路線：定日（4300）---珠峰大本營（5200）---老定日---聶拉木---樟木（2300） 夜宿曉行在定日 這裡跟然烏鎮一樣，電是旅館自己發的，出於經濟的考慮，只有晚上幾個小時發電。早晨六點半，鬧鈴響了。屋裡屋外一片漆黑，頭燈、電筒、手機能發光的都打開，光影倏忽往來，營造出一種神秘的氣氛。再加高原反應的原因，為減少體力消耗，大家很少講話，只聽得見穿衣收袋的窸窸窣窣聲，好像要執行什麼作戰任務似的。抓絨衫、羽絨衣、衝鋒衣褲、帽子手套一個也不能少，出來之前采購的所有裝備，不都是為了今天的到來嗎？大家都覺得頭有點脹疼，除了多維片、紅景天之外，每人又服了“散利痛”，這個對高原反應的頭疼很有效（強力推薦哦！），保險起見，我又再來了兩粒救心丸，從內到外都裝備好以後，出發下樓！ 為了解決早飯，來到昨夜約好的小飯館。年輕的老板娘很漂亮，是山東菏澤人，丈夫在這裡當了10年兵，退伍後沒走，把她接來開店，看著他們10個月大的嬰兒，我們擔心這4300米高的海拔地區，對內地來的孩子會不會影響大腦的發育（這個問題來之前沒有作知識上的准備，回去倒可以作為課題研究一下）。聽說大本營沒有店鋪，我們吃飽喝足後還買了10個煮雞蛋，再加上自帶的壓縮餅干、牛肉干等，我們打算中午在那裡吃光所帶的一切食品；也是聽說大本營最低零下10度，而且風很大，所以才穿上所有的衣服，聽說……，都是聽說，我們根據聽說准備好一切的一切上路了。 通向珠峰之路原來打算早早起來，去加錯拉山口遠觀珠峰等系列高峰的日出，但離開定日時已天光大亮，日照金山是看不到了。車子離開定日後，就全是砂石路面，一個小時後到了加錯拉山口。越過眼前黃褐色的像沙盤似的山脈，極目遠去，喜馬拉雅山脈從東到西蜿蜒展開著它在世界上最雄壯的體魄。喜馬拉雅群峰，不，是世界頂級峰群，都是些大名鼎鼎又不太好記名字，馬卡魯峰（8470），洛子峰（8501米），珠穆朗瑪峰（8844），卓奧友峰（8201）。我久久地盯著這美景，晨曦還沒有完全褪去，氣溫有些低，天空清朗，視野裡的畫面是：褐色的山脈+白雪皚皚的山峰+碧藍的天空。司機扎西說，如果這裡能清楚地看到珠峰的話，那麼到它跟前也能清晰地看到，還要有兩個半小時的路呢。 山下是九十九道的彎路，左轉右彎地還沒完全下到山底時，麗大叫：“旗雲！旗雲！快下車”，抬頭望去，剛才還萬裡無雲的珠峰頂上，挑出一抹細細長長的紗巾似的雲彩，久聞大名的旗雲，美麗的旗雲，看上去飄逸安詳，實際上是珠峰頂狂風吹起的積雪，登山者若遇上旗雲唯有撤退。 接近珠峰時，遇到標著“中國登山協會”的車，司機停下來操著一口京腔跟扎西打招呼，別忘了，我們的扎西可是西藏體育局登山處推薦來的，他經常被登山處雇佣，因此認識很多圈裡人，北京人說他要去接國家奧組委某個主席，2008年奧運會的火炬接力計劃有登珠峰的內容，近期這裡都在為這事忙碌著，我們也跟著沾光。一般游客到絨布寺後，就要乘藏民的小馬車進大本營，而我們跟在“中國登山協會”的車後面堂面皇之地長驅直入，省卻了小馬車8公裡的顛簸之路，塵土飛揚地超過小馬車時，很不好意思地想到了“特權”二字。 平常都在反對特權，真正自己有特權的時候，感覺確實不錯的，人啦！珠峰---喜馬拉雅之巔30多年前的1975年，電台還是主流媒體之一，從廣播裡聽到中國登山隊登上了珠穆朗瑪峰，之後連篇累牘的報道中，我知道了西藏---雪山---珠峰---8848米，但這些名詞與我沒有任何聯系，只知道那是我們祖國的自豪。後來聽說了珠峰大本營，我以為這只是個登山專業詞，一樣與我無關。再後來，我聽人說旅游去了珠峰大本營，孤陋寡聞的我才知道常人也可目睹珠峰，這個藏語中的“第三女神”，從此我也開始幻想、夢想、朝思暮想……，今天，我終於親自走到她的腳下，對她頂禮膜拜，接受她的灌頂賜福。珠峰1號大本營，昔日是登山運動員出發的第一個給養站，現在成了不是旅游景點的旅游景點。除了兵站和大本營辦事處是水泥建築外，滿地都是五顏六色的帳篷。碧空如洗的天空之下，珠峰那高大偉岸的身軀聳立在眼前，陽光雪光刺得人不能久久地凝視她，沒有人大喊大叫，事實上任何呼喊跳躍都是渺小的，人們倘佯在珠峰的懷抱裡，感受著她寬廣的胸懷，雪線下的山體是灰色的山岩，路的盡頭是高高的冰磧壟，翻過去就是登山的路了，那裡有中國第一美的冰川----絨布冰川，也叫冰塔林（我們曾計劃的去處，因需露營一晚且海拔6200米，被迫放棄。）。 時值正午，沒有傳說中那麼冷和那麼大的風，大本營海拔5200米，但我們沒有一絲的高山反應，大家戲稱自己像吃了蟲草般地有精神，各種造型、各種組合的照片都拍完了，正准備靜靜地被珠峰環抱，扎西說：“那個奧組委主席馬上要到，我們得快出去，否則要被封在裡面。” 於是大家急匆匆地上車趕路，我不解地問：“封就封唄，我們不是計劃要在這裡住一天嗎？或者在這裡吃午飯嗎？”沒人答我的腔。昨天我們從拉薩一站跑到定日，完成了麗的心願，也節約一天的時間，行程已綽綽有余。但，自打離開林芝，路上不見了綠色，身上多了高原反應，大家就像趕作業一樣。也許他們認為珠峰來過就行了，現在他們的心早已飛向了綠色蔥郁的尼泊爾。 我把旅游者分為沐浴型和桑拿型。有人認為自助游就是桑拿型，那不一定，真的！從春節起，我就開始計劃，找游伴，訂行程，機票簽證，訂車，購裝備，查資料，全線之重就是珠峰大本營，它好像已從一個旅游景點變成我生命中的節點。萬水千山，我尋她而來，上帝眷顧我，給我一覽無遺而真切的珠峰，我卻這樣忽忽離她而去，真遺憾！盡管心中想著還會再來的，但理智告訴我自己，還有多大可能呢？ 穿越喜馬拉雅之裂縫回到絨布寺，扎西跟另外兩輛去阿裡的車結伴，抄近路往老定日走，兩個小時的路，盡顯了豐田越野的性能，越山坡、涉淺河、走沼澤、過石灘，好像在拍廣告片。我看那句廣告詞“車到山前必有路，有路就有豐田車”，可以改成“無路就找豐田車”我們一邊痛恨日本鬼子，一邊不得不佩服小日本的產品。翻過最後一座5000米高的那烏拉山口，右前方的卓奧友峰已經籠罩在烏雲之中。扎西說，在珠峰時聽說，今早有個老外登卓奧友峰殉難了，雪山就這樣讓人難以捉摸，大喜大悲總是相伴相生。最後一次的高山反應來了，我們早已變成熟手，鼻腔干燥，塗上金霉素眼藥膏，立刻呼吸順暢；頭痛耳鳴，就保持沉默，下山啦，從此開始，Go down! Go down!從海拔5200米要一路下到樟木的海拔2300米。 那個爭議不斷的牟其中曾經想過要打通喜馬拉雅的山口，葛優的經典台詞“如果沿著喜馬拉雅山打開一條通路，將印度洋的暖濕氣流引到這一邊來，那中國的青藏高原該會變成多少魚米之鄉啊！”事實上，從聶拉木縣到邊境口岸樟木的這條峽谷，就是喜馬拉雅山脈的一條裂縫。先前的荒山、亂石、草甸漸漸變成了蒼翠的山林。山高谷深，魚米之鄉是不可能了，但越來越茂密的山間樹木，被籠罩在霧氣之中。只要是山壁間有縫隙，便會有細流瀑布直刷而下。318國道是在山崖上開出的棧道，靠懸崖一側連護欄也沒有，路窄坡陡彎急，還有雪崩坍塌下來的冰雪，險峻程度不亞於川藏線的通麥天險。如果說我們曾想參加從拉薩到樟木的汽車集結賽，那麼這段路是最險的。那個扎西老練地經常轉彎不減速，讓我們感覺命懸一線。 轉過了數不清的山彎，又是夜10點半的時候，走到了峽谷的盡頭。中尼邊境小城樟木終於到了。樟木像掛在山崖上一樣，所有的建築都沿盤山公路而建，小城上方的積水一直流向下方打濕路面。這裡充滿了異國情調，街上各種膚色的老外，餐廳、旅館、浴室都是英文標識，熱帶水果隨處可見。這裡已經是喜馬拉雅山的南麓了，實在無法想像它是西藏的一個小鎮。 在靠近邊防檢查站的地方，選了一家藏式風格大堂的旅館住下，與扎西結算車費，租車價：3元/公裡，空駛同價；七天來，我們起早貪黑跑了近3000公裡，但扎西返回的空駛費一分不能少，車費總計12500元。
(群峰一覽)
(珠峰就這樣一覽無遺)
(大本營裡到處都是登山帳篷)
(老定日途中的藍天白雲河灘)
(赤裸的山岩與藍天白雲)