貴州十六日(十)
6/7銅仁---玉屏---鎮遠(265公裡)
上午八點離開銅仁直奔鎮遠舞(缺三點水旁,字庫無此字)陽河景區已午時十一點。在名叫舞陽河第一魚鮮的店家前,露天矮桌吃舞陽河桂魚,一群廣東游客笑著說這兒也有打邊爐呵，司機問我們為什麼怎麼喜歡吃魚,我說因為上海吃不到野生魚。俗話說貴州八山一水一分田,但我覺得貴州水資源很豐富,一路上都是沿江河走的,魚莊漁村很多,但魚的品種很少,無非是鯰魚,角角魚(不知道學名叫什麼),桂魚,價格也不菲,40~50元一斤。午餐後坐船游下舞陽河(門票45元包括游船)，下舞陽河其實是一段水庫,青山碧水,空谷幽深，但坐在船上兩個多小時頓覺單調,因為一路風景大同小異,其實只要在下游的三疊水,孔雀開屏那兒轉一圈弄個半小時三刻鐘就夠了。
原打算去杉木河漂流,因為文導曾說杉木河漂流勝過馬嶺河。但昨天剛下過大雨,打電話問游客服務中心，說是因為水量大,流速快,暫停漂流。然而文導的這句話仍有誘惑力,雖然不能漂,但看一看也值,眼見為實嘛。過施秉3公裡先看了原漂流終點,河面寬闊,鐵索橋橫跨兩岸,綠蔭深處還有幾家茶樓,環境不錯。又過7公裡,我們在一個制高點俯瞰了接近新漂流終點的杉木河,覺得蠻有氣勢的。去施秉14公裡才是杉木河漂流的正門,門樓蓋得很氣派，但大門關著,正好碰到施秉旅游局副局長在門口,我們跟他說明情況後表示只是想進去看一看,他說好啊,你們門票也不用買了,以後幫助宣傳宣傳，就讓進了。進門後還有五公裡山路才到達起漂點,只見河谷中飄蕩著氤氳之氣, 河床上是卵石細沙,河水清澈,曲曲彎彎引人入勝.這裡實施齊全,光接客的電瓶車就有好幾十輛。當時旅游局局長一行正在察看水情,當地政府確實是把杉木河漂流當一件大事來抓的,所以現在名氣日增。我們也曾打電話給鎮遠縣游客服務中心和旅游局,根本無人接電話..
從施秉到鎮遠,車一路沿著舞陽河開,由於舞陽河上建起了水庫,水失去了流速,所以非庫區的河水已經污染了,一些河段水是混黃的,完全不能與陽朔同日而語,,所謂直逼漓江只是溢美之詞。
傍晚回鎮遠後先去看了看天後宮,已關門。那麼這偏遠的內陸之地怎麼會有天後宮呢?原來是當時的福建商人來鎮遠後為求太平而蓋的,當然有閩南建築的特點。在舞陽河橋上溜達,只見河岸上一邊是大約建於八九十年代的四五層高的密密麻麻的民居,一律灰褐色的裸磚牆,毫無章法;一邊是極其誇張的仿古建築,飛檐翹角,一律青瓦白牆,毫無古風,整個一片假古董.晚宿太極古城賓館,在老街上。
6/8鎮遠---貴陽(348公裡)
上午游青龍洞,這是一組全國重點文物,大部分建築都是明清時期的,傍河貼崖而建,融釋道儒於一體。應該說青龍洞是鎮遠一寶,有了青龍洞,鎮遠才有鎮得住的東西,否則古鎮有點徒有虛名。我以為青龍洞的精華有兩處:一是舞陽河上的祝聖橋,一座年代久遠的七孔石橋,橋中間有一座造型美觀的三層八角的亭閣,整個感覺古樸大氣。二是萬壽宮,圍合式的宮殿建築,實際上是一座江西會館,其中最華美的是戲樓的木雕。
青龍洞的大佛殿和玉皇殿還有和尚及道士,與一位道士聊了聊,問他是不是道教協會的,他說自己是民間道士,問他客人捐的錢歸誰,他說自己是搞承包的,歸個人,還算是個老實人。我又問那下面的和尚呢,他說也是承包的。至此,我恍然大悟,原來青龍洞的僧人,道人都是假的！佛寺,道觀也是可以承包經營的,嗚呼!
既然稱鎮遠是中國歷史文化名城,我想除了青龍洞總該還有點其他東西吧,於是再返回老街找找古民居。其實古民居群就在我們下榻的太極古城賓館後面的小巷內,走在跌宕起伏的石板小路上,兩邊確實有一些深宅大院,但大多只剩門樓圍牆,院內房屋不是倒塌了就是改建了.其中一家叫傅家大宅的是唯一接待游人的,門票三元.這處宅第有徽派建築的特點 三進兩天井,但門是斜開的,房子看上去並不十分老舊,估計是清末或民國初年的.主人傅先生已是第七代,其子第八代在外工作,這家人家的祖上正是從江西遷徙過來的。從古巷中這些大宅來看,當時鎮遠確實有不少大戶,也確實繁華過.
十一點離開鎮遠,走縣道過施洞,革一,台盤到三棵樹吃午飯,然後上高速於下午四點半到貴陽。在革一鎮正碰上集市,看到許多婦女都穿著一種藍色的土布服,據胡導講,這是苗族的一支,是明朝從中原遷入的,但過後我在中央電視台的節目中看到,他們自稱是羿的後人,家中都供奉著弓箭和太陽。在台盤鎮看到整條街上幾百人蹲在地上吃飯,是辦喪事的.這一路我們已見到過幾次,這次人數最多.據說貴州農村辦喪事仍然保持舊俗,家中陳屍三天後土葬,三天內族人,街坊,村民都可以來蹲飯。
晚宿黔靈山腳下的皇室假期酒店,房價329元.整個酒店只有39個房間,所以沒有星級,但環境安靜,裝潢考究,房間標准並不低於四五星級。LG在貴陽一直住的希來頓。