“當你感到煩惱和憂愁的時候，就到這兒來，遙望大自然，你會從每棵樹，每朵花，每一個有生命的東西裡，看到上帝無所不在，就會得到安慰和力量。”
電影裡茜茜公主輕快的聲音在我腦海中響著。她就像只歡樂的小鳥，跳躍林間。
懷著對茜茜美好的念想，我到了維也納，音樂之都，也是一座始終纏綿在對茜茜回憶中的城市。到處是哈布斯堡王朝的印記，茜茜公主當年，個人乃至整個王朝的悲悲喜喜就藏在後面，隨著歲月流逝卻不曾淡去。
到達的頭天清晨，我去了霍夫堡，維也納最重要的景點。書上說維也納常下雨，可那天陽光普照，微風習習，馬上使我對這城市有了好印像。廣場上綠樹成蔭，芳草遍地，青銅塑像長著很英雄氣的臉。馬車輕快地跑在大道上，“噠噠噠”地響，就像從電影裡傳來的十九世紀時的聲音。半圓形的大宮殿蹲在一旁，擋住了半邊陽光，現在它是圖書館。隔著廣場的對面，遠處是座尖頂教堂，看上去像個童話故事的發生地。除了汽車，一切全是百年前的模樣。順著人流往前，穿過一個小廣場，就是茜茜博物館和皇家套房，我的主要目的地。在那兒，我看到了真實的茜茜公主的肖像，她的確很美，帶著嬌羞，宛如剛盛開的玫瑰。她穿戴過的服裝和首飾真是華麗啊，比電影裡的還好看。房間也是處處雕金描銀，富貴逼人，竭盡全力宣告著自己王朝的實力。可是，華麗富貴不能掩飾真實生活的乏味，我也是在那，看到了一個童話的破滅。茜茜很美，也很脆弱，她的本性其實是陰郁不開朗的，這從畫中看的出來。她的丈夫也不是如想像中那樣高大偉岸，畫像中的他有一張緊張煩躁的臉，一點也不帥。事實上他們結婚後沒有過上幸福的生活，現實硬生生地把他們分開了。真實是很殘酷的。所以，盡管藏了很多好東西，可我並不喜歡這個宮殿。我覺得它是個美麗的監獄。也許很久以前，茜茜也是這麼想的。
懷著有點壓抑的心走出博物館，在小廣場上看到弗蘭茨的雕像，忽然覺得他臉頰上的黑條印，好像在哭。真相使我對茜茜多了分同情，我還是更喜歡電影裡她的形像。但我們不能硬要王子與公主扮演成童話裡的樣子，因為生活從來就不是完美的。皇族也一樣。現實是公平的。
繼續往前，繞過西班牙騎術學校，就是奧古斯丁教堂。18世紀以來，哈布斯堡皇族成員的婚喪大事，都在那裡進行。這是個挺樸素的教堂，不像巴黎聖母院或聖彼得大教堂那樣奢侈誇張。茜茜就是在這嫁給弗蘭茨的，那時是多美好的時刻啊，典型的童話結尾。無奈，真實卻剛開始。
離教堂不遠，就是城堡花園，英國式的，有綠草坪和小池塘。那兒竟也有一尊茜茜公主丈夫的塑像，郁郁寡歡地低著頭。相比之下，莫扎特的塑像精神多了，面前還有一個用紅花拼成的五線譜音符。游人都樂意在他前面照相。而茜茜公主也有一尊雕像，在人民公園裡。她端莊地坐著，雙手疊起，安寧聖潔的表情，像聖母，但看不出喜悅憂傷。我拍下了她，但沒有請人為我和她合照。她美得只應該完整出現在照片裡，而有我，就是打擾。
圍繞著霍夫堡的景點中，卡布齊納教堂是我的最後一站。這裡是皇室墓地，是佳人最後的歸宿。茜茜公主，以及她的丈夫和兒子葬在一個墓室裡。這個不幸的家，最終在這團圓了。死於被刺殺，也許是上天給茜茜最好的安排，因為正如作家陳丹燕所說，她一直希望自己的心開個口子，好讓靈魂飛往天國。她的心果然被刺開了個口子，她終於能夠安息了。
轉了一大圈，我停下參觀，去克恩騰大街，放松下繃緊的心。這是條充滿悠閑氣氛的街，有咖啡館，快餐店，還有奧地利最有名的首飾品牌施華洛世奇。我在那買了兩個水晶吊墜，閃亮如星。我想起看到的茜茜公主的發飾，它們幾乎一樣亮。佳人已逝，但維也納的一些美好東西，永遠留了下來。
晚上，我經過霍夫堡回旅店。有人在對面的露天酒吧喝酒跳舞，樂聲喧天，熱鬧非凡。此時茜茜的影子，像浮動的夜霧一樣被攪散了。
按照標准的維也納參觀路線，第二天，我去了美泉宮。那裡也曾是茜茜的家，也有美麗的花園，數不盡的華麗大廳，玫瑰園裡花朵芬芳，美女泉躲在修飾整齊的林蔭道中。整體感覺有點像巴黎凡爾賽宮，當然規模要小一些。宮殿裡的房間也藏了好多珍貴物件，金碧輝煌，堆砌得令人喘不過氣。在這，我繼續著對茜茜不幸故事的追思。據說，當年茜茜給丈夫找的情人就住在附近，因為她自己受不了一直待在宮裡。這樣的三角關系真不可思議。如今美泉宮已被評為世界文化遺產，除了宮殿，這兒還有迷宮花園和棕櫚樹廳，成為人們散步休息的好地方。盛裝的茜茜在游客手裡的導游冊上微笑著，仿佛那些悲傷從來不曾發生過。
看完了茜茜生活的家，我決定再去看些別的。懷舊的維也納，盡管佳人不再，有些事物，卻如握過玫瑰的手會留下余香那樣，留下了不再變，我想，那就是對細致生活的追求。這包括諸多方面，比如科學，比如藝術，比如美食。奧地利人素來與大志向的德國人不同，他們喜歡安逸享樂的生活。這種態度使維也納終成自己獨有的悠然甜美風情，使人游起來，沒有負擔。
維也納人有顆細膩的心，所以他們有了弗洛依德，和現在貝格街19號的弗洛依德紀念館。紀念館小小的，一會就能參觀完。人也不多，接待員給每人發了一本介紹館藏的小冊子，我們就捧聖經似的捧著它，對照著牆上的圖畫照片，一一辨認。我想起大學時讀弗洛依德的《夢的解析》，真的是很好奇，很想讀懂。無奈水平有限，我還是因為語言艱澀而半途而廢。從此弗洛依德留給我一種神秘的印像。沒想到如今竟會來到他的家。照片中的他看上去溫和而謹慎，對有心理疾病的人，他應該是個讓人放心的醫生。
因為喜歡分離派的畫，我去看了LEOPOLD美術館，在博物館區。那個區有種自由浪漫的氛圍，幾個美術館包圍起一個小廣場，中間擺著一個個“凹”字形的像是紙做的東西，後來我才明白是給人休息的，可趴可坐可躺。這個創意很人性啊！LEOPOLD美術館有四層，但不大。在那看到了克裡姆特的畫，最有名的就是那張《生命與死亡》了。他的畫裝飾性很強，帶著女性氣息的甜美與細膩。席勒也是奧地利的畫壇大師，他畫的小人眼神頹廢決然，宛如盛開玫瑰將謝的那一剎，令人心生不忍。我去的時候，美術館還在舉辦一個KOLO MOSER（克裡姆特同時代的藝術家）作品的臨時展，展出的有版畫，有日常用品，比如椅子，台燈，設計巧妙。那是屬於青春藝術風格的東西，現在看來，還是很時髦。它們與追求美的維也納人，在內在上很吻合。
在音樂之都，聽場音樂會是再合適不過的選擇。我因時間有限沒參加，但還是去參觀了國家歌劇院。那是個相當堆砌的巴洛克音樂廳，處處金光閃閃，從天花板到地面，幾乎沒留下一點空白。這點與霍夫堡和美泉宮很相似。我個人卻不喜歡在一個這麼耀眼的地方看戲，覺得會分散對戲劇本身的注意力。但當年，哈布斯堡王朝的人一定是極其看重它，所以用了這麼多雕刻繪畫來裝飾。精益求精，是維也納的藝術精神。
在維也納的老區閑逛，是件令人輕松愉快的事。城區中央是斯蒂凡大教堂，有個很漂亮的屋頂，黑黃綠三色交織成幾何圖案，中間還嵌著哈布斯堡王朝的雄鷹標志。這裡的老區與意大利的不同，後者是名副其實顯而易見的“老”，而維也納則樂意把老房子整修一新，使得街道看上去整潔亮堂。那些建築多為白色和淺黃色，總讓我感覺像一塊塊雕花奶油蛋糕。咖啡館散落在四處，其中還有幾家頗具盛名，比如CAFÉ CENTRAL（中央咖啡館），HAWELKA（哈維卡咖啡館），DEMEL（戴美爾糕餅店）。那都是歷史悠久的咖啡館，曾有好些名人光顧。我走街穿巷，一一將它們找到，收入相機裡。店堂裡飄著咖啡香，果然有好多種蛋糕，如一幅精致圖畫，卻再也沒有了克裡姆特、弗洛依德這樣的大人物進出。是一個時代已經過去了。不變的，大概是甜點的美味和悠閑的氣氛吧。
老區裡還開了好幾家星巴克，比法國和意大利多的多。據說奧地利人喜歡喝奶油咖啡，而星巴克的星冰樂基本上都是加好多糖和奶的，這也許是店鋪眾多的原因之一吧。另外我在麥當勞喝到了冰淇淋咖啡，2歐元一大杯，非常過癮。這在其他國家的麥當勞都沒有，估計是只針對奧地利人開發。說起來奧地利真是個喜愛甜食的民族。據說，喜歡吃甜的人性格比較溫和善感。
走出老城，河畔的城市公園裡有施特勞斯金像，忘我拉琴的姿勢似乎隨時都會轉起來。四周沒有人，可我仿佛聽到了音樂聲——《藍色多瑙河》，輕輕在空中流轉。做夢的感覺。再往北走就是多瑙運河了，它並不是藍色，也不如塞納河熱鬧，游船像只天鵝一樣浮著，沒有幾位游客。多瑙河沒有想像中漂亮，可這又有什麼要緊？那首曲子帶給我們的感動，不會因為它不是藍色而改變。
終於逛累了，但還不想回去。這時最好的選擇莫過於跳上一輛環城電車，隨著“當當當”的聲音，不花力氣再去看那些環路上的建築。城市公園、國家歌劇院、霍夫堡皇宮、人民公園、議會大廈、城堡劇院、感恩教堂……像一張張幻燈片，以令人驚艷的姿勢從我眼前拉過去。不得不感嘆：盡管這個城市不大，可高貴典雅的氣質是歐洲別國首都很難及上的。當年，茜茜公主的丈夫弗蘭茨∙約瑟夫一世建成了環城大道，一百多年後，當那個王朝，那位倒霉的皇帝和美麗皇後都成往事，這條大道卻依舊漂亮如新，像一個花環，套在了維也納的脖頸上。
維也納沒有成就茜茜公主和王子的童話。但這座城市本身，已如一位甜美佳人，帶著淡淡古典風情，高貴如蘭。
沒有了茜茜的維也納，美好不會終老。