（作者按：此文寫於去年深秋，在今年這個炎熱的夏季，希望拙作能為朋友們帶來一絲絲秋涼。）
作為在成都長大的人，沒去過青城山，似乎有些說不過去。但是，世界上的事往往如此，安徽人沒到過黃山、雲南人沒去過麗江，不算希奇，好地方先緊著不遠千裡、萬裡來的外地人了，自個兒呢，要跑也就要往遠地兒跑唄——這似乎是個規律——扯遠了、扯遠了！言歸正傳。
秋季（10月）游青城山並不是頂合適的季節，因為最好的是夏季。不過既然我有到都江堰市開會的機會，為什麼不一償宿願呢。
“偷”出一天的時間，提前預定好了車，但是沒找到游伴。一起開會的太太小姐們不是已去過，就是嬌滴滴的不合適爬山這麼“艱苦”的活動，有一個伴兒差點成行，可惜沒做好保密工作，慘遭她領導的全場緊逼盯人，於是我只好獨自行動。
車是當地人的“野的”，一輛小奧拓，憑著我走南闖北的經驗，四川人還是比較誠實憨直的，三五句話即談妥。第二天早八點整，我就站到了山門口（因為太太們告訴我青城山難爬得很，所以我就早早出發）。山門前比較冷清，只有五六個人。未能免俗，請人家給我在山門口拍了照以資證明到此一游，然後就進了山門。
一派林密幽深，幾暗無天日，青苔漫湧上石階、橋墩。路旁，山澗水流嘩嘩，深谷鳥鳴啾啾。青城天下幽，真乃名不虛傳。
山上游客稀少。進門時還有兩個旅游團，不過人家要坐纜車，我不屑為之，但是卻被卷裹著走到了纜車站月城湖，繞湖亂走十幾分鐘，沒找到大路（青石條的觀光游覽道）。幸得一扛滑竿的指點，從山間一石板小路斜著穿插上行，五分鐘後終於回到大路。
步行上山的人實在太少，事後計算一下，同行遇見四人：
隨我也穿插小路上山的一對情侶——開始很讓我寬心，因為從觀光道上乍一投身陰森密林，多少有些讓人害怕。在穿行中我時不時還等等他倆，彼此壯膽，可惜二位實在走得太慢，且一路上還卿卿我我，所以一回到大路，我立刻大步前行去也。
在天師洞外遇見的二位MM——步履艱難，其中一位居然穿著正裝皮鞋，雖說青城山路修得不錯，但觀其艱難痛苦狀，度其必不能持久也。亦大步流星超過她們。
穿過天師洞後就再沒遇上游客，揣度是上山太早、速度偏快之故，但並不乏人煙，觀內有道士、道姑，觀外有小商販，還順手買了些茶葉帶上。慶幸自己選擇了這個時候上山，不見旅游高峰的人山人海，只見青城全心全意奉獻出的幽美深韻。不料山上的美好感覺使我後來出了一身冷汗，此是後話，稍後再提。
一路走走逛逛。經天然圖畫、五洞天、天師洞、擲筆槽、朝陽洞，然後翻過三彎九倒拐直上最高峰老君閣。遇觀瞻仰，遇洞探視。眼中有青碧蔓藤和筆直挺拔的水杉，耳中有悠揚婉轉的鳥鳴，呼吸著沁涼甜淨的空氣，風光之好，令人心曠神怡。
駐足凝翠亭，頓生物我兩化之感，步上會仙橋，豈無衣袂飄飄之意。青城之幽，妙不可言，漢武帝拜其為“五岳丈人”，真不愧也！
兩個小時登頂。感覺難度並不大，比香山好爬。
背依老君閣，振衣千仞岡，擺好姿勢，請一擺龍門陣的老道幫忙拍照。老道很老道地拍了兩張：一張近景，兼顧護欄上的精美石刻，一張遠景，山影迷蒙，說就是四姑娘山。按照老道的指點，我眺望遠方，心潮澎湃，四姑娘山啊，米亞羅啊，九寨黃龍啊，我是多麼地向往你們啊！
然後下了一截山路到上清宮。上清宮熱鬧得多，纜車送上的游客拍照的拍照，購物的購物，熙熙攘攘，到處都看到舉著剛買的竹劍的游客，扎馬步、擺姿勢的拍照。我在上清宮逛了一會，總覺無甚可看，還不如天師洞裡供著唐碑尚可瞻仰。混了一會，到十一點了，想到下午還要去都江堰，就找了家素菜館吃了午飯。
飯店旁即是纜車站。我自忖兩個小時輕松登頂，難道下山還用纜車乎？於是按照指示牌找到下山的路。
下山的路比上山的路窄多了，兩邊都是筆直的高高的水杉，林深谷幽，目之所及，一片無際的蒼綠。青苔爬上石階，彎彎曲曲的道旁時不時蹲著若大的石頭，也是遍染青苔。
走走停停，回頭望去，路遠而深邃，真是秀絕人寰。這麼別致的景色，要是拍一張下來該多好！想及此，突悟：自踏上下山路，就沒遇上一個人，也沒見指示牌標明前方有什麼景點！於是又拾路前行。
一路終是不見人影，鳥聲亦縹緲。山中一靜，其他的聲響特別突出。忽聽到頭頂有物竄動，剎那間，枝葉聳動已傳入密林，一只巨大的黑呼呼的尾巴，謔，好大的松鼠！堪比一只大貓了！頤和園、香山眾人爭看的小松鼠簡直沒法與之相比。
又聽到道旁草叢中息息嗦嗦。起初不經意，後這聲響一路相隨，漸悟這道旁草叢中必有某物！可以想像在三、五分鐘前，不斷有在石階上橫臥的若干“土著”突被腳步驚動，於是紛紛遁入草中。人進獸退，人退獸進，道理一也，驚駭在心中聳動滋長，腳步不禁加快。
三步並兩步，走熱了，剛脫下外套，陰濕的空氣立刻包圍過來，一身冷汗，趕緊又把外套穿上。
越走越快，但越走越寂寥，指示牌佇立道邊，一點不能給我壯膽。前邊山路被一大巨石所遮擋，我不禁心悸，石頭後若有埋伏，我當叫天不應。惴惴然繞過去，幸無人影，但尿騷味濃重，是什麼動物在這兒標出領地了？越走越快，越走越快，若無濕滑青苔，我幾欲奔跑。
其實心中實在舍不得，青城山的妙景，真是天下無雙，特別這下山路，更見其幽深秀色。拍了一張風景照，但不敢停留，只時時回望，如此而已。
又走一截，忽聽到有機器呼隆聲，知是靠近纜車站了，心中稍安。果然走不多路，見一指示牌樹在道旁：工作重地，游客止步。心想找的就是工作重地，於是一頭闖進去，這才看到人了。
這青城山的纜車站很別致，設在山腰的一個湖邊，叫月城湖，上行和下山都要渡船過湖。山上遇到的那一幫背著青城劍的游客剛下了纜車正在等船，我看了看自己的表，下山只化了二十分鐘！
等船時打了司機的電話，約好在山門口接我。我隨著大部隊出了山門，深情地望了最後一眼青城山。
司機很守時。車行約半小時到都江堰景區。都江堰門票漲價了，十年前來是十元，這次是九十元，頗覺無理。
從秦堰樓進，登樓遠望巍峨岷山，岷江浩蕩奔騰，景色雄奇壯闊，，無有出其右者。我是來多少次都看不厭——不過，九十大元的門票，也真可叫人敬而遠之了。
然後瞻仰二王廟。在鐵器尚未使用的古老歲月，開掘出這宏偉工程，更澤被後世，源源流長，李冰父子的確值得後人膜拜。撫今追昔，感慨萬千：中國人不笨，不懶，什麼事都做得成、做得好，就是百多年來民族自信心還稍差了點。
安瀾索橋不可不游。橋下是白浪滔天，兩岸青山相伴，而橋身搖晃自有一番情趣。過了橋，就是著名的魚嘴。離堆、寶瓶口要留個影，可以聽導游講解一下都江堰防洪排沙的具體設計，我是原來就聽過的，這次就沒仔細聽，緊著找人給我照相。
其實都江堰也就這些景點。不知不覺隨著人流就快走到大門口了。一看表，才一個小時，真是心有不甘。往旁邊一望，一個小湖裡似有游魚，就踱過去，走近了不禁大喜過望，湖裡滿是錦鯉，個個都有資格與北京海洋館的那一批比美。趕緊掏出包中的零食，湖裡面就熱鬧了，紅的、黑的、花的，白的，魚身翻騰，爭先恐後，還有一大隊一大隊的紅魚排隊趕來，哎，人之樂甚，而魚之樂亦甚矣。
喂了魚，出門等車來接，順便逛了逛南橋，一座規模很大的廊橋，橋邊有茶座，喝茶兼看寶瓶口的白浪翻卷如雪花，別有一番情趣。但我孤身一人，泡茶座之福就免了。
青城山、都江堰一日游就這樣結束了。但美好的景色始終讓我久久難忘，特別是青城山的雄奇幽深，長久地刻在我的記憶中。
我回到賓館，讓未能成行的那個倒霉MM羨慕之極。幾天後會議結束，我趕到成都。
住人民中路二段的馬瑞卡連鎖酒店，臨近騾馬市。從房間的窗戶望出去，有一座不知名的青森森的小塔，形制優美，想著去打聽一下是什麼塔，結果行程忙亂給忘了。我記憶中的老成都已經沉澱為一幅水墨畫了：青瓦老屋，房前屋後高高的芭蕉樹伸出碩大的葉片，造型美妙的小塔向上劃破周圍低矮的屋際線，很沉靜很溫情。
會議結束了，但自己的時間並不太寬裕，我只能在成都停留一晚，計劃坐第二天下午的飛機。即便是這樣，也是比較難得的機會，讓我得以回味養我育我而又離開多年的成都。
晚上去春熙路。華燈初上，那個熱鬧啊。漂亮的成都MM鮮衣麗服，高視闊步。我很明智地沒有大逛商場。時間有限，搜尋目標由鼻子決定：找好吃的。成都生活十幾年留給我的最大後遺症就是：總感到自己的嘴很委屈，因為沒發現比川菜和成都小吃更好吃的百吃不厭的食物。
目標最終鎖定一家自助火鍋。其場面之大，蔚為壯觀，三層樓，每層都有一千多平米的面積，食客滿座，喧鬧嘈雜。好容易落座，服務員端上香噴噴的紅油鍋底，我就自選去了。提供的涮食物，豬牛羊雞身上的、各式豆制品和蔬菜就不提了，還包括各色海、河鮮與菌類，小吃有川北涼粉、涼面、燒烤小土豆、各式鹵水拼盤、老火靚湯、各種炒飯，乃至冰淇淋、水果、飲料無數。眼花繚亂。我很快就明白得有所選擇，於是把主攻方向定為黃鱔——新鮮宰殺的黃鱔啊，放進麻辣鮮香的紅湯中，滾幾滾，嫩嫩的，味道出奇的好。吃了兩盤黃鱔後，就裝不下其他東西了。這頓飯只化了29元。
飯後，繼續溜達消消食。到總府街的王府井百貨地下超市買了合川桃片、波絲糖等每次必買的小零食，回去好孝敬老爸老媽。出來後看清了方位，准備第二天下午登機前再來旁邊的夫妻肺片等老字號消費打包。
美美睡了一覺。次日上午8時退房、寄存行李，然後打車去杜甫草堂。老成都人稱之為草堂寺的門票也暴漲至六十大元，我記不起小時候的門票價，但就相對購買力而言，肯定大大低於現在的水平，否則，那時只顧得上溫飽的父母親大人不會經常帶我來此游玩。
故地重游，草堂內一切好像沒有任何變化，還是那麼青翠滿眼，還是三三兩兩的太婆在從容閑談。景點增加了茅屋景區和唐代村落遺址。游客不多，我仔細瞻仰工部祠。杜甫安受後世尊享，陸游、黃庭堅一左一右配享，這兩位宋代大家也曾流寓成都。
這就是成都，這就是四川。安頓了驚慌疲憊的唐朝，收容了窮困潦倒的一代詩聖，更撫育了司馬相如、李白、三蘇，源源不斷地為中華民族的文化血脈注入最有活力的因子，構建了我們民族氣質中關鍵的部分。就是在六十多年前，大半個中國落入倭寇之手，還是川人川米，支撐災難深重的中國抗過了亡國滅種的艱險。我怎能不愛我的四川！（不禁要熱淚盈眶了。）
我還真的落淚了。是步入花徑的時候。還是那樣的低矮的紅牆，牆外的高大翠竹在頭頂相交，一切都沒有變，只有我變了，變老了，變成這個城市的陌生人了。想起小時候游園總是急急地要走完這道花徑，急什麼呢？為什麼要急呢？人均壽不過七十，而我今已蹉跎近半，不禁悲從中來，胸臆間堵得慌。
當我看到花徑頂端那著名的影壁，青花瓷碎片拼成的草堂二字，眼淚一下子就流下來了，在這影壁前，幼年的我曾留影多次，漸漸長長的身影拖到影壁上逐年爬高（好像北京的一些老人總愛在早春時節，特意到頤和園的知春亭留影，寓年年歲歲之意）。如今傻大傻大的我站在這裡，只是淚流哽咽。一群笑語喧嘩的游客過來了，我趕緊低下頭走開，順著牆上開的一個小門，躲進盆景園裡去。
草堂游後，時近正午。武侯祠就不去了，那裡總是游客眾多，而且又有仿古的錦裡文化街，熱鬧得不堪。
當然，武侯祠裡陳列的岳飛親書的“前後出世表”的拓片還是值得一看的，千古忠臣，名將名相，書文雙絕，浩氣長存。而且武侯祠邊的南郊公園適合休閑喝茶，亭台水榭，樓閣殿宇，別有一番情趣。我每逢出差在成都中轉，總愛去那消磨時光。
直接打車去總府街。“夫妻肺片”臨街的櫥窗裡，工人正在切牛百葉之類，堆成一座小山，先買了肺片、兔頭和兔丁（都是論斤稱的，那個誘人啊），講明是打包帶走，店員體貼地為我做了真空處理。認真斟酌後，又點了龍抄手和醉豆花做午餐。
乘抄手下鍋的時候，到隔壁“賴湯圓”買了一元三個的米蜂糕——我最喜歡的零食，大米粉和糯米粉做的。原先是不上台面的粗食，由人推著自行車滿大街叫賣，糕就放在車後的木箱或紙箱裡，有人要買，揭開上覆的棉簾，拿刀子一塊塊地切下來，發酵的甜香總伴著白色的熱氣蒸騰而出，在我的記憶中，春熙路就是浸潤在這種甜香的白色蒸汽中的。如今的蜂糕做成了棉花朵狀，也不熱，不過味道還好。北京的美廉美超市有賣類似的食品，但只得其仿佛，味道差多了，價錢倒翻個跟鬥。
醉豆花就是酒釀豆花，甜的，我警覺地只吃一半，龍抄手也只是光吃抄手，奢侈地留下湯不喝。這是品嘗成都小吃的訣竅，好吃的太多了，留一點胃口，不要一、兩樣就吃飽了。
然後打車到人民中路騾馬市附近的擔擔面老店。店堂出乎意料地破舊，寒酸得像北京街頭的“成都小吃”。可是，這兒是正宗的老字號，這兒的“甜水面”和“三合泥”是別的地方吃不到的。
現在一說起成都小吃，大家都以為就是酸辣粉、炒米線之類，那裡知道成都小吃的博大精深！
“甜水面”，面條像北方的扯面，一碗面只有一根面條，筋道油潤，綿長不斷。調料是一絕，要放上大量的白糖，講究鹹甜鮮香，由此而得名。
“三合泥”，只有地道的老成都人才吃過的甜食！是由黃豆粉、糯米粉、核桃粉（好像是）三種粉混合一起炒制，上面再撒上白芝麻和花生碎，一份就一小飯勺，細細品味，泥糊的滑糯與花生芝麻的香脆相得益彰，唉呀，每一小口都是舌頭的盛筵啊！
我一邊吃“三合泥”，一邊心滿意足地嘆氣，等“甜水面”端上來，嘗一小口，差點又掉下淚來！滋味不但是真好，而且沒變，一如我童年的記憶！還是老字號過硬！
既然是擔擔面老店，當然還得來份擔擔面嘗嘗。店裡的擔擔面是一兩起賣的，我就買了一兩。應該是很好吃的，不過因為甜水面先聲奪人，所以擔擔面的滋味就打了折扣。
一不小心，又吃撐了。還是照樣將甜水面和三合泥各買了幾份打包。踱出店堂，走幾步，又見“鐘水餃”的金字招牌，可這時我只有心有余而胃不足地嘆氣了。
每次出差四川，遺憾都是一樣的：恨不能多帶幾個胃袋！
眼看時間不早了，我拿上行李，跳上出租車奔向機場，下次見，成都！下次見，四川！美景美食天下第一的四川！