，於是放輕腳步，唯恐打破了那份寧靜。這裡供奉的是地藏菩薩，沒有熙熙攘攘的信徒膜拜，不過他仿佛也習慣了這裡的清淨。毗盧殿左邊是祖堂，整個堂裡彌漫著濃重的檀香味，人們在這裡求得藥簽，保佑健康平安。從祖堂下來就是念經堂了。剛進門時，就看到一位虔誠的信徒正獨自一人在朗誦經文，心無旁念。再下面就是禪堂和講堂了。禪堂裡，人們正在虔誠地膜拜，我輕輕地邁著腳步，恐怕打擾了他們的那份誠心。毗盧殿右邊是蓮池堂，可惜大門緊閉。蓮池堂旁邊有一個小門，進去後就可以看到藏經閣了，殿前是一方天井，進門是紫微堂，這裡供奉著一尊臥佛，可惜俺也不知道他是哪位菩薩。從蓮池堂下來就是摩尼所了，穿過小門，是一方天井，古老的木制閣樓，外面漆成紅色、二樓開著一兩個窗戶，空氣在這裡好像也寂靜了許多，估計是師傅清修的地方吧。從摩尼所下來就是齋堂和客堂了，齋堂可是師傅們吃飯的地方，售有觀音壽面，一碗3塊。客堂裡清靜的很，俺偷偷地走了進去，當中一方桌上放在“清規”的木制小牌，旁邊的牆面上掛著“梅、蘭、竹、菊”的圖畫。
佛殿左方開有素食館，右方是菩提殿，還在修建之中。天心閣燥熱的天氣終於過去了，回想昨天還在房間裡光著膀子，今天走在街上已是涼風習習，真可謂是風雲莫測啊！站在公交站台上，風卷起細碎的落葉，滿街飛舞，仿佛又回到了秋天。坐在901公交車上，風兒穿過車窗，輕輕地拂在臉上，突然間有種迷醉的感覺，真是天涼好個秋！
在天心閣站點下了車，天心公園就在面前，以18塊大洋購得門票後，得以入門。天心閣就在天心公園的裡面，公園門票2元，天心閣的門票16元，俺買的是通票。公園的清晨是一片熱鬧的景像，老人們正享受著安逸的生活，喝茶聊天、拉二胡、吹笛、喝歌跳舞、做健身操等等，看了真是好生羨慕，生活本就應該這麼過，忙忙碌碌的都市中，我們仿佛失去了些什麼。公園裡綠樹成蔭，慢慢地向公園深處走去，到了一青磚廣場，正前方是一青石牌坊，上書“崇烈祠”，一溜青石台階順勢而上，旁邊松柏常青，應該是為了紀念那些為革命事業英勇獻身的人們吧。石階旁邊立著大大小小十余尊青石浮雕像，刻著湖南歷史的著名人物，讓人想不到的是，原來很多讓人耳讀能詳的人物就是出自湖南，或在湖南居住過，如杜甫、屈原、辛棄疾、歐陽洵等人，看來“惟楚有才”這句話還是有一定道理的。沿著石階拾級而上，就是入勝亭了，看來是要漸入佳境了。過了入勝亭，就慢慢步入了古老的城牆，也許是很少游覽過城牆的緣故吧，眼前的一切，讓人有種驚嘆的感覺。首先給人印像深刻的是古老的城磚，用“巨大”一詞來形容一點也不過份，踩在腳下的，雙手撫摸到的，都是巨大的青磚，城牆的堅固由此也可見一斑。走在歷經風雨的城樓上，讓人仿佛有種親近歷史的感覺，忍不住探身出外，透過高高的城牆，外面依然是繁華都市，一面城牆，隔斷了歷史和現代，讓人仿佛有種時空的錯位感。城牆上的旌旗，迎風獵獵飄揚，讓人仿佛看到了舊時士兵們豪氣千雲的英雄氣概，如今只有沉重的大炮，靜靜地躺在城樓上，是在回憶，亦或在悄悄地述說著古老的歷史。
天心閣位於主城樓的中央位置，閣高三層，三樓的檐上懸掛著“楚天一覽”的牌匾，“登臨可瞰全城，凝睇湘江”，楚天一覽，讓人不禁有登高一覽的欲望。一樓外側是一圈石欄，每根石柱頂上蹲著一頭石獅，形態各異，栩栩如生。樓內如今已作為“百年長沙”史料陳列館，以百余幅珍貴圖片展示了長沙近百年的歷史變遷，二樓的牆壁上掛著銅版畫，繪著紅軍戰士英勇殺敵和周恩來視察長沙文夕大火的情形，沿著窄窄的台階，直上三樓，順著圍廊放眼望去，視野果然開闊了許多，只可惜昔日的高台，如今已淹沒在都市的高樓大廈中，不知古人看到這情形，會是何感想。天心閣兩旁建有兩座輔閣，均以游廊相連，北樓名曰“北拱”，樓內有“長沙大火”幻影成像展示廳，再現了七十多年前發生在長沙的那場驚世劫難——“文夕大火”的全過程，看了真讓人噓嘆不已。大火足足燒了五天五夜，整個城市成了一片廢墟，天心閣也是蕩然無存。北邊的游廊牆的青石上刻著關羽戰長沙的故事，故事裡的關羽和黃蓋，和小時候看的連環畫有點相像。南樓名曰“南屏”，一樓賣的是湖南漆器等特產，二樓是則是湘繡，昔日的古閣，如今已是商業之地，南邊的游廊牆則刻著中國現存的古城牆，有平遙古城、南京古城牆、襄陽古城牆、崇武古城牆等，有點意思，看來有機會還是要去看看的。
沿著古時士兵們上城的通道，下到內城的二層，潮濕的空氣撲面而來，幾個拱形洞室順勢排開，室內尚存有幾尊大炮，均以生鐵鑄成，重約幾噸，以大將軍命名，如威德大將軍等等。巨大的炮口對著城外，可惜那古老的炮窗已用木欄遮擋，炮室內也是潮濕一片，昔日的威勢，已然淡忘在歷史的回憶中。炮室的牆上掛著一些介紹兵器文字和照片，可惜已經破舊不堪，看來它們不僅被遺忘在歷史中，也被遺忘在現代社會的文明中了。苔蘚地衣已漸漸爬上了城牆，在古老而潮濕的空氣中，煥發著生機。順著石階下到內城的底部，這裡也分布著一些洞室，估計是當年囤積軍糧和兵器所用，如今已是堆滿了雜物，無意中走進城池邊上的一個小洞室，裡面漆黑一片，空氣潮濕陰冷，仿佛隔離了外面的空間，心戚戚然，轉身調頭而出。昔日的小樹苗，如今已長成參天大樹，郁郁蔥蔥的枝冠，已然超過的古老的城牆，站在城池底部，好像有種坐井觀天的感覺。一陣清風吹過，風馬銅鈴在高高的閣檐上發出叮叮當當的響聲，仿佛也在懷念過去的時光。
只有站在城牆腳下，才能感受的到整個城池的宏偉雄壯。城牆高約十幾米，城身上分布著上下兩層炮口，數量遠比我在城池裡面看到的多，看來還是有些洞室被很好的隱藏起來了。昔日太平軍西王蕭朝貴率部進攻長沙，與清軍鏖戰，就是不幸殉難於這些炮口下。春天翠綠的枝條，已然伸展到城牆的半高處，那城磚的縫隙中，綠色的生命也在努力地成長，綠油油的爬山虎，已經爬上了主城樓的大半面牆，遮蓋了城牆，仿佛也凝固了那段歷史。長沙的老街古潭街在地圖上找不到古潭街的蹤跡，只好打的過去，沒想到連開車師傅也不知道古潭街在哪裡，俺只好根據所掌握的資料，叫師傅把車開到人民西路與沿江風光帶交彙處。沒想到下車的地方正好就在古潭街的對面，也省得我一番好找。
青磚碧瓦、牌樓護欄、古樸石井、麻石巷道，這便是長沙首條特色復古街----古潭街。這句話很讓我心動，可是走在整齊劃一的石板街上，仿佛那份古老的韻味已淡淡地遠去。街上的車來車往，店裡炒菜的香味，櫥窗裡的漂亮衣服，喧囂吵雜的音樂，仿佛找不到想像中的那份感覺。小街旁邊的巷子很多，什麼新民裡、豆豉園巷、德厚裡、白鶴裡、倒是這些小巷依然是古老的麻石路面，只是巷內幽深，不知那端通向何方！從一個古井巷的巷子進去，可以看到一口古井，一位人家正在汲水洗菜，井蓋開兩方石眼，可供兩人同時提水，水質倒也清澈。從街頭閑步到了街尾，沒看到傳說中的古石牌坊，詢問路人才得知，原來古石坊位於西文廟坪的巷子裡。循著小巷往裡走，兩旁依然是青磚牆面，前方終於看到了古石牌坊。這裡的古石坊是目前長沙唯一保存完整的古石坊,也是舊時長沙最高學府――長沙府學宮的標志性建築。該石坊始建於明代,1866年重建,其整體為石結構,透雕工藝精美。觸目驚心是，從它滿是滄桑的身軀，還可以看出其歷盡戰火薰燒的痕跡。離開了古石坊，俺繼續在小巷裡晃悠，腳下是古老的麻石路面，一些歷經滄桑的民居也漸漸顯現在眼前。斑駁的牆面、剝落的青磚、熏得烏黑的木制窗格，仿佛已是慢慢地走進了從前。一些老屋的大門用大塊的青石砌成，雖然沒有精雕細鑿圖案，倒也顯得樸素大方。小巷不知不覺地在腳下延伸，天色也漸漸暗了下來，放學回家的兒童，也已是背著書包，走在回家的路上了，不知那家窗戶飄出炒菜的香味，讓空空的肚子又咕咕地叫了起來。走著走著，仿佛迷失了自己，兩旁的老屋遮蔽了本不充足的光線，讓我原本極好的方向感產生的錯覺，待尋至路口，已在古街之外了。潮宗街潮宗街是長沙市僅存的4條麻石街之一，也是保存最好的一條麻石老街。以前長沙的西邊有四道門，從南到北依次為小西門、大西門、福星門、草潮門，潮宗街的大門就是草潮門，草潮門外是熱鬧非凡的草潮碼頭（現在習慣稱做黃泥碼頭）。長沙米市興盛之時，碼頭是稻米雲集之地。
走在潮宗街上，腳下是凹凸不平的麻石路面，這些產自丁字灣的麻石，在歲月的風雨洗禮下，變得圓潤光滑，如果是雨天，也許會變得更加水潤動人吧！街道兩旁是改造成明清風格的古民居，青磚碧瓦，木制門扇。有意思的是，連室外的一些空調、變電箱等東東，外面也用木格子包了起來，也許是為了保存那份古老的韻味吧。街邊有個潮宗亭，亭子底下就是抗日戰爭時的防空洞遺址，可惜洞口已被鋼筋牢牢焊接，裡面一片漆黑的，啥也看不著清。繼續前行，可看到一座耶穌教堂，整個建築為三層結構，純白潔淨的拱形窗戶，透著濃濃的西方建築風格，只是外牆的紅磚已經漸漸剝落，歲月總會在身上留下記憶的痕跡。很奇怪，在我國很多偏遠的地方，即使是農村，也總是能看到教堂的影子，西方的文化總是在不知不覺中走進我們的生活，也許是那些傳教士太執著的緣故，亦或是中國人寬大的胸懷容易包容外來的文化吧！1920年，毛澤東在潮宗街創辦了文化書社，只是舊址已被現代的樓房所替代，找不到一絲絲可供回憶的痕跡。拐進街邊的一條小巷，空氣裡仿佛寧靜了許多，巷裡的人們依舊過著平淡而又安逸的生活，像我這樣背包的過客，也許是少之又少吧，只是他們並未投來詫異的目光，於是我自由地穿梭，尋找想像中那份古老而又安靜的感覺。巷子裡隨處可見高大的樹木，開著滿枝的白花，仿佛帶著淡淡的憂傷，少見綠色，似乎春天還沒來到它們的身邊。
小街不長，可供參觀的古老的建築也很少，仿佛最讓人回味的也就那麻石路面吧！