結束了一段工作，天氣熱得讓人心慌。出去走走吧，散散心，也當避暑。翻旅游雜志，看到有文章介紹麗江，其實麗江是知道的，雲南的一個小城市，游客如織。可是這篇文章說到雪山，很久沒看到過雪了，去看看，發發呆也好吧。很快收拾好心情和背囊，向著麗江出發了。先到昆明，經大理，微涼的空氣和濕潤的風一下掃走夏日的疲憊，稍做休息，准備讓自己的眼睛先適應一下石屎森林之外的小橋流水，再直面麗江。
早在網上看到說5—8月是這裡的雨季，出行頗為不便，可是想著雨季又怎麼樣呢？下下雨不是更好，一切看起來都那麼干淨。來到麗江，果然是下著雨的，綠柳沾著雨滴顯得越發的亮，青石板路也濕漉漉的，更添多幾分古意。人說麗江商業味道太濃，也是，也不是，看人的心境。游客確實很多，吵吵鬧鬧的，但是自己找一個小角落發呆，人再多也無妨啊。在麗江的日子是輕松的，每去一個地方，都要回到麗江休息一兩天，再次出發。於是把麗江當成了“家”，雖然喧鬧了些，但只要把自己融入古城，還是會發現藏在深處的靜謐。
香格裡拉是必需要去的，但不知為什麼，我更習慣叫它做“中甸”，或許覺得香格裡拉這個名字太過於通俗。初入中甸縣城，極大的失望，小、髒，和中國任何一個隨處可見的小縣城差不多，在想那些美麗的湖泊、森林、草甸在哪裡？事後發現，這是我一廂情願的誤解，中甸的美都在縣城以外，任何一處的自然旅游資源，都比麗江豐富許多。也許是時間不湊巧，碧塔海和屬都湖都在修路，帶我們去的司機說進去不了，遺憾至極。中甸，就這樣和我擦肩而過。
所謂的中甸之行，實質上就只去了松贊林寺——雲南最大的藏傳佛教寺院，我能說我已經到過“香格裡拉”了嗎？
從中甸去德欽的路況非常不好，盤山，多霧。充分相信司機，我一路昏睡，直到白馬雪山，司機習慣性的停下來讓我們拍照，不住的深呼吸——不是因為高原缺氧，而是因為我這一輩子還從來沒有見過這麼連綿、這麼雄偉高大的山脈，讓人不得不震撼於自然的神奇。
下午到達德欽縣城，計劃於第二天一早上梅裡，一睹這座被當地藏民稱為神山的神聖風采。當晚，和在白馬雪山拍照時結識的兩個“驢友”一起吃晚餐，認識了他們的導游卓瑪，一個有著高原紅臉蛋的藏族小女孩，和司機阿亮，黑黑瘦瘦的可愛的納西小伙，屬於那種乍看貌不驚人越看越有男人味的男人，也許平日裡見多了都市男人的溫文儒雅，這樣一個帶著點原始和野性的男人更符合我們對這裡的想像.（阿亮電話13988798517).
關於梅裡，我覺得我沒資格說什麼了，第二天上去什麼也沒見到，雲霧太重，僅僅到了明永冰川，雨崩和神瀑都沒去，而且還是騎馬上下……梅裡的神聖看來只有下次來時再見了。
從中甸回麗江的路上有點郁悶，為了不完整的中甸和梅裡印像，陰雨連綿得讓人失望，這種心情一直持續到瀘沽湖——在觀景台上看到瀘沽湖的時候，我連半步都不想挪動了，大山懷抱裡的瀘沽湖靜靜的，一汪碧藍碧藍，我只能通俗的說她真的像一塊藍色的純淨的寶石，折射著攝人心魄的的光芒，美得不像是真的。盡管身旁有一群小孩圍著要賣手中的蘋果、桃，甚至以假亂真的哭泣，我還是覺得誰也破壞不了這種美和寧靜！
在瀘沽湖的日子極悠閑，裡格半島上的人比落水少很多，找一個湖邊的客棧，面向湖水的房間，坐在床上、坐在湖邊靜靜的發呆，看書，或者在酒吧裡像主人一樣自己倒水、放CD，和其他驢友聊天，在飄著清亮民歌的空氣裡，人的心也懶懶的，透明的。在瀘沽湖，總覺得有那麼一種面向大海，春暖花開的感覺，不同的是更多了一份安靜和柔軟。
到這裡，行程基本上算是走完了。我仍然對中甸抱憾，雖然說留點遺憾下次再來，但事實上我的潛意識裡一直在想要再去一次中甸，不是以後，而是現在。或許是對心目中的“香格裡拉”執著，亦或是其他的什麼。
終於還是一個人再次坐上了去中甸的班車，看著一路上熟悉的景物，計算著還有多久才到中甸。給阿亮打了電話，他來客運站接我，然後帶我去納帕海、依拉草原，認識了他的同事和朋友，知道他們全民信佛，知道他們每到秋末冬初會去轉山，知道六世達賴——那個頗受爭議的寫情歌的達賴，倉央嘉措說的“那一月，我搖動所有的經筒，不為超度，只為觸摸你的指尖；那一世，轉山轉水轉佛塔，不為來生，只為與你相遇”，看到淚流。
呆不下去了，再不走我想我恐怕會走不了了，迷戀這裡的山山水水，還有人。城市對我而言像一個夢，中甸也像一個夢，不同的是，一個已經結束，一個尚未醒來。
於是，搭乘最早一班飛機，逃離了雲南，回到自己的世界。
但是，香格裡拉我還會再來。