拗不過兒子的堅持，今年暑期排除多種設想，最終還是帶他去了黃山。
黃山，於我是如夢魘一般的名詞，提起它，十三年前的精疲力竭，那面對無止盡山路時的無助，以及從黃山下來後的瘸腳，這一幕幕情景，雖然已像舊電影的膠片一樣，被時間刻上道道痕跡而顯得不甚清晰，卻依然能緩慢而執著地在我眼前放映，提醒我當年留在黃山腳下的那一句誓言：“這輩子，拿槍抵著我，也不再上黃山了。”
然，縱是那般的心不甘情不願，卻還是敵不過身為人母的名份，不得不再重走黃山路。
定於周三上午出發，一路疾行，於沿路的美景之中，我卻無心欣賞，心頭只期待著，經過十數年的風雨滄桑，黃山是否在歲月的衝刷中低矮些許，能讓我這把老骨頭少擔些累，然而上帝大概沒空聆聽我的祈禱，當黃山重現我眼前時，它依然高峻、挺拔而偉岸。
次日凌晨五時，金杯面包車載著滿滿一車的興奮，在盤山路上逶迤前行了約二十分鐘後到達雲谷庵索道站，很幸運地排在第一梯隊，但卻因誤入“賊”道而還是在排足兩個小時的隊後，終於以騰雲駕霧的姿態到達白鵝嶺。
山上山下不過千百米的垂直落差，居然營造出兩重天，山下已是一派雨後初霽的景色，山上卻是狂風大作，濃霧迷漫，於是，既便眼前的雲霧比周傑倫口中的未來更為薄如禪翼，卻也成功的阻止了我一睹黃山奇松的機會。古人來到始信峰才相信黃山確實名不虛傳，我也是站在始信峰峰頂才終於開始相信，我又一次踏踏實實地站在了黃山上。因為，除了黃山，誰還能這樣子一照面就給我一個下馬威呢。
都說朦朧產生美，但於朦朧中游美景，卻絕對是對黃山這一人間尤物的糟蹋，但幸喜的是，這樣的浪費還不算多。在游完獅子峰後，黃山，終於還是以其名山的風度，包容了我的小人之心，接下去的行程裡，它一直以一派風清雲淡的氣像回饋我的滿腹抱怨，以至於，最終讓我不得不感化在它的美色中。
西海大峽谷有黃山夢幻景區之稱，堪稱黃山之精華所在，但穿越峽谷全程需要五六個小時，考慮到需節省體力留待明日登天都，所以，我們走到一環就折回了，但這區區不到二公裡的路程，也已足夠讓我領略了它的秀麗、深邃與險峻。
來到位於峽谷入口的排雲亭，展現在我等眼前的即是一卷氣勢磅礡的潑墨山水，只見眼前群峰競秀、千仞壁立，放眼望去，溝壑縱橫、石壁如林。由於少了旅游團的足跡，所以，這樣的黃山更顯其寧靜幽遠，只聞蟲鳴鳥叫，而不見人跡，使人感覺到仿如置身於仙境中一般。人行如此美景間，也已不覺得累，不知覺已出得峽谷。
按照時間安排，此時該去飛來石賞晚霞。但當我們爬上飛來石時，離六點四十五分的日落還有近二個小時時間。於是，生平第一次有了出手闊綽的行為——“一寸光陰一寸金”，按照這樣的公式計算下來，我在海拔一千七八百米的高度，於簌簌山風中揮灑掉的該值多少黃金。可悲的是，我這樣的灑脫卻只值堪堪收回本錢，由於少了雲霞的映襯，我苦候多時的落日顯得單調了些，於是，只有將那顆漸漸沒入地平線的明珠抓拍了幾張靚照後，便趁著暮色尚存，匆匆趕回西海飯店入住。
據賓館的日出預報，第二天的日出概率是50%，根據前人的經驗，這樣的概率，意味著明天有懶覺好睡了，但心有不甘的我依然將鬧鐘定在4：00整。所以，當張學友磁性的歌聲將我從酣睡中喚醒時，窗外的點點繁星不啻是此趟黃山之行的最大驚喜。一骨碌兒起身，顧不得洗漱，穿好衣服，抓起御寒的羽絨服就衝出賓館。
早起的鳥兒確實有蟲吃，當我們摸黑在山路上行走二十分鐘到達清涼台時，占據了第二排的有利位置。此時映入我眼簾的，是一幅我必生難望的景像。頭頂上，滿天星鬥掛在深藍的天幕上，宛若被不小心撤在黑金絲絨上的鑽石般閃出清冷的光線，生生耀得人眼迷離。遠方天地相接處，一抹暗紅的霞光將雲層與天空分割開來，襯著那天空從靛到紫層層遞進，霞光流幻，確有“雲間五色滿，霞際九光披”的意境，也將白日裡的一幕幕“十八羅漢”、“童子拜觀音”等印像畫勾勒成巨大的剪影。在寒風中等待一個小時後，遠處一絲紅光鑽破雲層，預示著久等的朝陽終於姍姍來遲，站滿山頭的人群竟然發出一陣歡呼，而我，居然也被這縷紅光燙得心頭一熱，於是乎，在激蕩的情緒中，用數碼空間保存了我生平第一次看到的日出。但美好的東西總是短暫的，片刻後，太陽已全部鑽出雲層，這時太陽的熱情真讓人受不了了，收起行頭，意猶未盡地隨著人流走回賓館去補回籠覺。
吃過早餐，退了房，抄近路登上光明頂，再下天海，這一路的風景美不勝收，但由於心裡惦記得當天的重頭戲，所以，我的表現更像一頭負重趕路的驢。因此，在繼相機的內存不足之後，老驢的內存也嚴重不足，望著眼前走不到盡頭的路，我只覺得最後一絲力氣也被抽光了。
在用機械一般的動作走到玉屏樓時，已是中午十二點半，於此處的一茶座裡用方便面慰勞了飢腸轆轆的五髒後，先來到名揚四海的迎客松前留影，無奈迎客松前人山人海，無處立腳，無處可抒我“到此一游”的感言，萬般無奈之下，我只得掏出相機，既然黃山松不容見證我到此一游的光輝形像，便讓名松到我相機一游吧。
將行李寄存在茶座後，終於來到的關鍵的時刻，我全副武裝地站在了天都峰腳下。可是，當我望著眼前七八十度角的石階，忽然間我培養了許久的勇氣頓失，這時我只羨慕起“蜘蛛俠”來，幻想著也能用一根吹彈即破的蛛絲在林間岩上攀藤掛樹，片刻間就掠過層層石階攀上峰頂，但人家那畢竟是科幻，現實中的我唯一能做的只剩下學老祖宗的模樣，手腳並用地爬上去，縱然不甚雅觀，但必竟這是唯一能上天都峰的辦法。
然而事實也證明，這一“爬”的過程，讓我深切感受到中華文化的博大精深，再沒有在“山”前加一個“爬”字更能體現出登山的艱辛了。由於使用了正確的“工具”，我們只用了三十五分鐘就登上了天都峰頂，站在海拔1810米的高度，放眼環顧，四周群山逶迤，確實有“海到無邊人是岸，山登絕頂我為峰”的感覺，但同時也讓我深刻體會到自己的渺小，所以，這樣的高峻是不適合渺小的我，於是匆匆在“天都絕頂”的石碑旁留下我簌簌顫抖的麗影後，便結束了我一生中偉大的壯舉。
但這一次爬天都的“壯舉”，讓我明白了一個人生至理：無論前途如何崎嶇艱險，只要走好腳下的每一步。秉持這樣的理念，所以，即使是在走素有黃山第一險的“鯽魚背”時，我是心無旁騖地盯著腳下路，一步一步地走出了我的心理極限。
下得天都，坐玉屏索道平安到達山腳，結束了我的第二趟黃山之行。此時我的心情與上山前已截然不同。
此行黃山，天高雲淡！