我們匆忙趕到浦東機場，坐上了飛往多哈的的飛機。雖然已是深夜，但興奮使我們久久難以入睡。11個半小時的飛行，我們到了卡塔爾的首都多哈。此時的多哈，還是凌晨5點。我們坐在多哈位於大海邊的機場，等候轉機。卡塔爾被譽為漂浮在石油和天然氣海洋上國家，而多哈是個重要的航空港，繁華且繁忙。
當飛機從多哈機場起飛後，天漸漸亮了。這時的地面上，沙漠和鹽堿地成了主角。沙漠，還是沙漠，飛機在似乎沒有盡頭的沙漠上空飛行了兩個鐘頭，卻像是飛行了一整天。終於，天邊出現了一抹藍色，給沙漠弄疲倦的雙眼登時明亮了起來。藍色越來越近，終於看清楚了，是海！非常奇怪的，沙漠的邊緣就是海！我很驚異，好像這中間應該有個什麼過渡吧？來之前的地理補習告訴我這是紅海，那麼紅海的對岸就是埃及了。
埃及，我們這次的目的地，是我從小就向往的地方。雄偉的金字塔，神奇的獅身人面像，還有貫穿其全境的世界第一長河——尼羅河……它們都只在書本裡閃耀著誘人的光芒。今天，現在，我就要踏上這塊神秘的土地，探尋它神奇的魅力。
飛過紅海後，又是廣袤的沙漠，沒有過渡。沙漠中，一條蜿蜒的河流將大地分開，那就是尼羅河？好像沒了我想像中的寬廣和奔放。我對自己說，大概因為是在飛機上，距離太遠的緣故吧。
盧克索機場到了，這個建造在沙漠中的機場，和多哈機場完全不同，低矮，荒涼。出了機場，回頭再看，卻發現了盧克索機場的另一面：秀美，異國情調。我馬上拿出相機，記錄下這美麗的景像。
在盧克索的一家中餐館吃了中飯後，我們本該立即坐車前往阿斯旺的，可卻被告知，當地政府為了顯示他們的熱情，讓警察護送我們前往，而我們和其他來自世界各地的旅游者都要在同一時間，同一地點出發，以便警察護送。等我們到了出發地，看到荷槍實彈的警察，以及沿路兩邊的崗亭裡的軍警，我們意識到這個國家有可能不適合單人的自助游。
在一車人的昏昏欲睡中，我們到了阿斯旺。車停在了碼頭，我們上了等著我們的游輪。我們將乘坐這條游輪沿尼羅河而下，再回盧克索。
晚餐就在游輪上享用西式自助餐，其它什麼東西已沒多少印像，每餐的水果菜蔬卻讓人欲罷不能。在之後的三天，我們都是吃的這種美食。雖然男人們怨嘆這種缺油少鹽的西餐，我卻愛它水果菜蔬的美味。
第二天上午，我們上岸去，沿尼羅河散步。埃及國土的97%都是沙漠，百姓都是沿河而居。靠近河邊的就是有錢人，甚至有河岸別墅！而窮人就只能住在遠離河岸的沙漠邊緣了。尼羅河兩岸是經過精心打理了的，開放式公園將河岸裝扮得清新秀麗。
只是感覺埃及人的衣著總是那麼灰蒙蒙的，很多房屋都像是未完工的，哪怕是正在使用的。
下午，參觀了阿斯旺大壩和未完工方尖碑。
阿斯旺大壩建成於1971年，高111米，長3830米，寬40米，蓄水量達1640億立方米，是世界第七大水壩。它保證著全國大部分的用電需要。大壩將尼羅河攔腰截斷，讓昔日奔騰肆虐的尼羅河水盡顯溫柔本色，並使河水回流形成方圓500平方千米的世界第二大人工湖——納塞爾湖。站在大壩上，納塞爾湖就像一幅巨大的藍綢布鋪在尼羅河上，湖面上帆船點點，雲影蒙蒙，一群群的海鳥不時從眼前掠過。納塞爾湖被譽為尼羅河上的明珠，果然名不虛傳。阿斯旺大壩是前蘇聯援建的，埃蘇友誼紀念碑至今還樹立在大壩旁。
至於那個未完工方尖碑，則讓我們第一次驚訝於古埃及人的聰明才智。長41米，重達1267噸的方尖碑由一整塊巨石而成。在遠古時代，古埃及人是如何將這些巨大的石頭采鑿和運輸的？！
夜裡，游輪起航了。次日清晨到了伊斯納，我們參觀了此行的第一座神廟——庫姆溫布神廟。天還沒完全亮，我們遠遠就看見一座巨大的土丘屹立在晨曦中。神廟入口處早已擁擠不堪，我們緊挨著擠進了門。站在台階下，抬頭看，幾個巨大的石柱迎風而立。待我們拾級而上，神廟的全貌就展現在我們面前。蓮花飾頂的巨大石柱，精美的石刻。埃及的國花是蓮花，法老時代的建築多以蓮花為裝飾，而古羅馬時代的建築則沒有。這也是區分這兩個時代的標志之一。這座神廟同時供奉著老鷹神和鱷魚神。有一口曾養過鱷魚的深井，我們還見到了罕見的鱷魚木乃伊。廟裡的石刻壁畫保護得相當完整，色彩艷麗，人物生動。壁畫上竟然刻有古代外科手術的一干器械，還有正生育的婦女。這可是 3千多年前的作品啊！
下午，游輪到了埃德夫，我們參觀埃德夫神廟。神廟與碼頭之間還有點距離，我們就坐馬車往返。這馬車是極富埃及特色的，坐在馬車上，聽著車夫夾雜不清的英語亂侃，間或還有一句“你好”之類的中國話，再看著沿路的風情，感覺很好噢。只是你得預備著車夫隨時向你討要小費。在埃及，會說中國話的人隨處可見，也到處都是中國旅游者。
埃德夫神廟供奉著鷹頭人身的天空之神荷露斯(Horus)，它是太陽神Osiris與保護女神Isis的孩子。相傳他的哥哥死亡之神嫉妒他，就將他殺死，將他的身體分成24份，分放在24個地方，並且各派一名神守護以防他復活。可後來他還是復活了，而且報仇了。所以這個神廟就比其它的神廟多了復活和復仇兩個節日。神廟裡還有一條船，相傳是太陽神曾經坐過的。殿外有荷露斯神的鷹頭雕像。古埃及的法老們都視自己為荷露斯的化身。神廟裡每一座高牆上都滿是石刻，記錄了祭祀的場面，歷經幾千年，依然圖像清晰，色彩明麗。
傍晚時分，游輪在尼羅河上慢慢行駛，火紅的夕陽在河的西岸緩緩下沉。天完全黑下來後，兩岸的點點燈火就想把我們帶進了奇妙的夢幻世界。
第四天上午，游輪把我們帶回了盧克索。盧克索古稱底比斯，是古埃及帝國中王朝和新王朝的都城，至今已有四千年的歷史。據說當時的底比斯人煙稠密、廣廈萬千，城門就有一百座，荷馬史詩中把這裡稱為“百門之都”。歷代法老在這裡興建了無數的神廟、宮殿和陵墓。我們在這就要參觀帝王谷、哈采普蘇特神廟和門農巨像。
帝王谷是隱藏在遠離市區的山谷岩洞中的帝王陵墓。古埃及帝國的國王們為了保護自己的陵墓，特意選擇了這麼隱蔽的地方安息，卻還是沒有逃過盜墓者的洗劫。現在的帝王谷，雖然有62座開發出土的陵墓，但除了圖特摩斯三世的墓上保存完好外，其他的墓就只有壁畫或石棺供游人參觀了。
哈采普蘇特是埃及的第一位女王，第十八王朝法老圖特摩斯一世的女兒。在其夫圖特摩斯二世死後，她作為太後為年紀尚幼的圖特摩斯三世處理朝政，之後自立為女王。與其養子、後來的圖特摩斯三世一直暗中爭權。哈采普蘇特將自己的陵廟建在峭壁上，陵廟分為三層，這在所有的古埃及神廟中絕無僅有。神廟還刻有許多富含深義的浮雕，處處顯出她作為女法老的精明和獨特魅力。只是她在世時，卻因為世俗成見不得不以男人的裝束示人。她的神像也是男人裝束。
至於門農神像，原來是“阿敏何特普三世”法老神殿前的雕像，但神殿本身已無蹤影。只有兩座高大的石像繼續承受著風雨的侵蝕。
等我們進入卡爾納克神廟時，就完全被古埃及文明征服了。卡爾納克神廟共有三部分——供奉太陽神阿蒙(Amun)的阿蒙神廟，供奉阿蒙妻子戰爭女神穆特(Mut)的神廟，以及孟修神廟，兩旁滿是獅身人面像的甬道則直通盧克索神廟。卡爾納克神廟是古埃及帝國遺留的最壯觀的神廟，僅保存完好的部分占地就達30多公頃。這裡有全埃及最高大的石柱，最高的方尖碑，甚至還有其他神廟沒有的湖——聖湖。整個建築群中，包括大小神殿20余座。院內有高44米，寬131米的塔門。大柱廳寬102米，深53米，其中共有134根巨型石柱，氣勢宏偉，令人震撼。其中最大的12根高23米，周長15米，其上足可容納50個人站立。我們在神廟裡發現有一個甲殼蟲的石雕伏於一大圓柱石上，有很多的人在圍著它不停的轉著圈子。原來在埃及，甲殼蟲是幸運的像征，聽說只要圍著它轉7圈，就會得到好運氣。更有一種說法，男人如果想討一個老婆，就轉7圈；想討兩個，就轉14圈；想討3個，就轉21圈；要想討4個，就得轉28圈了。難怪男人們轉得尤其來勁！太陽神廟因為是供奉太陽神的，所以這是唯一一座沒有頂的神殿。走在太陽神廟裡，那一根根參天蔽日的石柱，那一幅幅精美生動的石刻，還有一尊尊羊面獅身和人面獅身雕像，令你仿佛置身於4、5千年前的古埃及。除了嘆服，還是嘆服！這是怎樣的才智和魄力啊！當我們依依不舍地離開時，夕陽的余暉灑在古老的建築群上，整個古廟像是披上了一層金色的紗，更顯迷人的嫵媚身姿。
緊接著，我們來到了盧克索神廟。這時，天已經暗下來了，五色的燈光照射下，盧克索神廟更添神秘情調。這本身也是一座神奇的地方。在這座神廟裡，除了體現著法老的尊嚴外，還並存著伊斯蘭教和基督教的聖殿。這是因為，19世紀時尼羅河的泛濫，將神廟整個掩埋在了泥沙下。後來，伊斯蘭的一位不知情的先導也看中了這塊寶地，就在其上修建了清真寺。而基督教的聖哲們也在這同一地點上修建了基督教堂。所以，現在的盧克索神廟，就是一處三教合一的聖地了。神廟前本有一對巨大的方尖碑，右側的那一座在1838年被穆罕默德•阿裡國王和法國換來一個時鐘，換走的方尖碑現在就在巴黎的協和廣場上。
從盧克索神廟出來，我們登上了開往開羅的軟臥特快火車，近距離地接觸了埃及平民。還是灰蒙蒙的，甚至有點髒兮兮的感覺，和埃及的城市一樣。
第五天的凌晨4點，我們就被列車員叫起來了，然後送來了早餐。很多人都是在睡眼惺忪的狀態下胡亂吃了點東西後就又坐在座位上打盹了。6點多，車到吉薩，我們下車，在開羅的一家酒店又吃了一頓西式自助餐。之後，就前往埃及博物館。
埃及博物館中收藏了古埃及從史前時期至希腊、羅馬時期的雕像、繪畫、金銀器皿、珠寶、工藝品、棺木、石碑、紙草文書等共30余萬件，其中大多數展品年代超過3000年。除了一塊石拓是復制品外，余者都是真品。博物館分上下兩層，每層又分無數個展館。我們跟在導游的後面，不停地走，不停地看，眼花繚亂，腰酸腿痛，眼睛看了太多的東西，耳朵聽了太多的解說，已經不知道該說些什麼，只能感嘆。等到看到第18代法老王朝圖坦卡蒙陵墓中出土的1700余件文物，我們更是徹底折服了。那裡有金質御座、黃金面具、黃金棺、黃金飾物，圖坦卡蒙及王後的精美淺浮雕像，法老的輦車，兵車和狩獵用彎弓，鑲嵌像牙和彩色玻璃的家具，王後的珠寶首飾和衣箱等。在二樓木乃伊專題陳列中有埃及歷代一些法老及其後妃們的木乃伊，其中保存最完好的是第19王朝法老拉美西斯二世的遺體。
從博物館出來很久了，那些寶物還是在我的眼前晃動。可惜博物館裡不能拍照，它們就只能留在我們的腦子裡了。
午飯後，我們終於來到了金字塔下。這可是埃及的像征。三座金字塔比鄰而居，分別是胡夫金字塔、哈夫拉金字塔和孟考拉金字塔，三座金字塔的主人是祖孫三代。最高的一座金字塔是胡夫金字塔，原高146.59米，相當於40層樓，四周底邊各長220米（原來長達230米）。是用230萬塊磨光的石灰岩石砌成，平均每塊岩石重量約2.5噸，石塊接合得非常嚴密，連最鋒利的刀片也插不進去。在那沒有粘合劑的時代，這是如何做到的呢。我們懷著景仰的心情圍著它走了一圈，撫摸著古老的巨石，不時抬起頭，仰望那直逼雲霄的塔尖，想像著幾千年前幾十萬民工在烈日下揮汗如雨的勞動場景。古埃及的文明該是怎樣的輝煌！
緊挨著的是哈夫拉金字塔，哈夫拉是胡夫的兒子。為了以示尊重，哈夫拉金字塔的高度比胡夫金字塔矮了3米。但建築形式更加完美壯觀，塔前建有廟宇等附屬建築和著名的的獅身人面像（Sphinx）。獅身人面像的面部參照哈夫拉，身體為獅子，高22米，長57米，雕像的一個耳朵就有2米高。整個雕像除獅爪外，全部由一塊天然岩石雕成。經歷了4000多年的風雨，斯芬尼克的面部雖然損毀嚴重，但雄風依然。
胡夫的孫子孟考拉的金字塔只有66米高了，因為當時正是第四王朝衰落時期，塔內的結構也顯零亂。
站在離金字塔一裡之外的一個小土丘上，三座金字塔盡收眼底。我們不斷地按著快門，想更多地記錄下這壯麗的景像。這時再看看我們自己，一個個也是灰蒙蒙的，這才理解了生活在這個沙漠國家裡的不容易。
晚上回開羅市區，本來半小時的路，車子卻開了兩個多鐘頭，這讓我們見識了這個國際化大都市的擁堵。開羅城就像一個巨大的舊車市場，不論多古老的車都能看到，不管多破舊的車也可以開上路。晚上，透過酒店的窗戶，開羅市處處多彩絢麗的燈光又讓我們領略到了她迷人的現代風貌。
在埃及的最後一天，我們參觀了穆罕默德•阿裡清真寺和汗哈利利市場。
穆罕默德•阿裡清真寺是一座模仿伊斯坦布爾奧斯曼帝國清真寺的樣式建造的寺廟，建於1830年至1848年間，帶有濃厚的土耳其建築風格，整幢建築是乳白色的，給人以素淨的美感，又稱“雪花膏清真寺”。脫鞋（以示尊重）進入寺內，高高的圓形穹頂布滿土耳其風格的圖案。懸垂下來的無數球型吊燈更添神秘和神聖。寺裡有綠色的標志，那是向教徒們指示聖地麥加的方向。因為這座清真寺太大，所以設了兩處標志。正中前台是阿訇宣講教義的地方。寺的一角，還有穆罕默德•阿裡國王的棺木。穆罕默德•阿裡清真寺還是欣賞開羅全景的好去處。
汗哈利利市場則是出售金銀首飾、銅盤、石雕、皮貨及其他埃及傳統手工藝品的小商品市場，由分布在幾十條小街巷裡的幾千家個體小店組成，是游客們領略埃及風光和購買紀念品的好地方。我們利用有限的時間，想盡可能多的淘些什麼。如果不是因為時間緊，喜好兜逛的我們會要花掉多少銀子啊。
導游已經在催了，我們火急趕往開羅機場。當飛機拉升的那一刻，我們都無限留戀地俯瞰這個充滿魅力的神秘國度。導游說，喝了尼羅河的水，肯定會再回來。真的嗎，哈比比（阿拉伯語“親愛的”）？