悠悠桂龍陽序
地鐵車窗外，一陣陣即閃而逝的景像把城市地平線留在了身後，也將我的記憶帶回了那個叫作“陽朔”的小縣，我已決計要為這六天的行程寫些什麼；夜晚，樓下的“翡翠”餐廳同平常一樣人聲鼎沸，食客們雜亂地坐在門前的花欄上，等候著自己的輪次。嘰哩呱啦的閑聊，多少露出些不耐煩。舟車勞頓，但面對這重又開始的喧囂，我終於按捺不住了……
第一日 桂林
星期六下午從香港出發，去深圳銀湖車站轉乘往桂林的巴士，星期天清早七點鐘到達。十小時的顛簸在一片期待中化於無形。與朋友三人找了家離汽車站不遠的安華旅店，洗梳片刻便開始了在桂林市的一日之游。有出租車司機上前問要不要包車，開價120元/日——哇靠！哥們兒可是在網上作過價格調查才來的——50元就把他搞得服服帖帖了。不過心裡還是納悶兒：出租車行業實行自負盈虧，司機每天要向公司上繳一個定額，再加上整整一天的汽油費，50元前夠不夠啊？
桂林市正在用克林頓向世界銀行擔保的一億美元貸款搞“兩江四湖”建設，屆時游客可以省卻多次換車購票的麻煩，一步到位地坐船環游桂林各景點。我們先去了蘆笛岩。溶洞風貌在燈光照射下雖稱不上嘆為觀止，卻也千姿百態；只是管理方為了防止大量游客長時間駐足其中，采取分批進入的方法，而且每個景點的照明只有數分鐘。如果你是一位攝影迷，並且對構圖有較高的要求，就只能在黑暗中等下一批游客到來時，才能拍出令自己滿意的效果。
本打算接著去像鼻山，可臨近正午，天空被陽光化成一片強烈的白色，不適合拍照；於是決定把這個“市標”留給傍晚。司機問我們要不要去桂林的兩家珠玉、水晶專賣店看看。俺們也是走南闖北的人，江湖上的規矩都心知肚明：只要去那兒瞎轉轉，算是報個道，什麼都不用買，專賣店就會賞給司機幾升汽油。反正現在天色不好，就先給司機同志一個面子吧。
談到土產專賣店，不能不提起桂林市老干部中心內的茶園。茶園不大，小姐將我們引進一間幽靜的小室，徐徐地用功夫茶款待來客。小閣烹香茗，皓齒轉珠蘭。小姐一邊沏茶，一邊教我們功夫茶各道步驟的名稱。我雖不諳茶道，卻相信這些術語固然展現了中華民族文化及語言的精致，不同茶種獨特的個性才是一切後來者的元神。柚子茶的清、桂花茶的郁，金香茶的甜，你絕不可能混淆起來。三人啜得入神，竟忘了同眉目親切的小姐合影留念。（對於這點，大P至今仍耿耿於懷。）末了，小姐也沒有“熱情”地推銷，只淡淡地說了句“您可以隨意挑選”，我和大P就很心甘情願地各買了些桂花王茶。後來我們討論說，小姐的銷售技巧已經達到了“無招勝有招”的境界，真是“一雙柔眼，看盡多少朝朝暮暮過路人；半點朱唇，留遍無數來來去去有緣客”。
出了茶園，天色尚早。從事前參考的旅游材料上看，桂林市本身乏善可呈。論山，獨秀峰、伏波山、疊彩山、堯山等等大同小異；論水，漓江精華在於楊堤至興坪部分，經市內的一段則視野局促。所謂“桂林山水甲天下”應是指桂林市以南的漓江下游。只是因為桂林乃市級行政區，借其名而已。司機推薦我們去什麼熊虎山莊和堯山，一問門票價格，是所有景點中最高的。原來司機的主要收入並不是那區區50元/日的車錢，而是各景點門票的抽成！我們沒有理會他的“建議”，去獨秀峰隨便轉了轉；等天色柔和後，在像鼻山前照相留念，也算某某到此一游，便結束了一天的游程，一天幾乎激發不起藝術創作欲望的游程。
桂林的色情業比較發達，夜晚在街上常有人問你要不要去看俄羅斯小姐。而且估計最近生意不是很好，有個吃軟飯的纏著我們走了三個街區才甩掉。
第二日 龍勝
第二天清晨起個大早，買了去龍勝的汽車票，向著仰慕已久的龍脊梯田進發了。聽人說，最後一段車程是盤山路，轉彎時看不見前面的路；上星期還有一輛大巴翻落山谷，車上乘客全部遇難。不過古人說“夫夷且近，游者甚多”，不冒些風險是看不到與眾不同的景像的。
梯田位於當地少數民族的居住區內，以壯族居多，兼有苗瑤各族，因此人們又習慣把這裡叫作“壯寨”。我們在黃洛山腳下的車，打算一路爬上寨子，沿途順便領略一下山嶺梯田的壯闊。一下車就有瑤族婦女圍上來要幫我們背包，開價每人15元——哇靠again！沒有金剛鑽，就不攬這瓷器活，哥們兒我可是在網上把你們的底價摸得“小蔥拌豆腐——一清二白”才來的。於是半推半就了一會兒，就和大P以5元/人的價格成交了。大F的包最重最多，可是出於人道主義考慮，他拒絕雇佣勞動力。可能他認為這是把活人當牲口使的行為，再加上看到我們兩人真真假假地討價還價，感覺是在榨干勞動人民的最後一滴血汗；大P和我大概屬於那種沒心沒肺的類型，都覺得婦女干旅游業肯定比回家種田產出高，而且背包總比掄鋤頭掄鐮刀的輕松吧!雇人背包在形式上是有那麼點“剝削利用”的味道，可在本質上卻是“還富於民”，何樂而不為呢？
進入壯寨，路過“阿蒙旅店”。說是旅店，其實是壯民把自己家的幾間屋子騰出來，供游客住宿。傳統上，壯族婦女的活動能力要比男子強，因此旅店招牌是以女主人廖超蒙的名字起的。後來聽她說，有好幾次游客們管男主人叫“阿蒙”，見沒什麼反應，才知道原來搞錯了。三人房宿費開價15元/日；大概是平時談判技巧用慣了，我們裝著要走的樣子，還價10元/日；男主人只平平地說了句“10塊就10塊吧”，竟也十分爽快地答應了。
吃過午飯，便挎著相機急匆匆地朝二號觀景點趕去。記得上山時谷中的霧氣還未完全散去，但遠遠望去光看排場已蔚為攝人；此時剛過正午，陽光下的一切都無可遁形。當第一組綠色曲線從群山中跳將出來的剎那，整個人都仿佛變輕了一樣；疏疏密密的線條隨著山形的變化蜿蜒屈展，規則全無卻頗富節奏；四處散落的壯寨像是浮於波濤之上，用寬大平直的屋頂映襯著曲折的山田。一路放眼而行，興之所至，時疾時緩，不意間竟感懷起肖邦筆下的Rubato（中譯“自由節奏”）。龍脊梯田始建於元朝，完工於清初，距今已有650余年歷史。祖先們萬萬想不到，自己用血汗和生命開采的梯田，一不留神竟成了如此嫵媚瀟灑的奇觀。稍後我們又去了一號觀景台。其實在兩處看的是同一群梯田，只是二號離得較近，看個真切，感其秀美風雅之韻；一號距離較遠，蓋個全貌，沐其雄壯斧闊之風。
傍著落日余輝回到家，主人已經用新砍的竹子燜好“竹筒飯”等我們品嘗；蔬菜也都是剛從自家田裡摘來的，新鮮程度自然令大城市望塵莫及。想當年，陶淵明一句“采菊東籬下，悠然見南山”除了厭惡官場，恐怕還有其他原因吧？同住店的還有幾個老外，我感覺挺神的：龍勝這麼個偏僻的地方，俺在祖國大陸生活了二十幾年都是來桂林前看網上介紹才知道的；而且要不是網上有梯田的照片保證風景質量，沒准兒即使知道都不會來。於是搭訕以解惑，老外二話沒說，掏出本 “South West China Tour Guide”。我一翻，龍勝這段只有文字介紹，並無附圖，看來人家感覺比我好——牛逼！由於第二天要貪早看日出，不久便上床休息了。
第三日 龍勝—陽朔
清晨六點就被生物鐘彈起床，洗漱完畢剛准備出門，阿蒙的母親從屋裡出來。我們以為是腳步聲把她吵醒了，連聲道歉。她搖頭說山裡人起得早，還說天又黑外鄉人不識得路，要帶我們上山。大娘已經年過花甲，只是因為裹著頭巾才看不見白發，這我們怎麼會好意思？可大娘堅持要送，還把家中的手電塞到我們手裡。
看著老人在前邊領路，突然間，我想起就在前一天，我們假惺惺地要住別家旅社，趁機把15元/日的房價壓到10元/日，臉上不禁一陣噪紅。到了觀景台，連忙拖著大娘的手合影一張。曙光初現，紫霞微露，山嶺在輕紗的遮掩下顯出倦慵的神色，一幅莫奈式的印像畫就悄悄地橫在了空靈之間。
來壯寨，除了領略梯田風采，體察一下當地人的日常生活也是很有味道的事情。日出後我們便在寨子裡四處閑逛，看看屋前曬著的黃稻草與紅辣椒、藤上懸著的絲瓜和門前的腊肉。鄉裡有一間小學，平時只有在張藝謀片子中才見得到的那種。八點半過後，孩子們就陸陸續續地來了；有的在操場上追逐嬉戲，大一點的會搬張椅子出來，借著天光溫習功課。學校九點鐘開課，我們要趕回桂林轉乘去陽朔的車，也不願意打攪孩子們上課，很快就回旅舍拿行李了。
結賬時多塞給主人家十元，算是要對得起自己的良心。十元錢，對我們來說，只是在開著空調的辦公室裡坐上半個小時；對於壯民，在龍勝還乏人問津時，可能要賣上一段日子的莊稼。男主人從小路把我們送到山下汽車站，沿路更從常人難以覓到的角度觀看了梯田風光。臨別時，我們向他要了地址，讓大娘也看看數碼相機拍出來的照片。這是我第一次來龍勝，可能也是最後一次……
接下來的大半天都泡在車上，傍晚時分到得陽朔。從停車場到“西街”不過三分鐘步程；來陽朔原本只是衝著它的山水，卻未曾料在余下的日子裡，這條小街所能帶來的驚喜。我們就在西街的“四海賓館”住下，三人房120元/日，24小時熱水、電視、空調一應俱全。在西街路旁的餐館吃飯，可以是一種極盡的享受；在那裡多住上一晚，這種感受就更添一份；因此，我想還是在後面的章節中慢慢道來吧。
第四日至第六日 陽朔
來陽朔有兩條江要游：其一是漓江，興坪至楊堤一段是漓江的精華所在，可謂家喻戶曉；其二是遇龍河，卻知者甚少——我們去的時候，整條河上就只有自己租的兩條竹筏。同樣是山水相映的風光，漓江的水深，江面也比較開闊；群山就在兩旁矗立而起，大多數地方，山水間除了一條插滿青竹的黃土路，便再沒有其它阻隔；因此令人感覺秀美中透著一份大氣。作為漓江的支流，遇龍河卻有著一份屬於自己的氣質。遇龍河的深度和寬度與漓江都不在同一等級，只有竹筏才可以飄浮其間，也正因如此，河流才被賦予了一種格外的寧靜；山脈在這裡退後了，把河岸留給了稻田與村舍；於是水中便不僅躺著靜靜的大山，更畫著嬉鬧的小童與歸耕的老牛；比起它的主流，遇龍河更為雋永精致。一個大家閨秀，一個小家碧玉。
我們第一天坐游輪在興坪與楊堤間玩了個來回，價錢只是25元/人；第二天搭竹筏漂遇龍河上游，花費則高達120元/人（因為線路是獨家經營的）。直到第三天采取自由式活動，沿遇龍河下游步行采風時才知道，如果光為欣賞美景，實在是可以一分錢都不花的，不過泛舟講究的是一種心情。談到步行，我不得不說：論田園風光，偌大的中國到處都是，但村前有條河，後面再加些山，恐怕就只有陽朔吧！記得中學語文課本裡有篇文章寫道：“山如眉黛，小屋正如眉上的痣一點”——這，就是“畫龍點睛”。
白天徜徉於山水之間，晚上如果沒有些特別的東西，難免會倍感寂寞。然而在西街，這種可能幾乎為零。西街的歷史有多長我不知道，不過據說其現在的風格形成於八十年代初。那時中國搞改革開放已有兩三年光景，洋人們出入內地比以前方便不少。很多西方人一直對這個心目中神秘的東方古國抱有興趣，況且“桂林山水甲天下，陽朔山水甲桂林”的佳話名聲在外，這裡往往是當時洋人來中國旅游的首選。就算是今天，我在陽朔看到的外國游客也遠多於國內游客。已故著名美國小提琴家Issac Stern在七十年代末來中國進行非正式學術交流時，除了北京和上海兩座音樂文化相對普及的城市外，另一處去的便是桂林。後來這次訪問被制成紀錄片“From Mao To Mozart”，相信很多人都聽說過。言歸正傳，反正當時不斷有老外踏足此地，當地人為適應他們的要求，在旅游服務的各個方面逐漸西化，將異族元素很好地融進了本土文化。當時可能還只是被動接受，隨著改革開放的深入，吸收外來事物的主動性慢慢加強了：你可以在縣裡看到名叫Hard Rock和Holiday Inn的小飯館。估計是有人去過深圳、上海等沿海大城市，眼見這兩家修得氣派，進進出出的老外不少，於是取了經回到家，就把看來的名字用到了自家的飯館上。雖有掛羊頭賣狗肉兼侵犯商標之嫌，不過一旦你摸索到陽朔人的這段心路歷程，便忍不住偷偷地樂。
然而真正要體會這種中西合璧，最好也是最簡單的方式莫過於在西街上吃頓晚飯。你可以有兩種選擇：情調西餐和風俗大排檔。大多數時間，我們選擇了前者。整條西街長不過二百來米，以中間一段最為熱鬧；街的兩旁開著約摸七八間餐館，從外觀上看，你很難把它歸成是中式的還是西式的：底樓明明是巴黎街頭小酒坊的樣子，可上面偏偏蓋著頂中國得不能再中國的三角檐；高高懸掛的大紅燈籠，照著牆上半“塗鴉”式的繪畫；桌上鋪著印有民間圖案的蠟染花布，空氣中飄著慢悠悠的爵士薩克斯；明明是中國人的地方，餐館的正名卻全部是大大的英文，方塊字倒成了翻譯過來的陪襯……西街的奇妙就在這裡！
不過我還是不由自主地把它歸為了西式，大概是因為“東方”在我的個人字典中對應於“春江花月夜”般的幽靜素雅，而“西方”則解釋為燈紅酒綠、紙醉金迷、靡靡之音、小資情調者雲雲吧！
說起餐館招牌，又不得不多談兩句。我不知道都是些誰給它們起的名字，是主人自己，還是有高手指點？總之，這些餐館的名字都非常隨意，仿佛是不假思索，信手拈來——什麼No Name、“沒有”、the Seventh Heaven，與整條街閑散的風格十分合拍。如果有誰要放一個氣勢恢宏雄心壯志的名字，比如“金茂凱悅”，估計會被開除街籍。至於價錢算是十分適中，四十來塊就能夠十分盡情了。你可以坐在“月亮下咖啡館”的露天餐桌前，品嘗用原只菠蘿殼燜煮的特色飯；順便要杯Cappuccino咖啡，漫不經心地看看街上的人來人往。當銀匙慢慢攪起肉桂的暗香，與Louis Armstrong沙啞的歌聲一同溶化進這小街的夜色，你會感嘆：“生活是如此美好……”
我們也沒有忘記風俗大拍檔，雖然它不能設在中心地段，但在西街的入口處和支路上一樣門庭若市。啤酒魚是不得不嘗的美味，你可以扔一塊讓路邊的小狗也嘗嘗，不過一塊就行了，扔兩塊以上它就不走了。坐在那裡會不時地聽見周圍有人用英語談笑風生，定睛一看才發現，其中一個是老外，另一個無論從長相穿著上判斷，都屬於在上海被稱作“盲流”、“巴子”或“民工”的一類，頓時面面相覷！其實原因剛才已經說了，老外喜歡陽朔，來這地方旅游的外國人多過中國人，要賺誰的錢就要學說誰的話。我們還看到一個賣水的老阿姨，起先在一圈老外當中說英語，走著走著忽然又冒出句“こにちわ，みずはたりますか？”（日語：早上好，要水嗎？），吾大駭！我們覺得不可思議，誇她牛，被她聽見了，便問我們是從哪兒來的。我們說是深圳，她居然對我們說：“你係深圳邊度啊？”我在暈倒的一剎那前，產生了買她三瓶礦泉水的衝動。這就是陽朔的奇妙！
後記
從小到大，也算玩過不少地方，但感覺從來沒有像這次那樣好過，大概是因為有了台很好的數碼相機隨行的緣故吧。照片的顏色和取景都很好，總算不枉我幾個月的苦練“殺敵本領”。唯一遺憾的是，桂林一帶已經連續兩個月沒有下雨，漓江的水小了點。再加上時值秋季，江邊山上樹木的葉子都是深綠色的，因此群山不像春夏時分這般嬌翠欲滴。用物理學解釋就是：深綠色比嫩綠色在光譜上更接近紫色端，波長較短，穿透力較弱，因此顯得比較黯淡。不過如果是春天去，就看不到遇龍河畔黃綠相間的稻田了，也許會單調些。事無完美，不必求全責備。總之，這趟出行歸來後，愛國主義情緒暴漲！