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西藏 雪域聖城－拉薩之旅 (下)
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菜 單
雪域聖城－拉薩之旅（十一）藝術鐵板
雪域聖城－拉薩之旅（十二）布達拉宮（一）
雪域聖城－拉薩之旅（十二）布達拉宮（二）
雪域聖城－拉薩之旅（十三）離別
雪域聖城－拉薩之旅後記
雪域聖城－拉薩之旅（十一）藝術鐵板
告別好客的L 和真誠的小Z，回到拉薩。要不是因為神秘的布宮還沒去，否則更願意再欣賞小城林周的祥和。在自己的觀念中，喜歡上某個城市的原因大體是由於那裡的人和事而非美景。
沿路的風景，隨著暮色與來時有些不同，有了些送別的意味，暮色讓一直藍著的天空終於暗下來，遠山也變得近了些，高大了些。車子孤獨地前行著，看著旁邊睡著了的小C，才讓自己覺得並不孤單。由於拍攝水平的限制沒有留下一些唯美的畫面，或許那份孤寂，那份寧靜用心去體會，會比畫面深刻得多。
周著的燈火多了起來，回到了帶些許喧囂的拉薩，小C 說帶我去吃好吃的。嘗過學校攤攤的串串，品過山城熱辣的火鍋，熱衷南坑的茄子燒烤，喜歡清淡的湯湯罐罐，有好吃的當然不會放過。於是直奔主題，到了一家××鐵板燒（只想著吃，忘了店名）。鐵板燒，畢業前時常與幾個哥們，深夜跑到東門的攤攤上，來了幾瓶藍箭就著麻辣的串串吹起來。
這個餐廳到底和攤攤還是有些區別，店鋪不大，人卻不少，高腳凳靠著燒烤台，加上厚重的西域裝修風格，多少有些酒吧的味道，我們終於找到了座位，座位都是圍著燒烤台的，所謂燒烤台，其實主要是一塊大的白色鐵板，燒烤師就在這塊白板上表演。看了菜單也不見得奇特，小C 熟悉些，請她點了些這裡地道的菜品。上來了些碗筷，發現自己的杯子和碗比小C 的大不少，覺得奇怪，小C 說男女有別撒。
看來老板還是用了點心，服務做得挺細化。菜品很快上來，不過都是生的。對著我們，燒烤師開始准備，將燒烤台加熱，上了些油並塗勻，之後點燃油，我們近在咫尺，油不多，火勢如雜技表演的很大但馬上便熄滅了。之後又重復了一遍，我猜想是洗白板及預熱，到底讓我感覺比攤攤上衛生得多了。
燒烤師開始真正的抄刀，他的刀法的確還是有些功底，見他將牛肉迅速地攤開，時而將旁邊的燒烤油拌均勻，時而嫻熟地翻動，同時熟練的處理配料，很快便裝碟並擺出花樣。尤其是做我們要的蛋包飯，將飯整理的很平整，在處理需要添加像雪糕的東西時，似乎是在雕琢一件藝術品。我在吃著牛肉及其他的時候，總盯著我的其他藝術品是怎麼完成的。不時還見燒烤師耍幾個似乎專業的刀法。另見台上有個閑著的燒烤師師傅，在把玩著燒烤用的刀子，和理發店見有些理發師把玩剪刀一樣，似乎是在練習刀感異或是表演藝術以表專業。嘴巴終究還是貪婪了些，把藝術品送進了肚子。把食文化當作藝術來追求或許是這個餐館生意興隆的原因吧。
午夜，拉薩顯得有些安靜，唯有市中心上了彩燈的鐵塔在注視著聖城.此刻，我行走在這個城市的某個角落，期待明天的布宮之旅。
(本節完)
雪域聖城－拉薩之旅（十二）布達拉宮（一）
“布達拉”是梵文普陀羅(普陀)的譯音，相傳，藏傳佛教徒認為紅山可與觀世音的聖地普陀羅山媲美，就把它比作第二個殊勝的普陀羅，意即菩薩住的宮殿，菩薩住的地方肯定不一般。由於小C 對神像過敏，於是只好自己前往布宮，曾去大昭寺的時候經過布宮，當時遠遠地就可以看到雄偉的矗
立在紅山之上的布達拉宮。其宏偉壯觀，如今要真正零距離的體驗一番，多少有些心潮澎湃。
站在布達拉宮前的廣場，布達拉宮依山壘砌，群樓重迭，殿宇嵯峨，氣勢雄偉，有橫空出世，氣貫蒼穹之勢，堅實墩厚的花崗石牆體，松茸平展的白瑪草牆領，金碧輝煌的金頂，具有強烈裝飾效果的巨大鎏金寶瓶、幢和經幡，交相映輝，紅、白、黃三種色彩的鮮明對比，分部合築、層層套接的建築型體，處處都體現了藏族古建築迷人的色彩。
走到近處，面對平地起來100 多米且廣度約400 多米的的建築群，即便它沒有那麼神聖，你我也只能仰視。除了游客外，朝拜者絡繹不絕，近下午頂禮膜拜的背負信仰的聖徒們仍不知疲倦。
走過轉經輪，我在尋找布宮的入口，高原的我沒有耐性自己找售票處，問一藏民，藏民熱情地告訴我需要到左側的門口去領取票證，再到正門買票，進宮。到了側門，知道旅游旺季和特別節日，才需要票證而且有布宮每天接待人數有限，有時便會一票難求，今天則可以直接到售票處買票。尋找正門的時候，遇到了獨行客J,J 江蘇人氏，商人，青海有一辦事處，隨著青藏鐵路的通車，便到聖城來體驗了。於是兩人作伴一同接受布宮的洗禮了。J 聖徒的頂禮膜拜頗有感慨，說他們浪費可貴的時間天天在這裡朝拜，才導致這裡物質仍是如此貧乏，而如今J 的家鄉卻每年要對這裡撥不少的款項。我想當人們盡力了，仍無法滿足最基本的需求，剩余的精力只能企求佛祖的時候，這樣多少可以不讓精神也那麼匱乏，況且在這只能仰視的布宮面前，估計經常來這裡的人除了膜拜也沒什麼其他好做的吧。若沒盡力而整天企求佛祖，則像J 所說的更符合發展的道理吧，至少物質是
精神的基石。
進入正門，暫不用買票，但幾個工作人員，問我們有沒帶打火機和火柴。都沒抽煙，順利進入。走在之字形的登山路山，不能急走，J 總提醒我得歇歇，真佩服磕長頭登山的藏民，在他們的理念我想是需要收到一些磨難才會受到上蒼的眷顧，為了得到總是需要付出的，對於這裡的聖徒也是一步步才可以走上金頂的。
登上正面寬大的石階，是布達拉宮東、西兩座大門。東門是入宮的正道，門廊上畫著四大天王，感覺有點像漢族的廟。買票之後進入白宮，首先便進入東庭院，昔日達賴喇嘛看戲娛樂的地方，很寬廣，據說面積約1600 平方米，東面為僧官學校，過去是培養中等僧官的地方，南北面為住房。
前面就是傳說中的木梯，斜度60度以上，如此陡峭的木梯，向上爬便近乎於膜拜，坐於上方，即便是凡人也高人幾等，不自覺地聖明起來，這大概也是王侯將相希望寶座高高的原因吧。據說中間的階梯是專供達賴喇嘛和清朝駐藏大臣用的，只能從兩邊的梯子上去，對於皇宮，權勢和等級似乎是不可分開，即便是木梯。我和J不是大臣，只能從邊上膜拜而上。上邊接待我們的是一檢票工作人員。 這裡開始便不可拍照，對於如今的視頻監控水平，偷拍的代價肯定不菲，於是收起相機。
從徒峭的木梯進入白宮的門廳，便開始感覺裡邊的華麗，門廳的牆上彩繪著7世紀時修建布達拉宮和大昭寺的場面以及文成公主進藏的故事。門廳南壁繪有五世達賴喇嘛晚年封桑傑嘉措為第斯(執政)的文告。它始建於公元七世紀，是藏王松贊干布為迎娶文成公主而建造的，後來毀於雷電與戰火。當沒有權勢的庇護，某些珍貴的東西容易受到瞻仰的同時，也容易受到窺覲。這大概也是奇珍異寶命運如此多劫的原因吧，布宮也不另外，值得慶幸的是，十七世紀以後隨著達賴五世以來實現了政教統一，五世達賴著手重建，經過半個世紀的修建和擴建，布宮更具規模，政教統一的延續使得布宮至今仍傲立於紅山之上。布宮依山壘砌，群樓重迭，殿宇嵯峨，氣勢磅礡。主樓13層，高117米，東西長360余米，占地41公頃，全部為石木結構，有上千間殿室，其中宮殿、靈塔殿、佛殿、經堂、僧舍、庭院等一應俱全。布宮依據山坡的天然形狀蜿蜒而上修至山頂，成為世界
上海拔最高、規模最大的宮堡式建築群，成為藏族建築藝術與文化繁榮的像征。
雪域聖城－拉薩之旅（十二）布達拉宮（二）
達賴五世以後，布宮便是歷代達賴的冬宮。布宮主要分三部分：雪，白宮，紅宮。但旅者較為深刻的主要是：牆上刷白色的稱“白宮”，達賴喇嘛生活起居和政治活動的場所；牆上刷紅色的稱“紅宮”，歷代達賴喇嘛的靈塔殿和各類佛堂。
紅、白兩色渾然一體，體現了政教合一的社會特征。每個殿堂裡都點滿了酥油燈，搖曳的燈火，混合著有些嗆人的煙味，宮內燈光幽暗，樓梯狹窄，更增加了它的神秘感，感覺好像穿行在迷宮裡一樣，J和我不敢大聲言語生怕驚擾了這裡的神靈。為了對宮內的情況有更多了解，我們跟隨導游，從一個房間走到另一個房間。每間殿堂都有佛像供奉在那裡，整個宮內供奉的大小佛像多達上萬尊，主要供奉的除了佛祖釋迦牟尼、蓮花生大師、觀世音菩薩外，還有宗喀巴大師。宗喀巴是藏傳佛教格魯派（俗稱黃教）的創始人，他奠定了格魯派在藏傳佛教中的宗教統治地位，一世達賴和一世班禪是他的兩個得意弟子。有時我和J 也學著虔誠的佛教信徒那樣，對佛像行禮，然後雙手合十，祈禱著自己所希望的事，或根本就沒有想什麼。
布宮內的歷史文物極其豐富，內有佛塔、壁畫、塑像、唐卡及許多珍貴的經文典籍，還有明清兩代皇帝封賜達賴喇嘛的金冊、金印、玉印以及大量的金銀器、玉器、瓷器、錦緞、工藝品等稀世珍藏，讓人看得眼花繚亂。和多數游客一樣，記憶最深的仍應該是靈塔殿內的靈塔，一共有八座，它們分別是五世達賴、七世至十三世達賴的靈塔。每座靈塔均由塔基、塔身、塔頂三部分組成，經過處理後的達賴真身就保存在塔身內。塔身金箔包裹，珠玉鑲嵌，極為華貴。其中，五世達賴的靈塔為最，其塔高14.86 米，僅包塔所用去的黃金就達十一萬兩，並鑲嵌有上萬顆珍貴的寶石，如金剛鑽石、綠松石、紅寶石、翠玉、珍珠、瑪瑙等，可謂世間珠玉寶石之薈萃。據導游所說靈塔的高度和黃金量體現了達賴功績的大小。驚嘆於堆積得如山的黃金珠寶之外，我想對於飛天的達賴功績的量化，用黃金珠寶來衡量是不是顯得世俗淺顯了些。
經過靈塔殿，上了金頂，可近距離地看到，靈塔殿的屋頂全部鎏金裝飾，在陽光的照射下，金光閃閃，顯得格外輝煌壯麗. 這裡是布宮的最高點，也是拉薩建築的最高點，天界便近在咫尺。拉薩市全景盡收眼底，大可有指點江山的味道。可以如此霸氣，難怪達賴們喜歡在這裡辦公。
下了狹窄的樓梯，離開金頂，經過狹窄的過道，J和我仍是有些虔誠地往布宮的另一側，經過一些在J和我看來與原先宮殿沒什麼區別的，便瀏覽瀏覽而過了，到快出白宮門口的時候，見有一徒，總將頭往堆滿經書架子底下伸，聖徒後退合手而拜，並善意地告訴我頭在經書下邊經過，便會變聰明，我和J笑著也彎腰將頭往架子下伸。
虔誠善意的聖徒讓我想起，來時 小C 告訴我這裡民風的淳樸。對於資源匱乏，環境惡劣的雪域高原，樸素的文化群族才可以安生立命。而對於缺乏危機感的群族或團體往往就多了些勾心鬥角，勾心鬥角除了提升個人防御能力外，卻自然地分散了團隊抵御外來災難的能力，當團隊都被消滅了的時候，個人怎麼也隨著消失吧，而人是活在團體中的，野人除外。或許也正因如此才是藏民族仍舊延續著他們血域的燦爛文化。我想對於國家、社會或團體面對共同困境的時候，多少會樸素起來些，對於一個優秀的團體應該是樸素的。當拉薩人力黃包車的藏民師傅，告訴我搭乘他車我的價格是5塊，而外國友人是不少於15塊的時候，這種樸素似乎已經隨著青藏鐵路的通車不自覺地發生了些變化。
聖殿裡游玩出來，覺得胸口有些悶，J解釋說是大概是裡邊空氣不好，窗戶都沒打開，關的嚴嚴的。在裡邊除了驚嘆還是驚嘆，除了奇珍異寶還是奇珍異寶。在裡邊我似乎沒有法思考，對於骨子裡只要拜金火星沒有完全熄滅的人，在這堪稱世界瑰寶的布宮，只有屏蔽自己所有活躍的思維。
回看剛走的神聖殿堂，想到在內地，大多有山的地方就有廟，越來越發現，而今的寺廟也有些與時俱進的味道，越發的豪華了些。或許是我未參透佛法，還是當人們還在花大量的黃金白銀及大量的人力新建幾星級寺廟和新修佛像本身就是對聖明原意的誤讀，還是世人本身就需要黃金白銀來拉短物質豐富而精神尚且停滯的距離，異或滿足越來越多旅者獵奇的心理。。。但願是後者，至少起了點作用，沒浪費白花花的銀子。
俯瞰車水馬龍的人們，低矮的樓房，心想一個民族的興盛水平，不應該僅僅由堆滿黃金珠寶的布宮來表達，更重要的是藏民屋內所涵蓋的物品。讓我聯想起歷史皇宮中的越過於華麗，其臣民所受的恩澤則越是相去甚遠。當低矮屋內的物品遠遠超越了布宮的光景，可能更是我所期待的。
(本節完)
雪域聖城－拉薩之旅（十三）離別
by han_woo
時間總是過得如此之快，離別的日子日益臨近，於是該准備雪域高原的特產給好友同事帶些回去了，為此小C 專程打電話給本地的朋友收集雪域高原特產的信息，讓我一一記下，並選了幾樣要帶的寫在紙上：酥油茶，糌粑，青稞酒，犛牛肉……想起小M 托我買的輪回的轉經, 於是便先去八角街買了轉經，不經意間發現市場上出售雪域獨有的綠松石手鏈，買下當作給小C 的離別禮物，想
及離別不由傷感了些。
經過一音像店，小C 選了兩張高原藏歌的CD 送我，說讓我回去多學學，我常笑自己沒音樂細胞，和熟人朋友間偶爾吼幾聲，讓其他同樣沒細胞的兄弟也信心倍增，搶著要麥。小C 說K歌時多了我這樣的沒細胞又不怕出醜的人，多少活躍一下氣氛，勉勉強強也算是給社會做了些點貢獻，說下次K 歌的時候一定得叫上我。由於需轉機加之厚重衣物較多，進入超市後本沒多買東西，但小C 卻執意讓我多買些特產。尤其是價格不菲的青稞酒對於對酒沒什麼喜好及研究的我而言，簡直就是一種浪費，但小C 卻說青稞酒是雪域高原出名的特產，即便自己不喝，帶回給同事好友嘗嘗也相當不錯。執拗不過小C 的拳拳盛意，也權且聽之。待到出超市時，小C 仍是堅持由她買單，還說我的地盤聽我的，盛情難卻，咱也只能成人之美了。
由於是第二天早上10 點的班機，且貢嘎離拉薩仍有一個多小時的路程，於是便計劃早些休息。不習慣早睡的我，小C 仍陪我聊了些話題。8 點鐘，天依然很黑，天氣依然寒冷，本不想擾了小C 的清夢。無奈她仍是執意送我到機場，並叮囑我把牛仔帽戴上，我說還是將帽子留下來吧，閑時看看這個帽子你也會想起我曾經來過。出門的時候，外邊原先吃早餐的地方還沒開業，於是只能直接去民航大廈乘民航大巴前往機場。大巴上我和小C 彼此沉默著，沒有過多的言語。看著車窗兩邊熟悉的風景，背著我離去，真正感到確切地馬上就要離開離天堂最近的地方了。
機場，小C 和我道別，我希望她早些來海濱看看。對於離別，以前的小C總少不了眼淚，這次卻另外，我想雪域高原多少還是可以鍛煉人的，小C 就堅強了不少。
別了，小C，拉薩，林周，L，小Z。。。扎西德勒！
成都，雙流，機場，飛機剛停穩我打開手機，意外的一開機便接到了小C 的電話，於是便和她說一切順利，可惜沒體驗到上次的驚心動魄，她欣慰著笑著，而電話另一端的我卻仍聽出了小C 的淚水。不由得感嘆冥冥之中注定有些東西是無法改變的，比如小C 的淚水。
(全文完)
雪域聖城－拉薩之旅後記
by han_woo
本人小時候怕作文，交作文的時候，總得拼湊一番，如今仍不善於文字，往往詞不達意。由於同事朋友對西域文化的好奇，回來的時候，叮囑一定要寫篇游記，讓向往雪域的他們也體驗一番。
開始記流水帳，一個人旅行，感觸頗多了些，便不自覺地融入了旅程所思所想，本想最多也是千來字，後邊不善於文字地自己，得到同事朋友地鼓勵，及心靈受到觸動地時候多少想讓自己多一份記憶。於是不能自已，便多出了幾多章節，這完全是開始沒有想到的。
但終究還是自己用心去寫地，或許限於表達，很多地方只有自己才明白自己想表達的。或許有些真正震撼心靈的東西，文字本就難以表達。文中對涉及的信仰，友情，愛情，政治，經濟，宗教，民族，文化。。。的思考，可以說記錄了本次雪域之旅的心路歷程，也可以說是自己對人生歷程的一次小結。
有同事開玩笑說我自西藏回來，有點更像男人了（似乎我以前不是男人似的），男人是個比較深刻的問題，不同的社會角色可以有不同的定義，我沒法想得那麼周全，我大概遇見過以下幾種男人：
貧困家庭的父親為兄弟姐妹的上學而不辭辛苦，在孩子眼裡，母親眼裡，父親是男人；
柔弱的小弟被大孩子欺負，大哥挺身而出，鼻青眼腫回來略顯稚嫩的大哥，在小弟眼裡，大哥是男人；
為班級建設，班主任聲淚俱下的動情感化，在稚氣的孩子眼裡，心有余而力不足的剛畢業不久的含著淚水的班主任是男人；
自己翹課，上課點名，同學答到，被老師發現，在同學眼裡被罰抄書而無怨無悔的同學是男人；
借錢給朋友過生日，同樣窮的兄弟傾囊相助，在朋友眼裡吃了半個月方便面的兄弟是男人；
凌晨三點，車站接人，頂著冬天刺骨的寒風，火車晚點，在女主角眼裡，車站等了兩個多小時的凍得哆嗦的男主角是男人；
因個人疏忽，造成公司損失，在屬下眼裡，為自己扛下來的上司是男人；項目繁忙，無頭緒時，忙於自己的同事仍傾力相助，而渡過難關，在同事眼裡，雪中送炭的同事是男人；
國難當頭，離妻棄子，奔赴前線，在大家眼裡，拋頭顱撒熱血的英勇戰士是男人。
在社會角色單一和清晰的情況下，男人似乎容易界定些，當情況更接近與現實，就復雜起，比如提到的代翹課答到的同學在老師眼裡或許就不再認同為男人了。於是我在現實中真正完美的男人應該是在復雜的狀態下，總能讓綜合效應得到最優化的男人。那麼朋友說我男人了些，大體是由於為向往的雪域，而不遠萬裡，和真正完美沒有什麼相干。
喜歡走走看看想想，心情來的時候記錄些想記錄的，便知足。一路走來感動得東西太多，因為感動，便為時常沒法報答覺得有些愧對。有時想不是僅僅在於感動而是輕騎突進才是對讓自己感動的人最好的回饋。
最後對感謝本次西藏之行提供拍攝器材的同事X,同事F,同事Q
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