9月3日早上直到9點30半左右,我才懶懶地從床上爬起來。今天的安排很簡單，上午去預購10日回程的火車票，中午找個特色的餐飲店吃飯，下午就是參觀布達拉宮了。去火車站的路很很漂亮，尤其是，從上了拉薩河大橋後，風景愈加的美了。安靜的拉薩河流淌著。寬寬的，款款的，一種別樣的優雅，雖然河中也有湍急的暗湧。河中間有很多的沙灘，點綴著拉薩河，使其更多了些高原的本色。遠處的山，巍峨著，或臥或立或如大劍直刺天穹。低處還有著厚厚的青草，漸漸地向上，顏色漸漸地淺了，天上大朵的雲壓著他們，很低，高原的特有接近天的感覺。我讓司機放慢了速度，舉起了相機向拉薩河大橋、拉薩河和遠山哢嚓起來。下了車，遠遠的，巍峨的拉薩火車站，就給人一種莊嚴肅穆的感覺。匆匆拍了幾張照片後就進入了售票廳。
(拉薩火車站)
此時我才忽然意識到由於過多地注意風景，卻忘了一件最重要的事情：居然沒有帶夠買火車票的錢！NND，早上太激動了？麼辦法，只好又乘公交回到市區取了錢回到火車站重新買了10日從拉薩到西寧的票！本來想買早上8點的直通上海的那班車的，可是，居然到14日前早上的8點的票都沒有了！沒有辦法，只好買了10日上午11點20分的票了。對我來說，青藏鐵路是一定要走一遭的！票買回來時已經接近12點50分了。我預約的是布達拉宮下午2點20的票，而我必須提前半小時到布達拉宮，以確保自己能夠准時參觀。如此看來，我已經沒有時間去找比較好的特色餐館了！麼辦法，就在一家街頭小菜館將就了一下。然而讓我實在意外的是，就這樣的一個街頭快餐店！居然一份普通的麻辣豆腐也要8塊一份涼拌粉皮也要6塊的RMB！吃完飯，已經差不多1點半了。於是我就向著布達拉宮走去了。出示預約票、通過安檢，我終於進入了這個曾經政教權力的最中心帶了。仰望著如此高大莊肅的白色宮殿。我竟然一時頭腦空白，這裡，曾經是怎麼樣的地方呢？曾經有著怎麼樣的歷史呢？踏著那古老的石板一級級拾上去，心情卻十分的復雜。我不斷地回望著，自己的腳步踏過的地方。那樣的石板，從數百年前甚至一千多年前。是怎樣的人物也曾踏過的呢？石板不會說話，但是那光光的石痕，承載了多少厚重的歷史文化的積澱，多少人物的怎麼樣的命運！
(布達拉宮台階)
在接近頂部的地方用預約票換了門票，付了100元的參觀費，我隨便跟了一個旅行團，就進了布達拉宮。導游是個一看就很實在的人。他很熱情地招呼著大家，向大家詳細地講解著幾乎每一個屋檐壁角、每一個唐卡、壁畫和佛像的故事。也難怪，1300多年的歷史，即使中間曾經被荒棄了六、七百年，布達拉宮的每一塊石頭、草根都有很多的故事。在白宮，我情不自禁地舉起了相機，雖然我本來就關掉了閃光燈，但是還是被一個保安看到了，他不但嚴厲地要我立刻把照片刪除，還用話語諷刺我說很好看吧？我也只能照刪了。我並不是故意關掉閃光燈偷拍，而是我的確沒有看到外面的禁止攝像、拍照的標示牌。保安立刻又嚴詞要求導游再向大家強調下不准拍照，然後才走。導游一副很老實的面孔跟我們說，大家一定不能拍照，否則不僅是你們，我們也會挨罵的，今天他算客氣的了。對我來說，觀看布達拉宮，的確是有些走馬觀花了呢。隨著導游，聽著講解，那些遠古的故事。達賴喇嘛的起居、政務、佛事、會客、護衛等等等等的地方。我聽著，入神著，仿佛一個遙遠的神話。而它又如此地真實，真實地在我的面前，在很久以前，有的甚至就是解放前，那樣的社會環境下，這裡，絕對的權力中心，發生著怎樣的一個又一個的政教權力更替與貴族鬥爭的史事。
(仰望白宮)
木制的陡梯，踩上去，低沉的聲音傳來的是亙古神聖權威的力量。越陡，聲音越加地沉了，而那正是身份越高的人呆得地方，讓人有種震懾感，不由得就放輕了腳步，壓抑了呼吸。仿佛自己回到了數百年前的農奴時代。而自己或許就是這雄偉建築裡的一個小吏，戰戰兢兢地盡力地放輕腳步，生怕驚動了在這裡休息的神明，或者是怕因此而被這裡某位貴族隨性就叫了出去，而消失在這個世界上。布達拉宮是雄偉的，連洗手間都一起雄偉了，讓人震撼。導游說那是一瀉千裡。雖誇張了點，但是僅從蹲坑向下望，那樣的深度也足夠我一俗人的遐思了，在這裡如廁可謂飛流直下，空谷絕響。在遠處觀看布達拉宮，絕對無法想像，其內部空間的寬大。如此多的房間與廣場，如此多的儲藏室，如此多的經書，如此多的壁畫，如此多的佛像，如此多的佛塔……目不暇接，美輪美奐。無論如何，你都不能不佩服，在如此世界之巔，純土木結構架構起來的，一個如此偉大又如此精致、如此莊嚴又如此金碧輝煌的布達拉宮殿群！走在那平滑如鏡的地面上。怎麼也無法想像，在世界如此的高原上，是什麼樣的力量、什麼樣的智慧成就了如此宏偉的建築藝術。曾經在一本書看到這樣一句話：不管是哪本，哪怕是最簡陋的世界建築史，上面都必然會提到印度的泰姬陵。我沒有去過印度，沒有去過泰姬陵，只見過泰姬陵的簡介。但是在布達拉宮的面前，我實在無法想像，在那樣的遠古年代，在如此的地形地勢下，它真的超越了布達拉宮了麼？因為即使是布達拉宮的地面，在當年不知水泥為何物的情況下，他們居然創造出了如此的特殊建築技術，讓地面如此地與水泥幾乎無異甚至超越了水泥的堅固與平整光滑如鏡。依次地聽著導游講解著每位達賴喇嘛的佛塔。大小各不相同，錯落著。均用黃金和各種最珍貴的寶石鑲嵌著。以五世與十三世達賴喇嘛的佛塔最為奢華，據說因為他們的功績也是最大的。其中五世達賴喇嘛的佛塔高14.85米，十三世達賴喇嘛佛塔高達14米。每尊佛塔均通體用黃金皮包裹。五世佛塔光黃金用去11.9萬兩，綠松石、天珠等各種寶石數千顆，其中最奢華的，就是那個與大昭寺釋迦摩尼12歲等身像上並列的同樣價值連城的天珠；十三世佛塔用去黃金近兩萬兩，而各種寶石、珍珠更是數不勝數,其中包括一個用20余萬顆珍珠串成的珍珠塔,又名曼陀蘿！我完全被震憾了！實在不能理解，在西藏這個地方，在古舊的社會裡。他們是如何得到的如此多的財寶。而據導游說，這些珍寶，只是西藏曾經財寶的一小部分。1959年達賴喇嘛出逃印度。幾乎把民間及宮廷裡其他的金銀財寶等全部帶走了。但是因為他們信仰佛教，不會對佛祖不敬，因而沒有打這些佛塔上黃金珠寶的主意。如此它們沒有一絲一毫的損壞而保留下來了。但是我心中卻結了一個疑問：那文革呢？當初這裡有曾經被破壞麼？這裡有沒有是當初被破壞了的，而今只是有的贗品在這裡呢？當然對我來說，這不是最主要的問題。我最關心的，是六世達拉喇嘛。然而讓我傷心的是，其他的達賴喇嘛不管佛塔大小，至少都整齊地、金碧輝煌地立在這裡，供朝拜者頂禮膜拜。唯獨缺少的是六世達賴喇嘛，甚至連一個最簡單的介紹都沒有，就徹底地在布達拉宮裡被抹除了！一個故事被廣為流傳民間的活佛，一個至情至性的愛情詩人，一個傀儡政治下的達賴喇嘛，一個宗教最高精神領袖的達賴喇嘛，一個一生命運坎坷的人，一個從窮人小子到萬眾頂禮膜拜的神再到人最終暴亡北京路上青海湖的轉變，短短24個年頭，時光扭曲地在他身上變遷著。我寧願相信他的傳記裡的那個結局，是他的部下殺死了他，是那個野心勃勃的拉藏漢殺死了他！是那個莫名其妙的社會與宗教制度扼殺了他作為詩人的所有的熱情、友情與愛情。雖然它也成就了六世達賴喇嘛倉央嘉措的宗教與政治地位，遺憾的是，他是如此地莫名其妙地被選為達賴喇嘛，而他又是如此地對政治不感興趣。為了愛情，為了過上正常人的普通生活，他甚至要辭掉萬民崇拜敬仰的活佛達賴喇嘛尊位！
游覽過了達賴喇嘛的佛塔，我已經完全不記得後面的我是如何走出布達拉宮的，只是依稀地記得有些壓抑。出了宮殿的後門，俯視山下整齊的樓群林立的現代化國際都會拉薩。心裡的落差忽的如此的巨大，如同一個夢，剛剛醒來，又如同一個夢，才剛剛開始。沿著宮殿旁的之字形台階向下走，每走一段，我都抬頭回望著，仰望那紅宮。背景的天空很藍很藍，白雲悠悠地漂著，不緊不慢，與布達拉紅宮形成鮮亮的對比。它們一如年輕的六世達賴喇嘛倉央嘉措吧。藍色，是冷色調，它像征了農奴制度下冷酷的政治與宗教制度，在普通人看來，其有最尊崇的地位與權力。而僅僅的紅色則是倉央嘉錯年輕的內心的熱情與對愛情生活的向往與期待了。紅色是活潑的，然而布達拉宮那尖尖的檐角與平整的宮牆一下就把那一抹熱情的紅色挑起、撐開，成為莊重的政教核心的最權威。那布達拉宮尖尖的金頂，則更如同鎮定一切的寶鼎，使其無從改變。倉央嘉錯就這樣被挑著，不由自主，更無自由，即使被挑成了全藏的最高精神領袖，他也仍然沒有絲毫的欣喜，而是在痛苦中，在政治漩渦的最中心，最終被撕裂了所有的期待與夢想，風干在世界屋脊的冷冽寒風中。
(藍天下的布達拉宮)
也許是因為倉央嘉措坎坷短暫的一生，我對他如此地同情。這些文字的後面大部分不是在西藏寫的，而是西藏旅行結束後回到南京看完了他的傳記後才寫的，也許是因為傳記小說情節的原因。在這些文字的最後段，我對他有了更多的評論。但不管怎麼說，他是一個著名的詩人，在我看來，他更是一個在高牆宮內吶喊的集浪漫主義與理想主義為一身的政教制度年輕反叛者，縱尊為最高精神領袖，作為政治傀儡，他的吶喊也是無力的，並最終搭上了自己年輕的生命. 07,9,20
(布達拉下的拉薩)