九月二十二日。
今天的行程包括，首先翻越一座海拔850米的山巒，而後在海拔600米處再次與布力它卡河主流會合，沿河谷朝東南部上流方向穿梭行進，多次反復渡河，最後沿隱秘石階登上海拔1300米的古城頂端。全程8公裡。
馱馬無法再繼續與我們一起走這條路，未來幾天內我們的食物以及宿營必需裝備，都只能依靠人力背上古城。沃特和兩個廚師各分擔了一部分，每人背負著一個沉重的大包。沃特今年已經五十歲，真難為他了。
離開營地不到十五分鐘，眼前出現一段險路。路不長，完全從峭壁邊上穿過。路面寬度只能容下一只腳掌，與路面垂直下去幾十米處，是奔騰咆哮的布力它卡河。前晚並沒有下雨，不知道為什麼這裡的水流這樣凶猛。好在路面通過的山體向內傾斜，可以有所倚靠。我整理了一下背包，把身體完全貼在山體上，絕對不朝下面看，沿著路面小心翼翼的移動過去，還好，並不像看上去那麼可怕。隨後的一大段山路，隊伍走得很分散，我走在隊伍靠後部分。這段山路非常窄，四面八方全是密密的植被，遮天蔽日，光線暗淡。走在前面的人雖不遠，已經有一段時間看不到他們。
猛抬頭，嚇了一大跳，路邊綠色掩映之中，站著兩個白衣人。定定神看過去，是兩個土著服飾的印第安人，很像是母女倆。從她們肩上的大簍子，我猜想她們可能正在林中采集什麼東西，覺察到有人接近，停下來等人通過。與印第安村莊裡的人們一樣，母女倆默默注視著我，沒有任何表情。
綠野白衣，絕好的畫面。我實在忍不住，指指胸前的相機，詢問她們是不是能允許我照一張相。她們只是盯著我，沒有任何表示。我舉起相機，透過取景窗看去，那位母親凝注的目光，似乎是要看穿眼前的鏡頭。不管怎樣，我按下了快門。
那是一張成功的照片。只是，後來每當我看到那張照片，不由自主總是先注意到印第安母親的眼睛，與目光中無法理解的東西，隨之覺得自己做了什麼錯事。當年的西班牙人是入侵者，我們這些人何嘗不是入侵者，工具方式借口不同而已。
早上出發一個多小時後，我們下到海拔600米的谷底，眼前是緩緩流淌的布力它卡河主流，兩側是高高聳立的山巒。從這裡通向古城石階的起始點，基本上是要沿著河谷繼續向上流方向走。
此時河谷兩側已經不再有正常的路，要想繼續前行，只能走河岸兩側艱難的山路，需要不斷選擇山巒間相對好走一些的途徑，也就是說，我們要在河兩岸間反復穿梭。
眼前的布力它卡河看上去很安祥，但如同所有山谷間的河流一樣，溫順是暫時的相對的，一場大雨過後，河水暴漲，咆哮奔騰，綿羊會立刻變成雄獅。沃特說，他的經驗是，古城這條路上，渡河總是最容易出差錯的時候，從而也是全程中他最擔心的部分。
每次大隊渡河前，沃特總是要先走一遍，試探河水深淺水流速度，模清楚下面河床的地形，然後決定最安全的渡河方式。如果河水深度是在膝蓋部位，一般是沃特與他的兩個助手，站在河流中的不同部位，接應大隊過河。如果河水更深一些或河床地形復雜，沃特通常會手拉手帶每個人過去。如果河水到了腰部以上，就要使用繩索。渡河時，所有的人必須穿上有鞋帶的鞋子，同時要特別留意加固小件隨身物品。並非過慮，沃特說，這裡面藏有許多未知的風險。由於前一天晚上沒有下雨，我們整個渡河過程相當順利。兩岸穿梭前後一共七次渡河，河水最深的一次也只是接近了腰部。
正午過後，到達了最後突擊古城的區域。全隊停下來午餐休息。總算不再要涉水渡河了，我脫下登山鞋，倒掉了鞋子裡的水，把濕衣服脫下盡量擰干。
這裡的河面非常開闊。海拔700米，已經沒有了燥熱的感覺。兩岸山巒起伏，谷底河水蕩漾，從左邊遠方山峰頂，垂下一掛幾十米高的瀑布，氣勢不凡。仔細四面觀察，哪裡是通向古城的石板階梯？
下午兩點，全隊開始登古城。沃特把我們帶到離午餐區不遠處左側河岸的山底下，一直到十幾米之外，我才看清楚樹叢中有一條向上延伸的石板路，並且只能看到最底下的一小段。這條登山路，垂直600米的海拔距離，1600個石板拼成的台階，古城就在上面。
石板路沒有經過現代人的改造，完整保持著古印第安人建造設計原有的風格。道路寬窄不一，依山勢而行，最窄的地方只能容下一個人。台階面也是寬窄不一，最窄的地方容不下一只腳。潮濕地帶，許多石板上布滿了青苔，盡管是向上行，走起來還是要小心翼翼。峰回路轉，蜿蜒曲折，我們行進在歷史之中。
一個半小時以後，我們全體到達了古城邊的露營地，計劃是明天游覽古城。從遠處山後隱隱傳來雷聲，不過十幾分鐘以後，天開始下雨。
營地建在一座山峰頂上，海拔1300米，基本上與古城最高點平行。營地主體是一個簡陋的帶有閣樓的兩層木制房屋。房子底層是完全敞開的公共區域，沒有屏蔽，與主樓隔開，一端有個廚房。二層樓空空蕩蕩，也沒有屏蔽。一條狹窄樓梯從二樓通向閣樓，閣樓四面有木板牆，但沒有窗戶，見不到陽光。從底層廚房一側走出去幾步，有一排聯在一起的木棚屋，其中有兩間是廁所，有一間是淋浴室。廁所與淋浴室沒有門，只有塑料簾子，使用時把自己的什麼物品掛在簾子外，表示“請勿打擾”。
三名工作人員住在二樓，我們十一名游客被安排住在頂層閣樓。
我在底層一樓換好干衣服，然後上了二樓，再順樓梯爬上閣樓。閣樓入口很低，光線暗淡，我的頭重重撞在門沿上，痛得眼冒金星。
閣樓呈三角形，樓內屋頂是傾斜的。在高屋頂那一側，靠木板牆已經安置好一個東西貫穿的大蚊帳，覆蓋著一排鋪在地板上的厚床墊，裡面能睡九個人。我平生第一次見到這麼大的蚊帳。兩個小的單人蚊帳設在閣樓兩側。
我鑽進大蚊帳，占了最靠邊的一個床墊，背包當枕頭，躺下來養養神。三天了，第一次舒舒服服在一個平整的地方躺下休息，五星級酒店也絕找不到這樣的感覺。
晚飯前，我們全都下到底層。廚師已經准備好了一鍋熱咖啡，一鍋熱巧克力飲料。
沃特從他的文件夾中取出幾張舊報紙，放在桌面上。我湊過去一看，一張報紙上有兩幅照片，第一幅是兩個外國人與幾名本地人合影，另一幅是幾個外國人單獨合影，背景都是在雨林中間。看了文字標題，是三年前那次綁架事件的媒體報導。我讀到過那次綁架事件，但不大知道具體經過。雨終於停了。飯後無事，昏昏燭光下，沃特給我們講起了三年前這裡發生的事情。
2003年9月6日，兩個團隊從聖瑪它出發開始六天古城行。第一個團導游名叫埃德文，團裡有五個游客。第二個團導游名叫曼威爾，團裡有八個游客。每個團各配有一名廚師。這四個人都是沃特在圖卡爾旅行社的同事，也都是他的私人朋友。
九月八日下午，兩個團先後抵達古城。他們計劃在古城住兩夜，與我們的行程安排完全相同。營地安排：曼威爾的八人團住在我們所在的這所主營房，游客也同樣是睡在閣樓，埃德文的五人團去附近一個比較小的兩層輔助營房。
當天晚上有一場足球大賽，哥倫比亞國家隊對玻利維亞國家隊。球迷埃德文和他的廚師在輔助營房安頓好五個游客，為了不影響游客休息，晚飯後帶著小收音機去了不遠處的一間茅屋，收聽比賽實況轉播。足球賽結束後，兩個人沒有返回營地，睡在茅屋裡。
2003年9月9日，黎明前五點鐘左右，幾十名哥倫比亞全國解放陣線的游擊隊員潛入古城。他們首先襲擊主營房，把在二樓睡覺的導游曼威爾和他的廚師捆綁後，丟到廁所旁邊的小屋子裡。然後告訴上面閣樓內已被驚醒的八名游客，他們是民兵自衛聯盟的人，命令游客迅速穿好衣服，跟他們走。
他們把八名游客帶到了輔助營房，抓住了另外的五名游客。從五個游客口中問出了導游埃德文和他的廚師過夜的地方，往茅屋那邊派過去幾個游擊隊員。其他游擊隊員命令游客們站成一排，開始決定帶走哪些人。十三個人中，兩個澳大利亞人，兩個英國人，一個德國人，一個荷蘭人，一個西班牙人，六個以色列人。
先淘汰了荷蘭姑娘，她正在生病，感冒發燒。接下來淘汰了兩個以色列人，他們是游客中唯一的一對夫妻。最後淘汰了兩個澳大利亞人，他們本睡在主營房，慌亂中穿著拖鞋跟到了輔助營房，不方便隨軍走路。最後挑選的結果是，留下五個人，帶走八個人。後來澳大利亞新聞媒體采訪兩個澳大利亞游客，問他們有什麼建議能幫助促進旅游安全，他們回答，鞋子是旅游安全的關鍵，這一輩子再不穿鞋。
游擊隊員命令留下來的五個人回到營房二樓，然後在二樓門上盤系了一條線繩，告訴他們線繩連著炸彈，碰一碰整個營房就會爆炸。
另外的幾個游擊隊員很快在茅屋裡找到了埃德文和他的廚師，叫醒了兩個人。
“本來這一夜就已經夠倒霉了”，埃德文後來對記者說，“那場球賽，玻利維亞瘋了一樣，痛殺哥倫比亞，四比零！大清早我正在做惡夢，睜開眼，又被游擊隊捉住了！”游擊隊員對埃德文說，他們是自衛聯盟的人，“胡扯，才騙不了我，他們是游擊隊！”
埃德文和他的廚師被結結實實捆牢後，留在茅屋內。全體游擊隊員在輔助營房會合，帶著他們的八名外國人質，撤離古城，急行軍返回了游擊隊大本營。
上午十點鐘，整整五個小時後，曼威爾終於掙脫了捆綁，先是解放了其他幾個工作人員，隨後又在輔助營房意外發現了留下來的五位游客。五個人老老實實呆在二樓，沒人敢靠近門口。結果發現，根本就沒有炸彈，一根繩子而已。
第二天，八名外國游客在古城遭綁架的消息成了重大國際新聞。美國，西班牙，英國，德國，澳大利亞，以色列等國家政府做出了強烈反應，要求哥倫比亞政府迅速解救人質。哥倫比亞政府表示需要時間與耐心，四個月前，政府一次解救人質的軍事行動，導致十名本國人質被游擊隊處決。
事件十天後，一名英國人獲釋，隨身攜帶著游擊隊致哥倫比亞總統的信件。信件聲稱，這次綁架的目的是為了解決國內地區性政治糾紛，並提出一些具體要求。
事件四十天後，游擊隊允許路透社記者前往看望繼續被關押的七名人質。記者會晤了人質，拍攝了我們晚飯前在報紙上看到的照片，報告七名人質健康狀況良好。與此同時，游擊隊組織也在承受綁架行動之前沒有預料到的巨大的內外壓力。而另一方面，哥倫比亞政府在談判中對游擊隊的要求做出了一定的讓步與承諾。
事件七十二天後，西班牙人與德國人獲釋。102天後，人質全部獲釋。古城綁架事件終於有了一個令人欣慰的結局。
故事講完了。
“自衛聯盟的人都哪裡去了？”我問沃特。養兵千日，用兵一時，自衛聯盟是我們這些古城游客的保護人，怎麼會被游擊隊捉走了人？沃特說：“這是游擊隊借凌晨突然襲擊的主要原因，打個措手不及。話說回來，真的發生武裝衝突結果怕是更糟糕。你別以為這是件開玩笑的事，那八個人算得上非常幸運，大多數綁架案可沒那麼簡單。”
丹麥姑娘海倫顯然不知道這裡曾發生過綁架事件：“算算已經三年沒出事兒了。明天早上沒事兒，後天早上沒事兒，咱們團的運氣不會差。”
聽著她的話，我想起了不久前在南部邊界小城帕斯托准備北上，拿不定主意是否應當坐飛機越過前方的幾百公裡路段。那段路上游擊隊比較活躍，名聲極為不佳，但沿途風景非常優美，還會經過一座風格奇特的早期西班牙殖民城市，全城都是白色建築物，錯過去著實很可惜。我找旅店主人商量，他告訴我一個訣竅，旅行時盡量坐早班車，游擊隊員喜歡過夜生活瀟灑，早上睡覺。
聽從他的建議，坐早班車，果然平安無事。
在哥倫比亞旅行安全的關鍵，與穿不穿鞋關系不大，澳大利亞人是撿了便宜賣乖，故弄玄虛。關鍵是要提前調查清楚，計劃去的地方當前是在哪股勢力的控制之下，然後酌情行事。如果能像我一樣，掌握一點黑道人物作息時間之類的情報，那就等於是加了雙重保險。
我猜想過去三年中，古城附近的游擊隊員向南方戰友們學習，改革開放，日子過得越來越有情調，也養成了早上睡覺的好習慣。
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(在隊友的網站，找到幾張低像素照片，登在下面)
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(印第安母女.不是我照的,聊以塞責.旁邊是導游沃特.)
(通往山頂古城的石階)
(我們的主營房,綁架發生地.)