“鳳凰”對於我來說，原本只是沈從文的故鄉，是地圖上一個難以查找到的小圓點，是“中國最美的兩座小城之一”。可是短短幾天的停留後，她變成了我揮之不去的一段記憶，一幅浮凸可觸的畫卷，一個讓我把心遺忘的地方。五月初的鳳凰正逢雨季，經過火車、汽車的一路顛簸，我第一眼望到的就是一座隱在碧山綠水和細細雨絲間的青色小城。穿過虹橋，在曲曲折折的小巷中尋找預訂的客棧，發現它就在沈從文故居——那套樸素簡單的四合院對面，我已等不及安置行囊，只想快些去領略古城靜美平和的風情。
出門所走的皆是長長的巷子，街面或是紅砂石板，或是青石板，不知經過多少日子的踏磨，已經光滑無棱，石頭上的小凹坑積著淺淺的雨水，每隔一段便有個圓圓的排水口，是在石板上鑿出的銅錢形狀，與這古老的小街配得恰到好處。在這窄路上會和許多人擦身而過：有和我們一樣的旅人，戴著剛買的蠟染頭巾；有歸家的農人，正在門口脫下竹鬥笠和蓑衣；有纏著包頭的苗家婦女，背著當地隨處可見的大竹簍，簍裡面或坐或站一個小寶寶，張著好奇的眼睛東張西望。黑色和黃色的家養小狗在巷間跑來跑去，不時被屋檐墜下的大水滴砸在頭頂，縮縮脖子躲開了。街邊的老屋，一例是青瓦灰磚牆，高高的房頂，雕花的翹檐像鳥兒一樣展翅欲飛，老人叼著煙鬥坐在半掩著的木板門裡，帶著一臉安詳的神氣，並不會對外來的游人多打量幾眼 。穿行在古城的老街，我莫名地就有種親近和熟捻的感覺，仿佛已來過這裡多時，沒有一點初到陌生地方的惶恐和不安。
但白日畢竟有游客的喧鬧，相比之下，我更愛清晨與夜間的鳳凰。
晨起沿著紅石的古城牆登上北門城樓，拾階而下來到沱江岸邊，對面的一片吊腳樓還都閉著雕花的木窗，沒有從夢中醒來，樓底細細的木腳已經變成暗棕色，伸進江水，撐著老式的小屋，水波偶爾一動，吊腳樓模糊的倒影也一紋紋地漾開來。走上一會兒，江上開始升起極薄的水霧，那圓木搭成的木板橋和紅砂石的跳岩在水面上顯得安靜和諧，我和同伴一個站上橋，一個站上跳岩，遠遠地相互揮手。回頭眺望高大巍峨的北門城樓，它依舊在晨霧中安然屹立，戰事雖已不復存在，城樓卻依舊與古時一樣氣勢雄偉激揚。
傍晚時分，巷邊的人家已經准備吃晚飯了，有人索性就端著碗蹲在門口，愜意地邊吃邊張望。走進最熱鬧的十字街，我們隨便選一家小食店坐下，大鐵鍋裡翻炒的是香噴噴的社飯，再叫幾盤野菜，酸肉和酸湯，都是鳳凰的特色，吃好了再買一袋酸蘿蔔或是姜糖，當作零食消神。去逛逛古城的店鋪，我們在劉大炮染匠鋪看了許多精美的蠟染蘭花布，雖然沒有買，劉師傅一樣熱心地指給我們看他做蠟染的版圖；還有何記銀鋪，細巧的銀鏈和銀墜讓我眼花繚亂，挑了又挑。
夜漸漸深了，小店就要打烊，行人稀落，我們走回客棧那條巷子，暗黃的燈光照著石板街，顯得格外靜謐幽長。只聽得見自己的腳步聲，卻絲毫不覺寂寥，心裡反而浮起一片溫暖，就像踏在回家路上，街邊的每一扇緊閉的木門，我仿佛都已再熟悉不過了。
*沈從文墓地
坐上木船，沿著沱江順流而下，吊腳樓、風雨虹橋、萬壽宮、萬名塔都緩緩地被拋在身後。沱江的水是淺淺的豆綠色，已經不再如小說裡所說的那般清澈，但依舊是溫潤寧靜的，一徑悄然地流淌。我不知可以用什麼言語來形容這條孕育了幾代靈秀人物的水流，只有沈從文曾寫給張兆和的一句話跳出了腦海：三三，這地方和你一樣，太溫柔了。而前面，就是聽濤山，到了沈從文的墓地了。
沈從文的墓碑是一塊本地的天然五彩石，純然天成，沒有規矩的形狀，正面鐫刻著他的話：照我思索，能理解“我”；照我思索，可認識“人”。背面是張充和的挽句：不折不從，星鬥其文，亦慈亦讓，赤子其人。向下看，有一塊黃永玉題字的石碑，上書：一個士兵要不戰死沙場，便是回到故鄉。
我想如果可以自己選擇，沈從文一定願意回到鳳凰終老一生，而不是在北京去世。據說他的骨灰大部分灑進了沱江，總算一償他回到故鄉的夙願。把一束清甜的金銀花放在碑腳，我們默默地離開了這塊與風聲和清流做伴的墓地。
*黃絲橋古城
黃絲橋古城是戰時屯兵之地，即古代的鳳凰營，距離鳳凰城有一個多小時的車程。我們到黃絲橋已是傍晚，暮色裡的城樓蒼涼而雄偉，還帶著幾分蕭瑟，在城前的空場上似乎還聽得到當年悲壯的號角聲。走上城樓，看得見遠處一座小小石橋，據說那裡曾有一座木橋，是位姓黃的老人靠賣絲線賺錢修成的，黃絲橋這個地名也由此而來。如今木橋已不在，黃姓老人的故事卻流傳了下來。城內昔日的兵營早就成了今日的民宅，走在城牆的通道上，前面是巍然矗立的點將台，雄風依舊，下面是安寧的住戶，雞犬之聲相聞，讓我不禁心神恍惚，不知此刻是古還是今。
在城樓上的一個小店裡淘得一只“麻花絞的銀手鐲”，是老板娘從苗家收來的老銀，說是頗有些歷史了，在她的衣服上蹭蹭，便在舊舊的銀色中發出亮光來。
*腊爾山苗寨
去腊爾山的苗寨純粹出於偶然。那天本想去腊爾山趕苗集，中途在烏巢河大石橋下了車准備拍幾張照片，卻被告知要買苗寨的門票才可過橋，我們最後只好不情不願地買了票，沒想到卻又多看了一處景色。
在苗寨高高的大門，苗家姑娘用竹筒捧上糯米酒，清冽微辣，好像比平日喝過的更有勁道。一路依然是平平仄仄的石階，依山而建的房屋都是土牆石牆，青瓦蓋頂，上面還有一部分只有木頭支架，透了天光進去。進門有一個火坑，還有未燃完的灰燼，坑上方是支架，這就是用來熏腊肉的了。寨子裡豆綠色的流水，石板或木板的橋，稀疏的籬笆，滿身泥濘的頑童，穿著藍布衣裳纏頭的女子，蹲在河邊捶打衣服的主婦，身邊不時經過的狗，甚至是豬，讓我全然忘了外面的世界。盡頭的空場有姑娘在敲花鼓，邊舞邊敲，臉上喜氣盈盈地笑，還有上刀梯，怎麼也看不出兩個瘦弱的女孩子如何能赤腳踩在鋒利的刀刃上，難道真的是旁邊巫師的咒語起了作用嗎。
經過一座長滿青苔的小石拱橋，就可以清楚地看到“天下第一大石橋”了，據說這烏巢河大橋是跨度最大的石橋。就在這裡流連不去吧，無論是遠、是近，取一座橋、或兩座皆取，鏡頭中都是令人難舍的美景。
*德夯
德夯的山路難行，我們的時間只夠去了流紗瀑布，沿途的美讓我簡直無法用言語描述，完全是造化的神秀之筆。
湘西的山都是這樣，高、雄偉，青翠欲滴，峰頂有淡淡的霧氣繚繞，向上看那白色雲霧氤氳，變幻不定，會以為自己入了仙境。瀑布很遠，要走一個多小時，有時前後都沒有游人，只有農人趕著老牛在水田裡犁地。聽著淙淙的流水聲和偶爾傳來的鳥鳴，我真想化作一棵樹，或是一支草，或是剛才抬眼看到的那只白色小鳥，化進這滿山的綠色中去。在這大山裡，我沒了任何身份，只是一個“人”，高興時可以胡亂唱個調子，什麼也不用想，什麼也不用在意，它就有這樣一種魅力，讓人覺得自己生來就屬於這裡，像愛自己的家一樣無法抵抗地摯愛上它，不願離去。
幾天的小雨，讓流紗瀑布顯露給我們她最美的一面。從二百多米的山上飄灑而下，水霧如裊裊青煙，薄紗舞動，輕靈而柔美，在山腳又濺起碎玉千斛，每個人都恨不能把所有的膠片用光。待到繞回去時，正好從瀑布背後的山腰走過，一陣風便把這薄紗整幅卷到了我身上，頭發、衣服全部覆上了水，整個濕透的我滿足地帶著這“饋贈”回去了。