西敏寺就在Big Ben的不遠處，我步行著尋覓這一“千年古剎”的芳蹤，卻看見的是人潮湧動的驚濤駭浪，讓我有點窒息的不安。仔細一看，原來這一段路被臨時征用作為環法自行車賽的比賽路段，所有的行人都只能繞道而行，穿越馬路更是需要通過一座臨時搭建的天橋，處於安全考慮，天橋嚴格控制行人數量，因此本來就已經水泄不通的旅游勝地更是火上澆油，我找准了西敏寺的方向，快步避開了越發洶湧的人潮，直到我不經意間發現已經身處西敏寺的大門，這才恍然大悟裡外的兩個世界原來是多麼的不同。無論外面的世界是多麼的喧囂和焦躁，這個矗立了上千年的龐然大物依舊守著自己的一方淨土，因為在這裡，鐫刻著太多不平凡的名字，濃縮了英國上千年的歷史。一道再小不過的門將裡外隔成了兩個世界，跨入和邁出仿佛都是一場時空的穿梭與洗禮，讓相比而渺小的我們欲罷不能。
西敏寺的外觀異常華麗，據說是歐洲最美麗的教堂之一，尖頂的拱門上細膩的雕刻花紋向我訴說著建造工匠們的鬼斧神工；高聳的歌特式塔尖好像要把雲霄劈開，讓每一雙仰視的眼睛都被這肅穆而華麗的排場刺痛，或許這就是頂禮膜拜的精髓吧。環顧四周，教堂外有幾顆參天的古木依然倔強的挺立著自己的老軀，和身後的西敏寺一同細數著時光的沙漏。我進門之前，深深的吸了一口氣，將凡塵俗世暫時忘卻在了門外的天空，一頭扎進了關於生死輪回、是非功過的異想世界。
門外的陽光明媚與門內的世界無關，陰暗詭異的氣氛像化不開的愁雲一直籠罩著我直到參觀結束。與其說裡面是一個教堂，倒不如說是一大塊墓地，幾百年以來，無數王親國戚，達觀顯貴以及聖賢哲人都長眠於此，大大小小的石棺，雕像遍布整個教堂，無奈整個布局始終有限，到後期甚至只能將石棺豎立起來擺放，或者埋葬與地下，讓來往的人們前後上下左右應接不暇，我小心翼翼的挪動著腳步，唯恐驚醒了夢中人。整個墓地的擺布根據逝者年代以及身份的差別大致分成了幾個部分，我瀏覽著墓碑上面所銘刻的故事，想像著歷史重演的畫面，整個幕牆就仿佛是一本長長的英國編年史，每一個石棺或者靈柩記載著屬於其主人的那一段過去與輝煌，生與死的距離仿佛只在一個石棺壁厚度那麼近，那些靈像仿佛也瞬間擁有了生命，在我凝視他們的剎那對我訴說著他們來往的際遇，世事的變遷。此刻，我不再覺得這裡代表的是陰暗的死亡，因為生命在這裡選擇了另外一種表達方式。
行走在墓穴之間，我仿佛是靜止的，從我身邊掠過的是愛德華一世、維多利亞女王，伊麗莎白一世，還有那兩個幼年即被殺害的小王子，每一個國王的身後都是一副風起雲湧的畫卷，從封建王朝，工業革命，殖民擴張直到王權爭鬥，像電影膠片一般緩緩的展現在我的眼前。我的腦海裡面突然閃現出一句話“生亦何苦，死亦何哀？”也許生死並不是那麼可怕，可怕的其實是苦和哀，世事的無常總是讓我們充滿了期待，但卻又總是給我們無端的增添了很多苦和哀。雖然每一位國王的經歷我不甚清楚，但是我在這一刻卻好像參透了他們的苦和哀，腐朽的肉軀已經作古，蓋棺定論的後人評論的是非功過就不再是那麼重要了，超脫了生死苦哀的範疇，留下卻是震撼心靈世界的永生。
不經意間，我來到了集中埋葬英國文化翹楚們的角落，在這裡我的眼睛有點應接不暇，因為上面的大多數名字都是那麼的如雷貫耳，從喬叟到亨德爾，從拜倫到莎士比亞，從雪萊，狄更斯到夏洛特三姐妹，享譽這一個世界的文豪門雖然生於不同年代和地域，但在另一個世界裡，他們都聚首在這裡，或立，或坐，或臥，好像要把他們生前未完的小說講完。我靜靜的站著，懷著敬意，向他們鞠了一個躬，讓我用這一淺淺的舉動為他們帶去深深的問候。文人墨客與帝王將相在生前時常針鋒相對，但是在死後卻和平的共處一室，讓我頗多感慨。所謂一笑抿恩仇，所詮釋的意境大概也就是這般吧。
我的最後一站，是要找到為《達芬奇密碼》提供了重要線索的牛頓墓，去看看這個改變了人類歷史命運的蘋果。穿過了歷史的回廊，我來到了大廳的後側，終於，我遠遠的看見了牛頓先生生後的住所，我快步走上前去，卻發現心情有些少許的激動；按照規定室內不能拍照，但此刻我還是沒能忍住顫抖的雙手，偷偷的按下了快門，回來才發現竟然有些模糊，唉，也許是因為我的閃光燈打攪了牛頓先生的午後甜夢而招致的懲罰吧。在走出西敏寺後門的一瞬間，我又感受到了陽光燦爛的慰問，我長長的舒了一口氣，好像在短短的時間裡面跨越了陰陽的交界。西敏寺已經超越了教堂的本意，他以獨特而又厚重的方式裝載著時間與歷史，陳述著生與死的意義，我再次回頭看看大門，卻發現偉人們好像都在微笑著跟我所再見，我也微笑著和他們告別，帶著笑容繼續上路! 更多游記與照片，請看我的blog：***/zhurendianping
(西敏寺)