2007年10月3日亞歷山大燈塔—龐貝柱—孔姆.艾爾--蘇卡法（kom.el--shuqafa）墓室—夏宮—開羅
第二天吃過早餐，我就下樓看看司機有沒有來，下去一看他已等在大廳，看來埃及人還是很講信用的。可這個想法馬上就被我推翻了，剛坐到車上司機就和我說昨天的價位太低，我今天要去的夏宮很遠必須加錢。我問要多少，他說兩百，我以為聽錯了讓他連說兩遍，太過分了翻四倍，我氣憤地和他理論，最後我加到80，他降到150就互不相讓，他說80的話讓我下車回賓館，我對他的不守信用氣極了，背起包就走，不過我以為他會叫住我，可是走出很遠也沒聽到叫聲，通常這種情況說明我的價位太低了，他無法接受。沒辦法我只好在馬路上攔了輛出租車，司機不懂英文通過兩個人的翻譯才費力地談妥線路和價位，也不便宜要120鎊。
我們首先到了世界七大奇跡之一的亞歷山大燈塔，現在是一個城堡，它就建在亞歷山大燈塔的原址上，叫做蓋貝依城堡。城堡為15世紀蓋貝依蘇丹時期建造，修建城堡時還利用了燈塔廢墟中的一些石塊，這可能是這座神奇建築的最後痕跡了。現在城堡對外開放，展出航海器具和航海史資料。
亞歷山大燈塔在距離海岸1公裡的法羅斯島東端，因此也稱作法羅斯燈塔。從公元前305年，亞歷山大城逐漸成為東西貿易集散地和地中海的重要港口，船只往來頻繁，但港口附近地形險惡。亞歷山大大帝的部下占領埃及後，下令建造一座燈塔。希腊著名建築師索斯特拉特奉命設計，花了20年時間，於公元前270年建成。根據文獻記載，亞歷山大燈塔的外觀為巴比倫風格，由石灰石、花崗石、白大理石和青銅築成。塔分三層，最低的一層為四角柱，第二層為八角柱，最高一層為圓柱，再加塔頂上海神波賽東的雕像，整座燈塔高達135米，竟相當於一座四十層高的大廈！在第三層，8根圓柱撐著一個圓頂，並有螺旋通道通向頂部。這裡安放著一面巨大的鏡子，白天反射日光，晚上反射巨大火盆中點燃的燈火，據說燈光能照射到56公裡外的海道，也有另外一種說法是在這面神秘的鏡子中可以看到遠處的船只。到底是什麼樣的設計，恐怕永遠都是一個謎。
在建成後長達1500年的時間裡，亞歷山大燈塔一直在黑夜中為水手們指引進港的路線。後來新的統治者遷都開羅，燈塔開始失修，幾次大地震幾乎將燈塔完全摧毀，15世紀又在原址上新建了蓋貝依城堡，亞歷山大燈塔成為第六個消失的古代建築奇跡，從此僅有金字塔獨自證明著那個時代的輝煌。
但是人們從來不曾忘記這座偉大的燈塔。現在的法羅斯島已通過攔海大壩與亞歷山大城相連，世界各地的人們絡繹不絕地前來憑吊。在離亞歷山大城48公裡處的阿布-西拉，也建有一個縮小的燈塔復制品供人參觀。考古人員也在不斷發掘被掩埋的歷史，1996年11月，考古人員又在地中海深處發現了據說是亞歷山大燈塔的遺留物。
參觀完燈塔遺址後，我們的車子離開了高樓林立、明亮整潔的海濱大道，向城市西南方向駛去，進入老城區，尾隨著轟隆隆的有軌電車，在石砌馬路上慢慢蠕動，不一會來到一座高牆。進入大門，一片荒涼的高地上一根巨大的擎天柱闖入眼簾，它就是聞名遐邇的龐貝柱（即薩瓦裡石柱）是亞歷山大城的城徽。沿著右側小道走到柱基台階，拾級而上，仰望柱頂，只見它直插雲霄，好似行將傾倒，頗為嚇人。這天亞歷山大的中國游客特別多，走到哪都能看到中國人的身影。隨著中國經濟的高速發展，“走出國門，看看世界”變得容易多了。我就蹭在這些中國團隊後面聽導游解說。“薩瓦裡”，阿拉伯語意為“桅杆”。據說，阿拉伯人於公元641年占領城市，遠望這根石柱聳立於400根石柱構成的柱廊中央，狀如帆船桅杆，因而得名。石柱由柱基、柱身、柱頂三部分組成，總高度為26．85米，重約500噸。柱身呈圓柱形，上部直徑2．3米，下部2．7米，全長20．75米，由一整塊紅色花崗石鑿成。柱頂為古羅馬科林斯式，飾有爵床花圖案。石柱的石料采自上埃及的阿斯旺，由平底船經尼羅河及其支流運抵亞歷山大。石柱的豎立方法是在柱基四周壘土成凹形，然後把它拽入凹形中央的柱基上，豎好後清除四周壘土。
羅馬皇帝戴克裡先統治期間，駐守亞歷山大的大將艾赫裡叛亂，戴克裡先親率大軍遠征討伐，圍城8個月，殘酷地進行鎮壓。當時城內餓殍遍地，瘟疫流行。戴克裡先調來糧食，賑濟災民，安撫百姓。公元297年，埃及執政長官波思吐莫斯在賽拉比斯神廟的廣場中央建立這根石柱，以示感恩戴德。柱基西側石壁上刻有四行字，至今依稀可辨：“為戰無不勝的亞歷山大監護神，公正的戴克裡先皇帝，波思吐莫斯謹立此柱”。
從石柱往西，行數十步，下台階，抵一小塊窪地。1895年，在窪地北面的岩洞裡發現了一尊賽拉比斯神像，現在亞歷山大希腊羅馬博物館裡展出。神像由黑色閃石岩雕成，呈牛犢形，兩角之間有一日輪，兩耳朝前張開如喇叭，據說它是在傾聽人民的呼聲。窪地的南面有一條寬闊的地道，往東可直達石柱下面。地道兩旁岩石上鑿有一個個格子和放置油燈的小洞。一說它是賽拉比斯神廟的附屬圖書館，另一說是古代亞歷山大圖書館的分館。公元48年，位於海濱的藏書70萬冊的亞歷山大圖書館被戰火付之一炬，部分紙莎草紙圖書即遷移此館。從地道出來往南，有幾口古代蓄水井。石柱的正南方，兩尊獅身人面像依然匍伏著。西南方，賽拉比斯神廟廢墟猶存。
幾百年來，薩瓦裡石柱遺留下不少軼聞逸事。十字軍將士誤認為古羅馬大將龐貝（公元前106-前48年）被愷撒擊敗，逃到埃及，死於埃及人之手，其骨灰存於柱頂骨灰罐裡，故歐美人士至今仍以龐貝柱稱之。1000多年來，亞歷山大經歷了滄海桑田，許多著名的古跡或成廢墟，或銷聲匿跡，唯獨薩瓦裡石柱巍然挺立，如今成了亞歷山大城的標志。
接下來我們去了離龐貝柱不遠的著名的地下墓群--孔姆·艾爾—蘇卡法（Kom el--Shuqafa）墓室。大約是公元1至2世紀時期的，規模很大。與安福什墓群不同的是，當時的富有人家要在這裡埋葬死去的親屬，必須交費加入一種墓葬公司。這個墓地的結構非常獨特，它是地下建築，深約23米，分3層。最初是屬於一個大家族的，後來其他家族的人也在這裡入葬，裡面有200個墓穴。它的入口是一個圓形的大井，死者的木乃伊是用繩子從井口順下去。環繞著井牆是螺旋式的台階，拾階而下，就到了墓室中央的一個大廳，這個廳有8個柱子；左邊是另外一個立柱廳，它的三面都有大理石的長凳，這就是所謂的“宴會廳”，為死者送葬之後，所有的親友聚集在這裡，圍著中間的木桌子宴飲，之後，要把盛酒的陶罐摔在地上，“孔姆”一詞就是打碎陶罐的意思。
這裡不允許拍照而且管理非常嚴格，進門時必須交出照相機由門衛保存。從主墓室進去沿著台階向下走就可看到 中央大廳，從中央大廳再一直向前走下一段台階，就到了“中心墓”。這只是一個很簡單的墓穴，只不過墓穴前有一個裝飾繁瑣的拱門，所以格外引人注意。拱門兩側各有一個紙草狀的柱子，柱頭以花卉裝飾。柱子兩側的牆上各有一條蜷曲的、頭帶雙王冠的蛇，頭上各頂著一個圓盤，裡面分別是希腊的酒神狄奧尼修斯（Dionysus）和商業與發明之神赫耳墨斯（Hermes）的形像。兩邊的牆上還各有一個壁龕，裡面分別立著一男（右）一女（左）兩個雕像，大概是墓穴的主人。拱門內側，各有身著羅馬士兵鎧甲的阿努比斯神（Anubis，右）和賽特—提芬神（Seth—Typhon，左）形像的浮雕。方形外棺上刻有阿皮斯聖牛（Apis）的形像，棺蓋不能打開，但是後面有入口可以進入，死者的木乃伊大概是在舉行葬儀時才入殮的。墓穴後面的牆上多有表現葬儀的浮雕，如中間那個墓穴後面的牆上，表現的是一具木乃伊躺在獅頭裝飾的床上，旁邊有荷魯斯（Horus）、阿努比斯和圖特（Thoth）守護著，一個祭司在主持儀式。
“中心墓”的外圍又有許多墓穴。縱深處還有更多。從“中心墓”的右側穿過一道門，順台階向上走，就進入另一個墓穴群，其中一個墓室的壁畫（見圖）表現的是伊西斯（Isis）耐弗西斯（Nephthis）守護著奧賽裡斯（Osiris）的木乃伊。另外有一個廳叫“卡拉卡拉廳”（Caracalla），是因為在這裡發現了羅馬皇帝卡拉卡拉的士兵和他們的戰馬的遺骨，這些遺骨現仍在原地保存。
特別的是，這裡表現古埃及主題的壁畫卻有一種簡約的古典風格，這說明它們並非出自古埃及的工匠之手，而是代表了源於亞歷山大的一種地方藝術風格。這種現像並非是孤立的，在當時的羅馬世界，對伊西斯女神的崇拜傳播開來時，最初是地道的埃及風格與簡約化的古典風格並行，共同表現傳統的埃及主題，漸漸地，後者居然還占了上風。
跟著一群中國游客後面出了孔姆·艾爾—蘇卡法墓室我們就驅車趕往夏宮即蒙塔扎宮。它座落在市東部，占地155.4公頃，密林環繞，是一個獨具特色的花園。1952年前一直是皇室家族的消夏避暑地，現向游人開放。園內有法魯克國王行宮（現為埃及國賓館）。赫迪夫·阿拔斯二世在世紀之交所建的這座土耳其-佛羅倫薩式的建築物，是王室避暑地。王宮不對公眾開放，看其外觀一定要注意頻頻出現的主題字母F。據說一個報喜人告訴福阿德王，字母F將給他的家庭帶來好運，從此他和他的兒子法魯克給他們的子孫命名都以F開頭。1951年法魯克與娜瑞曼結婚，卻沒有更改她的名字，1952年1月他們的兒子誕生，他為他取名阿赫邁德·福阿德，字母F被放在第二位，6個月後法魯克被廢黜。由於天熱我只在花園內走走，園內到處種植著椰棗樹。走了一會司機表示要開車帶我兜一圈，我同意了。
原本我還想去亞歷山大圖書館參觀，可跟那個當地司機說也說不清楚，只好讓他送我回去。這真是我埃及之行的另一大遺憾。賓館對面有麥當勞和肯德基快餐店，我想進去喝點飲料休息休息，可因為是齋月都要到下午才開。我在街上隨意逛著，大多數飯店都關門了，只有一些點心店開著，我在店裡看到一種像手指形狀的點心，不禁猜測它是不是就是游記中提到的叫“宰娜白的手指”的點心。一個老外向我證實了這點並推薦了另外一種點心，我很高興地各買了點，想在火車上吃。我從賓館取回行李，服務員為我叫了輛計程車居然是有表的，可是至始至終他都沒有打表。原打算乘火車回開羅，司機卻陰差陽錯地將我送到汽車站，正好回開羅後我要買去胡爾加達的汽車票，那就乘大巴回去吧。上車後，我旁邊坐了位虔誠的穆斯林，每當祈禱時間一到他就一直念可蘭經還放穆斯林音樂。我看看四周沒有乘客吃東西喝水，點心我是不敢吃了，水也只是偷偷地喝兩口。在齋月裡，尤其是公共場合還是要尊重對方的風俗的。
從亞歷山大到開羅乘大巴要3小時，可一進開羅城就大塞車，沒想到開羅的汽車站離市中心這麼遠，到達汽車站時足足用了5個小時。回到開羅的賓館已經很晚了，肚子餓得咕咕叫，我迫不急待地打開點心品嘗，埃及的甜點真是“名不虛傳”，又甜又膩，估計那位游記作者酷愛甜食。我吃了半包榨菜才緩過勁來，真後悔榨菜僅帶了一包。