2007年9月30日盧克索西岸—國王谷—貴族墓—手工藝人墓—哈采普蘇特陵廟—拉美西斯三世神廟
隱藏於西岸群山中，有一個神秘的山谷，這裡酷熱干旱，這裡沒有雷電風霜，就是雨也是十幾年不下一滴。寸草不生的崖壁間，六十多個墓室直鑿入山腹。這就是著名的國王谷。煩惱於無孔不入的盜墓賊，新王國時期(公元前12-16世紀)的法老們放棄了宏偉的金字塔，改葬進隱蔽狹小的墓室，但仍逃不脫被盜的命運，絕大多數墓室裡只留下巨大的石棺和鮮艷的壁畫。這裡一共有60座帝王陵墓，基本屬於第十八、十九和二十王朝的法老。所有的墓都是同樣的模式，每位法老從登基的那一天起，陵墓便被開始建造和裝修。到目前為止，1922年被發現的圖坦卡蒙墓是國王谷中最後被發現的一座法老墓，也是唯一一座未遭破壞的墓。
圖坦哈蒙二世(Tutankhamun II)墓的發現堪稱二十世紀最偉大的考古發現。作為一個生於動亂年代、死時年僅十九歲的法老，本不能和拉美西斯二世(Ramses II)等偉大君王相提並論，但亂堆於他那小小墓室中的珍寶讓他在一夜間揚名四海。難怪當年負責考古的卡特評論他一生中最偉大的業績就是他死了並被埋葬了。開羅的埃及博物館裡專門開了四個展室展覽著從著名的金面具到人型棺，從貼心放置的綠松石何露斯之眼到雪花石膏花瓶等所有珍寶，當我第一次親眼看見那些珍寶時，簡直驚呆了，周圍人的表情與我的驚人一致。國王谷中最值得參觀的主要陵墓有圖坦卡蒙墓、拉美西斯三世及六世墓、塞提一世墓等，但圖坦卡蒙墓、塞提一世墓都不開放，我們去了拉美西斯三世、六世及九世之墓。
國王谷參觀完後我們馬上趕往貴族墓（Tomb of the Nobles）和手工藝人墓（Deir al-Medina），都是非常非常小的墓室，卻裝滿了生活，比那些法老的陵墓更富有生氣。Tomb of Menna 展示了鄉村勞動的熱鬧場景。Tomb of Nakht描繪了古埃及人的日常生活: 捕魚，打獵，收割葡萄，釀酒，演奏音樂。Tomb of Sennedjem: 小小的一間屋子滿是壁畫，鮮艷的色彩讓人感覺是昨天才畫完的，難以相信它們是幾千年前的作品。
接下來我們去了有名的哈采普蘇特陵廟，哈采普蘇特陵廟位於底比斯衛城的最北端。哈采普蘇特將自己的陵廟建在峭壁上，以一種優雅的效果顯示其統治的長治久安。陵廟分為三層，刻有許多富含深義的浮雕。哈采普蘇特是第十八王朝法老圖特摩斯一世的女兒，她是埃及的第一位女王。提到埃及女王大家大概只知道埃及艷後克莉奧佩特拉，而哈采普蘇特是除克莉奧佩特拉以外另一位成為法老的女性。但克莉奧佩特拉沒有埃及血統，她是馬其頓人後裔，哈采普蘇特卻具有埃及血統，並且正式稱王，因此從嚴格意義上說埃及女王只有一位，那就是哈采普蘇特女王。在其夫圖特摩斯二世死後，她作為太後為年紀尚幼的圖特摩斯三世處理朝政，之後自立為女王。她注重貿易，通過和現在的索馬裡地區的貿易往來，來獲取香料，這些場面也反映在葬祭殿的壁畫上。作為女法老，哈采普蘇特有強硬的政治手腕，與其養子、後來的圖特摩斯三世一直暗中爭權，在她去世後，圖特摩斯三世采取了報復行動，將陵廟中有她形像的地方都毀掉了，目前陵廟上層在修復之中。在中國游客心目中，哈采普蘇特就如同埃及的武則天，不理世俗的規範，自喻為太陽神之子，登上統領國家的法老王座，姑且不論世人如何評斷她得到王位的正當性，在我看來，光是勇氣這一項就足以讓人欽佩。
為了鞏固自己在王國的地位，哈采普蘇特將自己裝扮為男人，號稱自己是太陽之子，也蓋起了方尖碑與神殿，她的方尖碑放在卡納克神殿之內，而神殿就位在帝王谷的背面。神殿的建築是埃及相當罕見的3層樓架構，多柱廊是此間最大的特色，由遠方眺望，像是鑲嵌在山壁之間的聖壇，流瀉著一股莊嚴聖潔的氣氛。多根廊柱上均繪有女王出征遠方的事跡，以彰顯她治理王國的功勛，不過後來受到下任法老的摧毀，以及沙塵的掩埋，曾經如同廢墟，直到1870年代被發掘與1950年的整建才恢復如今的樣貌。
導游告訴我們哈采普蘇特祭廟由女法老寵信的公共事務大臣森馬特（senenmut）設計的。而森姆特沒有辜負哈采普蘇特的希望，他為她建造了世界上最美的禮物。在神廟的牆壁上，不僅女王派遣遠征隊通商蓬特的故事有所記載，連女王的身世---今天看來完全是為了應付傳統而炮制出來的---太陽神和王後結合生下哈采普蘇特的神話也詳細記錄。回來後我在網上查了些關於森姆特的資料。傳說他是女王的情人，因為考古學家發現在女王陵墓的盡頭的另一邊有一副森馬特的畫像，女王希望在自己復活的第一眼就能見到自己的情人。甚至有歷史學家認為娜芙瑞就是他們的孩子。他是女王時代最重要的朝臣，他才能卓越，是管理埃及上下事務的宰相，是教導女王唯一女兒的皇家教師。甚至，女王允許他在國王谷外圍建造他自己的墳墓。歷史上女王也曾賜予他像征帝王的棺木，是希望在另一個世界裡他能擁有高貴的身份與自己匹配，因為今生森馬特雖是宰相，但他的身份依舊是一介草民。也許正是他將自己的愛情全部傾注在這座神廟裡，才能建造出這般舉世罕見的奇跡吧。
順著大殿前的斜坡長道逐一欣賞每一層的建築，很難相信考古學家可以臨摹的唯妙唯肖，據說是因為出土的壁畫上繪有神殿本來的原形，在仔細的參考整建中，連長達800公尺的斜坡信道都一模一樣，看著川流不息的游客們在信道上攝影留念，似乎忘記了多年前曾在此發生的大屠殺事件，無辜的觀光客犧牲在宗教對立的狀態下，血跡一抹，沙塵一掩蓋，時間照樣運轉，但潛藏在記憶深處的那些傷口是否可以像神殿一般新生，也只有時間才能解答吧。正因為當年的大屠殺恐怖分子是從神殿斜上方的山坡上衝下來對游人進行掃射，現在山坡上不時有軍警在上面來回巡邏，確保游客安全，我想歷史應該不會重演了。
最後我們去了拉美西斯三世的陵廟又被稱為哈布之城，在科普特時代，這裡有一座具相當規模的城市。 該陵廟保存得較為完好，其面積僅次於阿蒙神廟，它是法老統治時期的最後一座大型建築工程，也是埃及最後一段富饒時期的紀念物。這裡原先是皇室居所，第一進院落是舉行儀式和娛樂的場所，第二進院落在托勒密和羅馬時代被教堂所占據；此外，這裡還有三座多柱廳，第二座大廳的外左側就是拉美西斯三世的墓室。神廟的外牆上刻有著名的全景浮雕。
出了國王谷就看到那兩座著名的石像“哭泣的門農”。門農巨像(Colossi of Memnon)是矗立在尼羅河西岸和帝王谷之間原野上的兩座岩石巨像。原來是“阿敏何特普（AMENHOTEP）三世”法老神殿前的雕像，但神殿本身已無蹤影。巨像高20米，風化嚴重，面部已不可辨識。坐像是由新王國時代鼎盛期的阿蒙荷太普三世建造的。坐像身後，原來是他的葬祭殿，但後來的法老拆了這座建築，並把他做為自己的建築物的石料。到了托勒密王朝時代，建築物已經完全被破壞了。人們認為石像是希腊神話中的門農的雕像，就給石像取名為門農像。羅馬統治時期的地震使雕像出現了裂縫。清晨晨風吹過時石縫就會發出凄慘的哭聲，雕像眼窩中彙聚的晨露隨之流下，好似流淚，因此又被稱為“哭泣的門農”。可惜後來經過修補之後的門農像再也沒有哭泣過。
這天是我們在郵輪上的最後一晚，郵輪上特地為游客安排了埃及著名的肚皮舞表演。我們早早來到酒吧占了一個好位置，可是表演開始了，進來的卻不是肚皮舞娘，而是一個穿著彩裙的英俊小伙子，只見他站在舞台中央不停的旋轉，足足轉了半個小時，他沒轉暈我們看的都已經暈了，真是太厲害了！回去後我特地查了資料才知道這是埃及傳統的表演“轉裙舞”，這種起源於宗教中的祭祀舞蹈也叫“旋轉的裙子”，這種舞蹈要從小培養，而且舞者能夠表演得時間也就是幾年。等到小伙子表演完後，我們用熱烈的掌聲歡送他離開，此時我們期待已久的肚皮舞娘穿著一身紅色的舞裙從門口緩緩走來，這個女郎的胸部、臀部、腰腹和下腹分別可以隨著音樂快速地顫動，一般沒有經過訓練的人絕對做不出來。肚皮舞女郎還邀請游客一起和她上舞台“扭肚皮”，那些游客都努力跟她學習並盡情地享受。我們度過了一個美好而又愉快的夜晚。