D102007年9月22日德格
在德格，無事，閑逛，喝酥油茶，圍者印經院轉啊轉。
德格印經院素有“藏文化大百科全書”、“藏族地區璀璨的文化明珠”、“雪山下的寶庫”之盛名，在印經院中完整保存了二十九萬多塊木刻印版，文字字數達五億之巨。分書版和畫版兩大類。在世界上絕無僅有。有很多珍本、孤本和範本。如有印度早已失傳的《印度佛教源流》，也有《漢地佛教源流》和早期醫學名著《居悉》（即《四部醫典》）等稀世珍本，又如最古老的版本《般若波羅密多經八千頌》是目前全藏區僅存的孤本。印制的所有過程皆為手工。
其造紙原料是瑞香狼毒，含輕微毒性，因而造出的紙具有蟲不蛀鼠不咬久藏不壞的特性。而用於印刷的墨，原材料為大杜鵑樹的樹皮。用於書寫的墨，原材料為大頁柳。印版原材料選用挺直無節的紅樺木樹干，就地鋸裁微烤脫水後放至畜糞堆中漚制，到來年三四月時板材森性漚退後，取出加工至成品胚板運往印經院。為了保證刻深、刻准、刻好，規定每人每天只能刻一寸版面。義工在印刷時，每印一下，都要磕一個頭（點一下）以示對佛祖的恭敬。印刷時三人一組，兩人印、一人搬運經版。一圈參觀下來令人感嘆。
更慶寺既是康區藏傳佛教薩迦派主寺又是土司家廟，規定土司長子出家主持寺政，次子繼任土司，所以該寺至今無活佛。更慶寺進門的通道中懸掛著一頭完整的黑色犛牛標本，而正對大殿的院子對面二樓的走廊上掛著一頭完整的白色犛牛標本，兩頭犛牛都栩栩如生。不知何意，令人費解。
晚上在更慶河的橋上，見一穿黃衣的小喇嘛後面跟著畢恭畢敬的五、六位中年喇嘛和一位同他年齡相仿的小喇嘛，想來那穿黃衣的小喇嘛應該是位地位很高的人，而另一位年齡相仿的小喇嘛是他的玩伴兒吧。這兩個孩子都天真爛漫，童性十足，絲毫沒有漢地和尚嚴肅認真一本正經的感覺。
D112007年9月23日德格 — 八邦寺 — 白玉寺 — 白玉
今天的經歷讓我對緣這個字又有了更深刻的感受。
在經歷了無比美麗的行程之後，終於抵達號稱小布達拉宮的八邦寺。正往山門走的時候，某同伴內急，恰巧一小喇嘛在旁邊，順口問方便的地方在何處。後來才知道這是八邦寺唯一能講漢話的人。這隨口的一問是我們這一天的緣的開始。
小喇嘛聰明機靈雖然一只眼睛失明，主動帶著我們上上下下的參觀給我們做著講解，並說我帶你們去見活佛，在活佛居住的側殿門口久扣無人響應，只好帶著眾人去往別處。我是最後，就要離開的時候，那門突然開了，走出一位蓄著非常非常漂亮八字胡，眉目疏朗的男子，趕緊將小喇嘛追回，得以進入。原來那男子是活佛的侍從。活佛的側殿有著長長的走廊，看上去應該有很多房間，我們進入的是右手第一間，應該是他日常起居的地方。一進門的正對面是鋪著厚厚卡墊的榻，榻的右面三分之一處是一個直徑約六十公分的火爐，爐子上放有六把壺！榻的最左側是高高的“床”，進過藏族寺廟的人應該明白那是什麼。已坐床五年今年九歲的活佛就高高地坐在那上面，“床”前擺放著三、五本書籍，想來那是他正在學習的經文典籍吧。在小喇嘛的引導下我們一一接受了活佛的摸頂賜福、十六世、十七世噶瑪巴的照片和一根紅繩，然後被請到對面房間去喝酥油茶吃果子和風干的生牛肉。
坐了會兒子，告辭出門上了屋頂。正在四處張望之際，同伴將我們帶到樓頂旁的小門，招呼我們進去。那是一間只有五、六個平方的小屋，房間裡陽光燦爛，透過南邊的窗戶可以看到遠處的山峰和藍天，就在這窗下有一個高20公分、長2米、寬1米的木框，一位老喇嘛就半靠著躺在這匣子裡，很明顯下半身行動不便，胳膊卻粗壯有力。那老喇嘛示意隨從給我們每個人一張噶瑪巴的畫像。奇怪的是，小喇嘛沒有跟進這個房間，我們沒了翻譯，坐了會兒子，拿了照片就退了出來。
此時小喇嘛用力推開正對這間小屋的一扇門，向我們招了招手，進去一看，哇！從這裡可以看到大經堂後面的殿的大佛！視線正好與大佛頭頂平，而我們正為殿堂被鎖看不到大佛而遺憾呢。大佛及其周邊的塑像刀筆細膩，姿態豐富，線條流暢，栩栩如生。欣賞好大佛回到屋頂，遠遠的有幾位喇嘛正在山坡上向這邊遙望，小喇嘛見狀異常欣喜高聲大叫。原來其中一位喇嘛正是掌管大殿鑰匙的，他剛為山下人家做好法事回來。終於，我們得以進入大殿！大殿中用八根需兩人才能合抱的千年巨樹支撐，殿內外的佛本生故事及六道輪回壁畫極其形像生動、色彩絢麗、精美傳神，不愧為「噶日」畫派的傑作。
八邦寺為藏傳佛教噶舉派在康區的主寺，與西藏楚布寺並稱為噶舉派兩大勝地。據介紹該寺歷代活佛大多學識高深，重虔心修道，著書立說，各種論著，無不涉獵，各有建樹，許多著作及繪畫，至今被視為珍寶。其唐卡和繪畫為噶日派代表，藏醫水平高超。
我們裡裡外外隨意參觀和拍攝了有八百多年歷史的八邦寺，拜見了活佛，接受了活佛的摸頂賜福，並被允許拍攝了活佛和活佛的房間。這一切都得緣於我們不早不晚正好碰到小喇嘛——扎西歐珠。
八邦寺出來，在廣場的旁邊有一個寺院開的小賣部，司機在換輪胎（真奇怪，上山一個多小時後輪胎爆了），我去那小賣部討開水泡方便面。看店的是一位長相憨厚的喇嘛，他將我讓到他居住的屋子裡，拿來開水，再拿來一盆糖果點心給我，好像我是來做客的不是來討水的。言語不通的我們只能對坐傻笑。正吃著呢，另兩位同伴也走了進來，為了表示謝意，我們想留包方便面給他，但他極其生氣地拒絕了。相對於他們，我們貧窮到只有金錢和物質，只能用金錢和物質來表達。
從德格出發去往八邦寺時是清晨，沿途的群山和村莊都籠罩在一層青煙中，突然陽光跳出山頭，一束光線正照射在路邊的藏寨上，我的心砰然一動，像被什麼猛烈撞擊了一下。快到崗托大橋時，對岸江邊有一巨石上寫西藏二字，巨石背後兩山夾江半山中一玉帶繚繞，玉帶下部是亮白色，然後是黛色青色藍色，層層遞進，煞是好看。由崗托大橋旁的一個岔道就上了德格至白玉的土路，剛爬了一個坡，大自然就給了我們一個大大的驚喜。陽光照在對面濕氣濃重的山石上泛著亮光，山頂白雲漂浮，山岩中生長著些灌木，那感覺如黃山一般，驚喜！此後就一直沿著金沙江而行。這一段的金沙江清澈舒緩，兩岸都是草原和森林，賞心悅目。至白絨達後左轉入峽谷，此峽谷異常清麗，溪水流淌其間，或急或緩或寬或窄或歡快或沉靜。峽谷溪流中間或有小小的草壩，犛牛悠閑地或立或臥，狗兒懶散地卷曲著身子睡覺，看也不看我們一眼。真是一處美境。而八邦寺就在峽谷盡頭的山崖上。建築沿山而上層層疊疊，取勢巧妙。經幡招展，金頂金碧輝煌，十裡可見。
傍晚的時候到了白玉，那占據了整整兩個山頭（從山頭到山腰）的寺院和僧舍群讓我們大家發出了驚呼！感覺整個縣城就是為了寺院所建為寺廟服務的。到了大殿所在的地方已經六點。下車，被山頂最高處金碧輝煌的殿堂所吸引，直奔那裡而去。上到高處大失所望，這個殿只適合遠遠的看，除了一尊不知從何處移放過來的銅制佛像外，藝術性不高。
將小範委托遞交的照片交給大喇嘛的侄子回到大殿門口已是七點多，各殿大門都已上鎖。後悔不已。正在廣場上徘徊唏噓之際，不知誰將掌管鑰匙的老喇嘛喊了來，站在殿門口招手我們過去，終於得已參觀。在參觀最新建成的大殿時，他詳細地向我們解釋了各佛的手勢和眼神的意思，壁畫所描繪的內容，活佛進入大殿的通道，還有現在印度的活佛和留在白玉的活佛的師承關系，以及建築格局等等。看來這裡的人對此大殿相當自豪。但最讓我震動的是老喇嘛所說的下面一段話：我們有位高僧在經文中看到，我們也可以坐火車坐汽車坐飛機，但是我們喇嘛窮。在他短短的一句話裡，我感受到了宗教隨著科技進步所發生的變化，也感受到了物質社會對精神世界的影響。因為他用了一個“窮”字。對人來講什麼更重要：精神還是物質？就物質生活而言，我們擁有的比藏民們多的多，但我們卻遠遠沒有他們快樂。個人覺得越簡單越快樂，有信仰的人是幸福的。但是工業文明就如此不可抵擋嗎！甚至在寺院！
朋友的回復：
現代高度物質化的工業文明是西方啟蒙時代的先哲們所始料不及的，對工具理性的膜拜造就了現代人類對科技進步和物質文明的信仰，但在人類的內心潛意識裡，靈與肉的衝突使“生活在別處”就成為我們的一種生活方式，我們熱衷於短暫的逃避以此尋找一種有意義的生活，但終究還要回到自身的生活軌跡，這永遠是個悖論。人還是需要上帝的。我在夜總會裡邊回你的短信邊應付客戶和小姐的灌酒，太有戲劇性了。。。。。。存在就是合理。