最初因為有九個藏族寨子建在這個大山深處的溝裡，此地便被稱作九寨溝。溝口攢攢的人頭，已經告訴我這裡再也不是那個靜謐的世外天堂了。買票入溝，雖然票價不菲（門票220元，車票90元），但是其完善的旅游管理系統，有效地保護了這一片青山綠水。人其實是最可怕的動物。記得1989年第一次上黃山的時候，山下清泉洌洌，山上松鼠隨處可見，待到1998年第四次再上黃山時，清泉早已干涸，松鼠也覓不到蹤跡，幾棵有代表性的名松已死，就連風景最佳天都峰也不得不封山靜養，免得被游人踏平。聽說黃金周高峰期，九寨溝會限制每日最多兩萬人入溝，由此看來，應該不會重蹈黃山的覆轍。
乘車自溝口入，一路到樹正寨下車，然後步行延溝而上，由於有人很多，我們決定再乘車上行，一路往日則溝頂的原始森林。這是非常靜寂的一處林海，沒有太多人聲的喧囂。由於海拔較高，林木高大，以冷杉等高原喬木為主，樹木粗壯，上覆青苔，枝有松蘿，陽光從枝葉縫隙間灑落，耀眼而斑駁。延木質棧道穿林而行，盡享清幽之意。出林，正值正午，陽光燦爛，天藍無雲，仰觀高山巍巍，青山環側，大快。於是選一處陽光充足的地方坐下，美美地享受了一頓中餐。餐後，延溝而下，逐水而行，沿途有所謂芳草、天鵝、箭竹、熊貓等諸海，美輪美奐，不勝目覽。九寨水景的確獨特，一則由於其水中富含中礦物質成份，水色往往呈青藍色，尤為可人；二來水質清冽，臨池一望見底；三，由於長年無人打擾，天然的斷木、古樹沉在水中，自成一景；四，配合青山、綠色，以至佳景處處，令人目不暇接。可惜由於同伴體弱，剛行到珍珠灘已有歸意，無奈匆匆觀賞了諾日朗瀑布就登車出溝，返回九寨天堂。
次日再入溝，車誤入日則溝，恰好停在昨日錯過的鏡海處，臨海一望後，就轉車延則查窪溝直上長海。長海是九寨溝最壯美的海子，海拔超過3000米，深藍色的海景，環抱在青山之間，幽靜而深邃，使人竊有遺世而獨立的感覺。延棧道而下，就是水景最佳處的五彩此，一池碧藍的清水靜臥在林間，河床上的細石歷歷可見，而水波在陽光的照耀下不時變幻色彩，令人目眩。這裡是聽到游人最多驚嘆聲的景點，也是最令人依依不舍的美景所在。辭別五彩池，用完中餐，我們再次等車，延溝而下，抵達諾日朗，然後自犀牛海而下。由於K夫婦要往樹正寨燒香，我們繼續延海子次第而下，經樹正群海、臥龍海，在火花海彙合。穿過蘆葦海的時候，同伴們已然疲憊，雖然我的興致正濃，無奈只得放棄再往扎如寺的念頭，搭車回到九寨天堂。
林語堂先生曾有“隨景換友”的說法，此時頗為贊同。面對大自然的秀美壯麗，我每每興致勃發，登山涉水往往不知疲倦。或許是久居都市的緣故，貼近自然，放浪形骸，我總有倦鳥歸林的愉悅和欣喜。而途中的一草一木，一山一水，不論高原、深谷，朝陽抑或背陰，無一不生氣勃勃，充滿了生命的力量。而在行走中，我總能感受到這種力量，也不時幻想成為他們之中一員，與松林、紅葉為伴，於青山綠水間恣意俯仰。而行走間，耳畔總有“我見青山多嫵媚，料青山見我亦如是”的回響，面對美景，時常忘我。也許我是想告訴自己：都市的生活並沒有孱弱我的肌骨，也不能磨滅我對山林自然的向往，盡管我還不得不結廬在人境，不能忘懷那些“營營”，細聽那些車馬的喧囂...但是心不曾染，依舊是那夢想中的田園。