第四天
行：Aurangabad--- Day tour (Daulatabad Fort, Ellora, Bibi-ka-Maqbara, Panchakki, Ghruneshwar Temple, Aurangzeb Tomb)
住：YHA hostel
一上火車，我就開始蒙頭大睡，半夜一激靈醒來慌忙看手表，從孟買到Aurangabad的這趟夜行火車應該於凌晨4點到站，我看四周的人們都還在沉沉入睡，忽然意識到火車只是經過Aurangabad，並不是終點站。這一想把我嚇了一跳，因為印度的火車從不報站名，誤點又是經常的事，現在外面還是漆黑一片，我在哪裡了呢。
正慌神間，忽然對面上鋪一印度女子也一咕碌爬起來，看了看手表，卻沒有繼續躺下。我看到了救星，慌忙問她是不是也去Aurangabad，當得到肯定回答時，我才長長吁了口氣。問她還要多久，她比劃了一下估計那意思說還有一陣，不過隨後她三下二下爬下床，走到車廂盡頭，突然打開了過道門，一股冷風頓時湧進來，她不顧飛馳的列車竟然探身出去四處張望，之後我才明白，她並不是要下車，只是想看看火車到哪裡了，好給我一個更精確的答案。
好心的印度人。雖然很放心，可是我也不敢再躺下睡了，於是坐著開始欣賞周圍人的睡姿。走道上鋪睡的肯定是一個瘦弱細長的印度人，除了頭邊放著的一瓶水，鋪位上竟然沒什麼其他行李，一件類似麻布的長批肩，由頭到腳裹了個遍，除了偶爾扭動一下身子變換睡覺姿勢，乍看之下好似俱木乃伊。下鋪的印度老大媽也是蒙頭大睡，只是她鋪位上的東西太多，行李批肩厚厚實實地占了一大塊，不過老大媽也睡得挺歡，因為有抑揚頓錯的鼾聲為證。
當我坐了會又開始迷迷糊糊的時候，好心的女人提醒我到站了。
在印度的火車站你永遠都不會感到寂寞，即便是Aurangabad這樣一個小城，即便是凌晨4點光景，一樣的熙熙攘攘，人聲鼎沸。
在門口找了輛三輪摩托，告訴司機我去YHA。司機說，來了個韓國團，早就把旅館裡的床鋪都預定了，今晚那裡沒有空位。我半信半疑，司機就開始推銷其他旅館，可是我堅持還是先去那裡看看再說，如果滿員，就跟他去那家旅館。
司機的話也不全是騙人的，在YHA門口，我看到了那隊韓國人，當旅館看門人打開門，他們一眾歡天喜地地跑上樓，而我只是被可憐兮兮地留在樓下，等7點半旅館經理上班後再安排。現在回想起來，那時的自己是萬分羨慕他們的，和朋友在一起，即便在陌生環境也感覺安全，舒適。
等到天亮的時候，經理出現了。原來他就住在旅店裡，是個很有紳士派頭的白頭發老人，看得出來，很有教養，這裡服務的工作人員雖然年齡都很大，可是和藹，不亢不卑，好似以前大戶人家的管家。他們對經理的尊稱是“Sir”。這個Sir告訴我，原來有個類似孩子夏令營的活動，這裡90%的宿舍床鋪全被孩子們占了，目前只有雙人間還空著，不過明天孩子們就離開了，我到時可以再換過去。
我很喜歡這裡的氣氛，不怎麼商業，很校園化，雖然簡陋，可是出奇的寬敞干淨，男女宿舍各一大間，而我雙人間的門上貼的是“female leader”，估計是個女輔導員住的房間，盥洗室在兩端，孩子們已經起床，聽著她們嘰嘰喳喳的嬉鬧聲，仿佛回到了學校。
今天我打算參加這裡的Day tour，去附近的幾個洞穴和寺廟看看。其實，最早我的計劃是只去Ellora洞穴，後來看到印度官方網站上一個關於Aurangabad的旅行團廣告，三天二夜，羅列出一些我知道和不知道的地名，只是收費令人咋舌的昂貴，於是決定根據他們的路線，自己去，可後來Cameli告訴我，由於這些地方比較分散，想自己一天去完比較有難度，可以參加一個一日團，價格合理，又可以一網打盡，比較合理，於是采納。
這個旅店一切都好，只是早晨的冷水澡可真是那個冷啊，洗完倒是讓我感覺神清氣爽了許多。
早晨9點半的時候，我坐上了一輛桔黃色的大面包車出發了。今天的一日團裡除了一對加拿大老夫妻，一個德國小伙，一個看似韓國人的攝影發燒友和我之外，其他全是印度本地人，一共是兩大家子，男女老少，熱熱鬧鬧。
我對今天行程中感興趣的有三處，一是Daulatabad Fort，一個位於山頂的小城堡，Daulatabad意為“財富之城”，說是14世紀時蘇丹國王命名它時，想把這裡建成一個足可以與德裡相匹敵的都城，不過17年後，他不得不放棄而返回德裡。整個Daulatabad城堡有長達5公裡的堅實城牆，順著山勢，一路向上，可以看到巨大的蓄水池，城堡之間的吊橋，炮台和有伊斯蘭教月亮圖案的塔樓。由於這裡地勢頗高，視野開闊，古舊的城牆，廢棄的炮台和叢生的雜草，有種“英雄逝去無覓處”的蒼涼之美。走入曲折漆黑的城堡隧道，向導燃起一柱火光，可以看見如今城堡裡的真正居民，棲息在洞頂的無數只蝙蝠。
二是Ellora洞穴。來之前，我沒看過對它的介紹，也沒想像過它的模樣，可是來了之後我就開始後悔跟著團，不夠時間自己看。這裡的藝術雕刻作品，歷經5個世紀，先後由佛教徒，印度教徒，耆那教徒完成，洞穴分布長達2公裡，總共34個洞穴，12個佛教洞穴，17個印度教，5個耆那教，這裡代表了印度三個重要的宗教派別，他們的共同存在顯示了這些宗教派別巨大的包容性。
三是泰姬陵的摹仿品Bibi-ka-Maqbara。對它感興趣，並不是因為它的藝術價值，盡管它很像泰姬陵，而是我的好奇和疑惑。這座陵墓建於1679年，晚於泰姬陵26年，是獻給Aurangzeb過世的妻子。我好奇的是既然已經有件難以逾越的精品在前，明知自己既無駭世的藝術天份，又無富可敵國的財力，何必東施效顰，永遠被籠罩在別人的光環下呢？幾乎在所有關於Bibi-ka-Maqbara的介紹中都不可避免地提到泰姬陵，並用到“Taj-like”的字樣。
由於我們團中印度本地人居多，所以今日的行程很主要的一部分是在兩個印度教寺廟中度過的，這成了我後悔跟團出行的第二個原因，於是開始動搖明天跟團去Ajanta的初衷。沒想到德國青年Uli也有同感。第一個寺廟我們還脫了鞋進去，一聽全是印度語，啥字也沒懂，於是馬上出來，到第二個寺廟時，我和Uli都懶得脫鞋了，坐在廟門口的花壇邊聊天。倒是那對加拿大老夫妻覺得一天可以去這麼多地方，並領略印度教的各種禮儀，感覺收獲頗豐。當真是仁者智者，各有所見。之後導游又帶我們去看Panchakki，即是一輛水車，據說是印度人引以為豪的水利工程。我肚中暗笑，比起我們的都江堰，這算啥。而Uli是見慣大小工程的德國人，所以也不起勁，於是我們倆人反倒談得越發投緣起來，並約定明天一起去Ajanta。
另外，還要提一下那位我以為是來自韓國的攝影愛好者。由於在印度中南部，韓國人巨多，所有的亞洲面孔都首先被統稱為韓國人，偶見日本人，至於咱們中國人根本是鳳毛麟角。攝影愛好者的長相和衣著讓我誤以為是韓國人，由於他從不和團裡的其他人交談，每到一地，也都甩開導游，兀自敏捷地跑上跳下一通狂照，直到規定時間才又回到車上，於是加拿大老夫妻，Uli和我都背地裡戲稱他“攝影家”。哪知後來，我經過“攝影家”身邊，瞥見他手中的書，什麼？中文！
這麼難得碰到個中國同胞，怎麼也要問候一下。後來知道“攝影家”原是個奇人，名字喚作“扎西”，住在上海，幾年前事業有成，於是加入自由職業的行列，這次花2個月時間在印度，之後打算去孟加拉，泰國，然後從香港回上海。他不怎麼會英語，所以鮮與人交談，可是有充裕的時間，不用像我這樣急著趕路。對於這種有幾個月時間，沒有固定旅行計劃的行者，我一向是欽佩和羨慕的。於是我們倆在寺廟外熱烈地爽快地用中文交談，看我們聊個不停，周圍的印度人自然好奇地圍上來，煞有介事地聽了老半天，連乞討的小孩和兜售的小販也暫時忘卻了他們的本職工作。這裡我也要感謝扎西，他告訴我Aurangabad雖然沒有火車，可是有直達汽車可以去果阿。我覺得他的建議比我自己選擇的火車回孟買，然後飛機飛果阿要合理許多，而且可以節省一天的時間。扎西是我此行遇到的唯一一位中國人。
回到Aurangabad已是晚上7點半，走過加油站附近，看這裡好熱鬧，隨便在橋下挑了家小店，准備吃晚飯。正向門口的伙計討份菜單，身後有人對我說，嘿，我就是菜單。回頭一看，是個文雅的中年人，看樣子是店主人，他推薦了種不辣的蔬菜煎餅，加調料和一杯茶，才15盧比。在店堂裡看見店主人漂亮的妻子和一對可愛的兒女，是個非常幸福的一家。與店主人聊天中，他感慨工作壓力很大，家庭支出，店員薪水，店裡的日常開銷，常弄得他喘不過氣來，看他疲憊的神情，我鼓勵他，稱贊他是妻子兒女伙計們的依靠，他在她們心中一定有無上的威望。聽我這麼說，他的表情也不禁自豪起來。
瞧，千穿萬穿，馬屁不穿。這是真理，哪裡都管用喲。
第五天
行：Aurangabad local bus---T junction---Euro I bus---Ajanta caves---Aurangabad
住：YHA hostel
早晨7點半，Uli准時到我住的旅店，然後我們一同步行去長途汽車站。我把時間定得這麼早，是想錯開旅行團和堵塞的交通。由於我的計劃是今晚返回Aurangabad，而Uli繼續北上去Jalgaon，所以他得背著大行李包出發，好在Ajanta的入口處有行李寄存的地方。
印度沿襲了歐洲殖民時期的一些生活方式，比如一天是從早晨9點以後才開始的。現在7點多，天大亮，可是路上幾乎沒什麼人，走了約10分鐘，就到了長途汽車站。到售票處一問，正好有趟路過Ajanta的車。由於Ajanta在公路的一側叉道上，所以從Aurangabad沒有直達的車，可以在公路的叉道口（T-junction）下車，再轉換專門的運營巴士Euro I進去。
時候尚早，還沒幾個乘客，汽車在公路上飛馳起來。總體而言，印度的鄉間風光很一般，干枯，塵土大，偶爾看見片向日葵田很讓人興奮了。可就在這一片寂寞的枯黃之中，印度的樹總是讓我驚喜不已，漫長的旱季讓它們枝葉干涸，綠意不存，可是每棵樹的造型卻是別致多姿，枝干遒勁有力，又無比曼妙地舒展開來，恣意地展現在地平線上，仿佛希伯萊人手中的燭台，沉舊滄桑卻靈性十足，給人一種奇特的充滿生命力的感覺。
一路上，我和Uli聊得很開心，聽他講雨季中的柬埔寨，他的作幼稚園教師的摯愛女友，還有他心愛的加能相機和老牌奔弛汽車。Uli代表了新一代的德國人，隨和，友善，熱情，易於溝通，甚至願意“不恥下問”地學英語或者願意用英語交流，想我之前遇到的那個慕尼黑火車站的售票員，公然傲慢地告訴我他不懂英語，讓我去其他窗口買票，真的是天壤之別。
10點半左右，好心人提醒我們可以下車了，終於看到書中描寫的“T-junction”時，我和Uli相視一笑。下了車，沒走幾步，就有兩個小販上來搭訕，一個聽說Uli來自德國，馬上改換英語頻道為德語台，後來據Uli說，小販的德語還是比較純正的，厲害。
順著標志和兩個小販的引導，我們先穿過一個小花園，付了7盧比的“入場費”，然後就來到一個非常干淨漂亮的手工藝小市場，這裡多為售賣瑪瑙水晶之類的玩意兒，兩個小販就是這裡的攤主，反復叮囑我們去完山洞要記得回來去他們的鋪頭看看。我一直認為印度的小販們其實工作很兢業，不怕遭白眼，始終主動熱情，就業態度比上海的要好很多。
非得穿過小市場，才能看到綠色的Euro I汽車站，空調車費12盧比，普通車7盧比，5分鐘就到了，不過由於天氣炎熱，好像路上並沒有看到有游客步行去山洞。
Ajanta山洞的外國游客門票是5美金（或者250盧比），卻沒有一份像樣的說明簡介或地形圖，唯有一小張毫不起眼的黃紙。太不起眼了，以至於後來從另一條道返回的時候遇到查票的，我都緊張地擔心找不到那剩下的小半段黃紙片。
與Ellora不同，Ajanta全是佛教洞穴，興建於公元前200年，正是佛教在印度的鼎盛時期，因此早於Ellora許多年，之後隨著佛教在印度的衰退，Ajanta漸漸被人淡忘，直到1819年英國的一支狩獵部隊發現了它，重新使Ajanta回到世人的關注中。不過也正是由於那一段時期的沒落和沉寂，可以使Ajanta洞穴中的藝術精品得以完善地保存下來。
按照順序，我和Uli先把書上的介紹瀏覽一遍，然後在洞穴門口除了鞋，進去後我負責拿手電筒，Uli則忙著拍照。曾經起過請導游的念頭，可惜試了試就立馬打消了念頭，因為對討價還價不勝其煩。
盡管沒有導游，可是我可以盡情地看，Uli可以盡情地拍，大家再互相交流一下心得，我們都感覺很盡興，比起昨天在Ellora，仿佛收獲更多，這種收獲並不只是對雕像代表的宗教典故的認知，更重要的是心靈上對宗教力量產生的一種認可和共鳴。我們去的時候，太陽的光線剛好開始移進洞口，沒有了擁擠的外國游客，孩子和當地人，在寂靜幽暗的山洞中，徜佯在有著細膩雕刻花紋的石柱間，看著兩邊牆上斑駁遺留的色彩和依稀可辯的精美繪畫，再一轉身，如此近距離地端詳仰視佛祖在蓮花座上安祥恬靜的笑容，敬畏地伸手去觸摸它的溫潤光滑，心中感到一片寧靜，一下子想起Cameli常提到的meditation。Uli反復感嘆這是他生平第一次如此真實地感受到佛教的力量，還費勁地幾次想拗著手指擺個佛祖的手勢。
目前一部分洞穴中珍貴的雕刻和壁畫正在修復中，而還有些就沒那麼幸運，由於自然侵蝕或者山體倒塌，洞穴內幾乎就沒有保留下什麼，還有些是尚未完工的洞穴，可以見到一些石雕的雛形和岩洞的大體布局，波紋狀的岩石表面被燈光一照，仿佛是火山噴發出來的岩漿在瞬間被凝固了，我笑著Uli說，好似電影中的場景，感覺印第安那瓊斯就要從那頭奔將出來，Uli連連稱像。
最後，二人跑去對面小山上的觀景台，據說當年英國人就是站在這裡發現Ajanta的。從這裡，可以毫無遮攔地望見Ajanta整個馬蹄形的山勢和大大小小20余個洞穴。吹風乘涼聊天，休息一陣後，我們下山打道回府。
今天的參觀一共歷時4個小時。
在小市場吃飯的時候，Uli熱情地許諾可以將他加能相機裡的部分照片郵寄給我，這可是我奢望好久的了，所以非常感動於德國人民的友善和慷慨。
晚上7點的時候，我又回到了Aurangabad，仍去昨晚的那個小飯館。看見店主人的一雙兒女，於是跑去隔壁甜品店買了二支冰激淋給他們。坐著等的時候，向店主人要推薦，明天去附近哪裡玩才好，因為我的原定計劃是搭明晚的夜行火車回孟買。
店主人給了兩個選擇，一是去Shirdi，其實我早在網站上的旅行團行程中見過這個地名，可是找遍LP也沒發現有關的資料，正好奇著呢，店主人說，那裡住著Saibaba Darshan，他雖是個凡人，可是對人們是有求必應，對他的許願總是會被靈驗地實現，他自己就有這方面的例子，我一下來了興趣，可是再一問，這個神人據說已經好幾百歲，並且住在你看不到的地下，他在地面上的時候很喜歡花，狗以及某種牌子的面包，所以只要你帶著虔誠的心，買束花放在地面上，把面包給他喜愛的狗吃，他就會在地下感應到你的願望，並幫你實現。
呵，原來是這樣，我笑起來。店主人看我不信的樣子，去櫃台的抽屜裡取了張年歷卡給我看，說畫面上的那個人就是他。原來還真的具體到有模樣可以看。
至於第二個選擇，就是每天下午4點有一班長途汽車從這裡出發直達果阿，這和之前扎西告訴我的信息一樣。我猶豫再三，決定為了節約時間，並使行程更合理，打算搭乘汽車去我的下一站。於是同店主人約好，明天早晨我去辦理退火車和機票事宜，而請他在汽車站的朋友幫我買汽車票。
回到旅店，看見同屋的一個日本女孩買了條很漂亮的絲制披肩，立刻對明天的行程有了更具體的安排。看來購物的衝動生來就混合在女性的血液之中。
第六天
行：Internet Bar & Travel Agency --- Bazaar --- Post Office --- Bus Stop (Paulo)
9點鐘吃早餐的時候，才第一次有時間把書上關於Goa的章節大致看了個遍，覺得乘飛機去那裡實在不是很方便，因為果阿其實很大，由許多個小城鎮和海灘組成，比較分散，而飛機場位置比較偏，來去怪費功夫的，因此越發打定主意要搭汽車去那裡。
10點鐘跑去附近一個網吧，上網退了火車票，又去隔壁的旅行社，請求職員幫忙退了一程飛機票，由於我買的是廉價機票，所以只可以退到稅款，雖然這麼一改，損失了不少銀子，可是時間對我來說更重要。
辦完了事，已經中午光景，叫了輛三輪摩托到Kranti Chowk，然後沿著大街穿過Paithan Gate，向熱鬧的集市走去。這裡的集市非常的本地化，幾乎都是當地人，所以店家開價也都算合理。Aurangabad的絲織品很出名，可是我並不打算去書上說的那些類似前店後工廠的大鋪頭，一是比較遠，得叫部摩托，進店堂時司機通常喜歡戚戚艾艾地跟在後面，二那是導游愛帶團去的地方，價格也不全是那麼的便宜。
走到集市的盡頭，左手拐彎就是郵局，可惜不像孟買，這裡的郵局裡沒有明信片賣，只好灰溜溜地出來。
下午的時候，又回到小飯館，店主人告訴我通常得提早2天預定去果阿的汽車票，好在今天還剩僅有的一張票，只是位置不怎麼好，可是晚上汽車經過Pune會有很多人下車，他請朋友幫忙弄到個前排座位。他真的是一個很細心的人。
果然汽車上滿滿當當，座無虛席。我的座位在最後一排的中間位置。我的右手邊是一對恩愛的韓國小情侶，即便在狹小的空間中，男孩子也極盡照顧地讓女孩枕著他睡覺。左手邊的是個印度學生，看他正在翻看練習本默念著什麼，一問，原來在學阿拉伯語，他從書包中掏出本磚頭一樣的書，我一看是印英阿拉伯三文對照的可蘭經。當我的手指觸到書上小蝌蚪一樣的阿拉伯語時，他很認真地問我，你洗過手了嗎，嚇得我慌忙把手抬了起來，像一燈大師那樣用一陽指遙指某行字，請他念給我聽，他嘰嘰咕咕，搖頭晃腦地讀了一遍，我估計只有何炅老師才懂。
車開起來，很快司機應乘客的要求開始播放起寶萊塢電影，之前還正發愁，來了孟買以後尚無時間觀賞，這下可好，一次看個夠，全都是歌舞喜劇片，美女帥哥，唱歌跳舞，插科打諢，熱熱鬧鬧。晚上我換到了汽車前排座位，這次鄰座是個愛辯論的印度小伙子，在果阿的一個美國公司做機械工程師。估計他年齡不大，可他留給我的印像很深，因為我覺得他代表了絕大部分受過良好教育的印度年輕一代，可能由於有宗教信仰的關系，與上海的同齡人相比，他們思考的問題更深邃些，沒有那麼的物質化或者實用主義，身上有一些現代人已經很少見的理想主義。
曾經的理想主義者，總是會在殘酷的現實中清醒起來的。
(附圖：Daulatabad的城牆守衛者)