很多“驢友”都認為，印度的火車票訂購系統是值得中國學習的地方，我並不同意這樣的觀點。印度的火車票實名制聯網訂票體系是英國殖民者遺留的產物，這一體系貌似先進，實則太過復雜，造成了售票效率極其低下。目前該訂票系統依然能夠順利運轉的一個重要原因，就是印度人普遍生活水平較低，出行的人少，即使出行也很少有人坐得起臥鋪。每次我乘火車時都發現，一列火車只掛2到3節AC臥鋪車廂，甚至經常只掛1節AC臥鋪車廂，可見鋪位的供需矛盾並不突出。如果有一天印度人也像中國人一樣有錢，經常舉家出游，出門就坐臥鋪，那套訂票系統非得癱瘓了不可。實際上，令人感覺麻煩的是印度的那個訂座程序，如果你要買的座位等級有空位，那麼萬事大吉，立即出票，票上會注明你所乘列車的車廂號和鋪位號，一切都OK了。如果碰到你所有備選的車次都沒空位時（旅游旺季這種情況十分常見），你只能拿到印有“WL/<數字>”的票，WL的意思是Waiting list，數字代表你在候補列表裡的順序，通常十幾位以前的序號都很有把握最終拿到鋪位。但是最終是否能夠候補到鋪位，還需在列車開車前2小時去確認。可是如果誰不幸在開車前還無法確認得到鋪位，那麻煩可就大了，行程也會全亂套了。當然，我也買過幾次只有WL號的臥鋪票，最終在開車前都確認了鋪位。不過，這一次從孟買到烏黛布爾的旅行卻不那麼幸運，當我拿著WL/12的火車票在Bandra車站訂票處進行確認時，發現售票員只在車票上寫了車廂號，在鋪位號的位置只寫了“RAC/7”，據售票員講，具體的輔位號要看列車員貼在車廂上的乘客名單。等到火車進站後，終於在車廂門旁的乘客名單上找到了自己的鋪位，是車廂走道一側兩層鋪位的下鋪。一開始我還慶幸自己終於得到了鋪位，不過好景不長，列車在停靠了幾站後，列車員就領著一位小伙子走過來，對我解釋說，這位小伙子被安排了與我同樣的RAC號，因此，我必須與他分享一個臥鋪，就是要折起臥鋪，與他坐一個鋪位的兩側。旁邊有熱心的印度大姐過來向我解釋，RAC的意思是Reservation against cancellation，也就是我買好車票後，座位尚處於可能隨時被取消的狀態，這種情況相當於車站超賣了火車票，如果上車後鋪位不夠，兩位持相同RAC號車票的旅客只能分享同一個側鋪。鬼才知道印度的火車訂票系統竟然還有如此混賬的條款，讓我花臥鋪的錢卻要坐一夜，氣得我當時直翻白眼。好在那位印度小伙絕對高風亮節，主動讓出了他那一半鋪位，到列車員席坐了一夜，使我能夠在火車上安穩地睡了一夜。至令回憶起這位憨厚可愛的印度小伙，都讓我感激不盡。
列車於早晨8：45到達烏黛布爾市火車站，我先將行李存在車站的Clock room，然後出站開始了一天的參觀游覽。烏黛布爾雖然是個小城市，但它的火車站卻是我在印度所見最漂亮的，那白色的嶄新建築讓人眼前一亮，站前是平整寬闊的廣場，完全沒有印度其它地方火車站的混亂。從車站打三輪摩的到市中心的最主要景點City Palace車資是40盧比，這段距離還是有點遠的。烏黛布爾是一座位於拉賈斯坦邦沙漠深處的古城，建於16世紀，當時拉賈斯坦地方割據的藩王為了躲避莫臥爾王朝軍隊的侵襲而遷都至此，City Palace就是當時藩王的宮殿。這裡先介紹一下烏黛布爾市的來歷。烏黛布爾王室Sisodia家族，是世界上現存最古老的王室之一。雖然它從來都不是拉賈斯坦邦最強大的藩國，但它絕對是拉賈斯坦邦最具個性的諸侯國之一。有人說烏黛布爾是沙漠中的威尼斯，更有人認為烏黛布爾是湖邊的白日夢。的確，烏黛布爾的由來就像是一場夢。傳說在16世紀中葉，當時Sisodia王族與莫臥爾王朝軍隊的戰事正在吃緊，舊都Chittorgarh 隨時有陷落的危機，國王Maharaja Udai Singh二世來到沙漠中的一個山谷狩獵。在狩獵過程發生意外，幸好被一位不知名的瑜珈師所救，困惑的國王請教這位瑜珈師是否該遷都進行長期抵抗？瑜珈師指示國王遷都到眼前易守難攻的山谷中，則可以保持王業百年不倒。於是國王接受了遷都的建議，並在山谷中的Lake Pichola湖畔建造了City Palace。後來事實證明，Chittorgarh 在不久後被阿克巴大帝攻陷，之後長期遭到棄置，而建於山谷中的烏黛布爾則400年來屹立不搖。烏黛布爾（Udaipur）以建都國王Maharaja Udai Singh 二世的名字命名（Udai + pur，pur在印地語中是城市的意思）。由於Udai在印地語中是Sunrise的意思，因此，烏黛布爾又被稱為日出之城。
三輪摩的通常將游客拉到市中心的Jagdish神廟前的交叉路口， Jagdish神廟本身就是一座古建築，建於16世紀，屬於印度教寺廟。寺廟的建築規模宏大，神殿的白色外牆表面裝飾了十分精美的雕刻，其藝術價值和精美程度絕對不亞於克久拉霍的雕塑，值得細細觀賞。這座神廟也對非印度教徒開放，順著陡峭的台階登上高高的神殿，裡擠滿了虔誠的信徒在梵天大神前跪拜祈禱。即使不是印度教徒的人在此，也能受到眼前的景像所感染，讓人對這裡的一切都肅然起敬。從Jagdish神廟步行到City Palace的北廣場只需幾分鐘，這裡也是參觀者的入口處。City Palace的門票為50盧比，而相機費卻要200盧比，可不買，因為沒有人會查你是否帶了相機。在廣場的入口處驗票後便進入了宮殿前的廣場，站在廣場上，仰望這座由白色大理石建造的大型宮殿，在刺眼的陽光照射下，顯得格外瑰麗壯觀。進入宮殿大門時還要再驗一次票，City Palace的內部結構非常復雜，各式大大小小的房間數不勝數，分別被王室成員專門用來辦公、起居、午休、游戲等活動。房內陳列著昔日王公貴族的奢華用品，這裡有來自北印、波斯、乃至歐洲的家具和裝飾品。室內牆壁裝飾更是獨具特色，並懸掛了大量的水粉畫，描繪了當年拉賈斯坦王公在狩獵中射殺猛虎的場景。最值得一看的是City Palace的一個上層庭院，四壁用五彩玻璃和鏡子裝飾成美麗的孔雀，那制作工藝可謂美妙絕倫、巧奪天工，令人感嘆石代工匠無窮的智慧和超凡的技藝。City Palace的房屋之間由狹窄的走廊相連接，顯得蜿蜒曲折、曲徑通幽。順著窄小的走廊和樓梯登上City Palace的最高層，從臨湖一側的窗口向外眺望，可清晰地看到建造在波光粼粼湖水中的湖上宮殿，這裡以前也是王室的建築，後來被改造成高級酒店，據說住上一晚要好幾百美金。電影007系列中的《Octopussy（八爪女）》就是在湖上宮殿內拍攝的，影片中由羅傑摩爾扮演的邦德扮作鱷魚，深夜從湖水中潛入湖上宮殿去會漂亮女郎的情景依然歷歷在目。烏黛布爾被稱為“白色之城”，從City Palace的頂層的另一則就能俯瞰全城，所有建築都呈現清一色的乳白色，真是名不虛傳。
從City Palace出來時已近中午，在一家旅館的屋頂餐廳吃了午飯，其間發生了一件不愉快的事。當我吃完飯結賬時發現，賬單上的價錢與我計算的出入很大，找來服務生一問，才知道要收12.5%的稅，正當我驚詫地問“你沒有告訴我要收稅啊！”這可惡的家伙立即拿來菜單指給我看，原來在菜單極不顯眼的角落有一條收稅的說明，真是一個卑鄙的陷阱。（後來的經歷表明，拉賈斯坦邦的很多餐館都有這樣的陷阱，所以我建議大家在拉賈斯坦邦旅行過程中，如果要就餐，一定要先仔細看菜單，如果發現有這樣的收稅陷阱，應毫不猶豫地離開，我非常不恥這種卑鄙的經營方式。）離開這家黑店之後，我去了Lake Pichola對岸，從City Palace北門旁通往湖畔的一條小路走過去，就可看到一座小橋連接著湖的兩岸。走過小橋，在岸邊找個好位置，就能看City Palace湖光倒影景色。烏黛布爾是個沙漠中的城市，這一汪湖水確實為City Palace增色不少。烏黛布爾的湖水屬於半人工半天然形成的，由Maharaja Udai Singh二世國王親自主持設計，通過利用原本沙漠中的綠洲沼澤，再加上修築攔河大壩，攔截河水而形成巨大的庫容，即解決了首都的飲水問題，也造就了優美的居住環境，在這沙漠深處形成了一個獨特的綠色王國。看著眼前湖光、山色、古堡美景，不由得驚嘆於古代印度人民高水平的水利建造技術。
早就聽說烏黛布爾是印度的購物天堂，於是我利用整整一個下午在市內逛街。在小城蜿蜒曲折、縱橫交錯的巷子裡散落著無數的小商鋪，大多數是經營工藝品、羊絨織品和手飾等，商品雖不精致，但很有特色，非常適合旅行者購買用來當作紀念品。烏黛布爾也是克什米爾人聚居的地方，我就在一家工藝品店遇見這樣一位老板，在得知我是中國人後，竟然對我說“感謝中國政府支持巴基斯坦”，弄得我好緊張，以為碰見印度的密探。再深入交談，才知道這位老板是位來自克什米爾的穆斯林，在家鄉深受印度軍警的欺壓，對印度政府深懷不滿，心中向往自己真正的祖國——巴基斯坦，真是一種民族的無奈啊！在小巷裡閑逛時，我居然還奇遇了一位在上海復旦大學學中文的印度小伙。當我經過他家店鋪時，被他一眼認出是中國人，於是被邀請進店中喝奶茶。小伙子中英文都講得不錯，在異國他鄉能和當地人用中文交流的確是件令人興奮的事情。在閑扯了一些有關中國的話題後，小伙子把他父親請了出來，開始給我介紹有關印度Pashmina羊絨披肩和圍巾的相關知識。大意是：Pashmina是一種用生活在克什米爾高寒地帶的山羊絨毛織出的織物，極其輕薄和柔軟，並現場表演了將一大塊披肩從一枚戒指中穿過去的過程。還說開價幾百盧比的Pashmina都是假貨，只有上千盧比的才是真正的Pashmina。然後開始極力推薦自己店中的Pashmina披肩和圍巾，價格絕對不菲，基本在上千盧比；不過我並沒有要買的意思，在他們失望的目光中我離開了這家小店。後來在德裡我遇到了兩位來自廣東的小妞，據她們說在烏黛布爾也遇到了這位會說中國話的印度小伙，不過她們沒有抵擋住誘惑，每人都花了幾千盧比買一條Pashmina圍巾，真是個厲害的托兒啊！
當夜幕降臨之際，又到了與烏黛布爾告別的時候。我匆匆前往火車站，乘晚上9：45出發的2966列車前往拉賈斯坦邦的另一座城市齋浦爾（Jaipur）。連續的火車旅行令我疲憊不堪，一上車就躺下呼呼大睡，早晨起來的時候，列車已經在齋浦爾市郊緩行，這一次火車終於沒有晚點，在早上7：10分准時抵達齋浦爾火車站。齋浦爾被譽為粉紅城市，與白色城市烏黛布爾、藍色城市焦特布爾一同被公認為拉賈斯坦邦最具特色的三座顏色之城。當我走出火車站那一刻，從眼前那粉紅色的車站建築，就已經能夠感受到這座粉紅之城的魅力了。來到這座陌生的城市，找旅館是一件棘手的事。先前已從LP一書中了解到，離車站不遠的M. I. Road是背包客旅館較集中的地方。但這段距離有點尷尬，走過去有點遠，打三輪摩的又太近，還要與印度司機費口舌。最後還是決定步行過去，我背著沉重的行囊順著站前馬路邊走邊問，約走了20分鐘，才到達M. I. Road。這裡有很多便宜旅館可供選擇，我住在Angan Guest House，雙人間350盧比,24小時熱水洗澡，衛生條件令人滿意。
安頓好住宿後，馬上乘三輪摩的去了齋浦爾的城市標志——風宮（Hawa Mahal）。風宮座落在一條集市大街邊，那是一座布滿了精工雕琢窗戶的粉紅色牆形建築，據說上面共有九百五十三扇窗戶，每個窗戶四周以白色線條及圖案構成，遠遠望去，感覺非常漂亮、別致。因為整個建築表面布滿了窗戶，通風極佳，所以得名風宮。由於整座建築物雄偉高大，站在街邊須仰頭才能觀看到全景。我在外面照了幾張相後，花100盧比買門票進入風宮內部，順著細窄的斜坡走廊往上爬，途中會經過許多縱深很小的房屋，朝外的一面都是小窗戶。在炎熱的天氣裡，這裡通風順暢，令人倍感涼爽。從精致的窗戶向下觀看，可看到外面繁華的街景，別有情趣。當初拉賈斯坦的王公貴族為了即能滿足宮中女眷想看看外面世界的願望，可又不讓她們在外人面前暴光，於是就修了這樣一座特殊的宮殿，使她們即能隔牆透過小窗看到外面的街景，又能以牆面遮掩她們的花容月貌，可謂匠心獨具啊！在風宮內行走時一定要留意這裡的猴子，它們的攻擊性極強。我在參觀時就碰上幾只猴子突然向我發起攻擊，幸虧當時風宮內部正在裝修，地上有許多用來搭腳手架的竹竿，我眼急手快，抄起一根粗大的竹竿朝猴群掄了過去，才打跑了這群畜生。
從風宮出來，步行去了不遠處的City Palace。同烏黛布爾市一樣，齋浦爾的City Palace也是拉賈斯坦邦一位藩王的宮殿。這裡先介紹一下齋浦爾的歷史，從16世紀開始，Kachwaha王公家族成為拉賈斯坦邦最重要的一支地方割據勢力，其根據地就是齋浦爾。Maharaja Jai Singh二世是Kachwaha家族最出色的藩王，11歲登基，之後屢經磨難，尤其是此時強大的莫臥爾帝國強大的軍事壓力下，他能夠能夠審時度勢，英明決斷，通過聯姻歸順了莫臥爾王朝，保全了家國，換來了齋浦爾數百年的發展機遇，使得整個家族能夠延續至令。齋浦爾就是以該市的創建者、當時的藩王Maharaja Jai Singh二世的名字命名。直到今天Kachwaha王室仍然在延續，並仍然住在他們的宮殿；因此，齋浦爾的City Palace只部分對外開放。City Palace的對外賓門票是250盧比，不要嫌貴，因為憑這張門票還能在二日內游覽另一個著名景點——Jaigarh城堡。齋浦爾的City Palace規模和氣勢遠不及烏黛布爾的藩王王宮，主要建築是一棟七層高、紅黃色交錯的樓房，裡面展示了歷代王公貴族的服飾。再往前走是貴賓覲見廳，大廳兩側各放一個巨大的銀壺。這是由世界上最大的兩個銀鑄水壺，已被收錄在《吉尼斯世界紀錄》中。據說當時的齋浦爾藩王是個虔誠的印度教徒，為去倫敦參加英國愛得華七世的加冕典禮，特地制造了這兩個大銀壺，以便裝滿恆河水供藩王每日沐浴之用。兩罐水可使用半年，可見罐之大，盛水之多。在大廳的左邊的牆上，有用步槍擺成的太陽圖案，右邊是古代兵器擺成的圖案。大廳外還有歷代王公用的各式車輛展覽。再往裡走，還有數個出售紀念品的大廳，裡面陳列著各式的地毯，壁毯、繪畫、特色服飾等商品。憑心而論，花250盧比參觀這座City Palace真的有些不值，但憑此門票游覽的Jaigarh堡，卻是一座極具參觀價值的城堡，所以要注意保留好City Palace的門票。
從City Palace出來，開始在周圍的街區閑逛。這裡屬於齋浦爾的舊城區，絕大多數建築物高低不齊、街道曲折狹窄、縱橫交錯，整個街區仍然保持著300多年前的格局，給人一種雜亂無章的感受。然而，在這種雜亂的格局中，卻蘊含著重要的戰略防御理念和非常豐富的創造力。舊城的主要街道皆有約為30公尺的統一寬度，整座城市劃分為九大區，像征天上九大星像。城市的東西面都只有一座城門，以日、月命名；另外兩面大門分別為北三南四，以回教徒的天文星座命名。城門穹頂建得特別高聳，這是為了能讓大像通過。City Palace北面安置一大水池，以因應戰爭時或大旱災的需要。王公墓園則安立於城外。至於大街外的小巷則刻意設計為曲折狹小，各區形成一個小單元，大門一閉立刻成為一組組防御碉堡。看來英明的Maharaja Jai Singh二世在建造這座城池的時候也考慮了戰爭防御需要，真正做到了未雨綢繆。幸運的是，在這位手腕高明靈活的藩王統治下，這種防御功能從未運用過。在齋浦爾逛街也絕對養眼，因為整個舊城區的街邊建築物全部是玫瑰般的粉紅色。在1876年，為了歡迎到訪的英國威爾士王子，當時的藩王Maharaja Ram Singh下令將齋浦爾城的所有建築物全塗成粉紅色。尤其是在藍天的映襯下，這座粉紅之城顯現出與其它城市截然不同的風格。現在齋浦爾舊城區周圍的分布著幾座大型市場，使得整個街區都幾乎布滿了商鋪，街邊也充斥著小攤販，售賣的東西從輕工日用品、手工藝品到紡織服裝等可謂應有盡有，絕對是旅游者“血拼”的天堂。不過一圈逛下來，腿幾乎都要走斷了。
逛完舊城區後，打摩的回到旅館。此是已是晚餐時間，位於旅館附近的M. I. Rd.上有個商業中心，在裡面發現了久違的“必勝客”，吃了多日的印度素食，我決定進去開開葷。在點了一份中號的比薩餅和一份雞肉沙拉後，服務生還一個勁地勸我“是不是在比薩餅中多加些雞肉和芝士”？我不假思索地說“of course”。結果吃完之後拿來賬單一看，嚇得我差點跳起來，竟要900盧比，這與我按菜單計算的價錢相去甚遠。找來服務生一問，原來這裡要收12.5%的營業稅和12.5%的服務費，而且剛才服務生勸我在比薩餅中多加的雞肉和芝士都要收取高額的額外費用。再拿來菜單仔細一看，終於發生在最下角有一行英文小字“本餐館保留收取服務費和營業稅的權力”。真沒有想到如此正規的美國餐飯企業也會有一堆陷阱，老子又上印度阿三的當了，氣得我大聲地責問服務生，“菜單上連收多少服務費和營業稅也沒有注明，憑什麼要多少我25%的額費用啊？”這些家伙不回答，只是一個勁兒地壞笑。最後經理出面，一口咬定這是所有“必勝客”連鎖店的規定，我地無奈交了錢，摔門而去。不過我也有意外的發現，在商業中心旁有個小吃攤，出售的酸奶酪Lassi味道極佳。Lassi盛在一個紅色的素燒陶杯裡，上面撒了一些杏仁和不知名的印度香料，12盧比一杯，喝在嘴裡有一種奇異的香味，這是我在整個印度旅行中所喝到的味道最美妙的Lassi。我每次路過此處都忍不住要去喝上一杯，在齋浦爾停留的兩天裡，總共喝了不下10杯，真懷疑裡面是否添加了讓人上癮的成份。
第二天一早，我去在齋浦爾享有盛譽的琥珀宮（Amber Palace）。琥珀宮位於齋浦爾城北11公裡處在山丘上，是16世紀初Kachwaha王公家族歸順莫臥爾王朝之前的宮殿城堡。風宮前有多趟公交車路過琥珀宮。《走遍全球》一書中介紹說，乘29路可到達琥珀宮。但我根據我的經歷，乘29不可取，一是29路車的車況極差，且擁擠不堪；二是該路車的售票員對外國人亂收費。我在去琥珀宮時乘的是75路，車況好，還有座位，車票為5盧比。回來時乘了29路車，這車又破又擠，售票員開出的票價是每人20盧比。我明知道是亂收費，與那小子理論半天，發現沒用；又向周圍的印度人詢問票價，竟然沒有一個人敢站出來說話，只能眼睜睜地挨宰。雖然是小錢，但這種行為令人憎恨。所有公交車在經過琥珀宮時，司機都會主動提醒游客下車。下車後站在公路旁，抬頭仰望就能看到聳立在山丘之上一大片城堡宮殿，那就是琥珀宮，非常的雄偉壯觀。沿著陡峭的斜坡盤旋而上，來到一座拱形大門前，在門口的售票處花250盧比或5美元購門票，至此算是真正進入了琥珀宮。再往上爬過多層台階，又進了一個門，可見到一個多層拱型、圓柱和格子走廊組成的大廳，這是一般覲見大廳。大廳周是一圈圍廊，可在此憑欄俯瞰山下，周圍景色一覽無遺，可以看到遠方的山丘之上有類似長城一樣的城牆，每隔一段就會有一個要塞，能夠感受到當年強大的軍事防御能力。從大廳右側門一直再往裡走是琥珀宮的正殿，其中最值得一看的是鏡宮，亦稱勝利廳，廳內牆面上嵌欽著由彩色玻璃和小鏡片拼成的花卉和器皿圖案，房頂則全部用小鏡片嵌成各種花卉及圖案裝飾，在陽光照射之下，閃閃發光，美輪美奐，令人叫絕。鏡宮是歡喜廳，這裡的牆面都裝飾著淺色的花紋，中間流水環繞，水道直通庭園中的水池，避暑效果極佳，歡喜廳是帝王舉辦宴會的地方。再往上爬，還有許多宮殿、房舍和涼亭，宛如迷宮一般，我在裡面繞來繞去，半天也摸不出個名堂。據說這裡曾是藩王的後宮，裡面住著眾多深宮佳麗；不過，現在早已人去樓空，只留下空空蕩蕩的房間。
從琥珀宮出來，沿左側的登山道再往後山上走約30分鐘，就可到達Jaigarh城堡。這是一座距今有一千年的古堡，琥珀宮建成之前，Kachwaha王族就居住在這座城堡中。憑City Palace的門票可免費參觀此堡，進入城堡後，我驚奇地發現，這座古堡居然保存得如此完好，幾乎沒有損毀。古堡四周圍牆分布著很多防御堡壘和烽火台，城堡中央的房屋內陳列著當年使用的武器，其中有一門長達8米的巨炮，據說是世界上最長的大炮，這門大炮僅使用過一次。在經過一條狹窄的小徑之後，眼前豁然開朗，那是一片干淨整潔的庭院，裡面綠樹成蔭、花草茂盛，儼然是一座空中花園，這是曾經王室居住的地方，這座古堡可謂兼顧了軍事防御的堅固性和居住的舒適性。沿庭院的外側走到盡頭是一座高高的瞭望亭，站在亭中居高臨下望去，琥珀宮全景和周圍的山崖、村莊盡收眼底，令人倍感歷史的滄桑。
從Jaigarh城堡下來已是下午， 2月份是雖是印度的冬季，但天氣依然高達30度以上，似火的驕陽令人汗流浹背，讓人充分感受到了拉賈斯坦邦炎熱干燥的沙漠氣候。在公路邊攔車回城時，就碰上了那輛倒霉的29路公交車，差點被滿車的印度人擠成照片，還被可惡的售票員宰了一刀，好不容易回到風宮前。先找了家飯館，吃了飯，然後打了輛三輪的摩回旅館取了行囊，直奔火車站。這次我將乘晚上7：20出發的9781次列車，前往印度西北邊境城市——阿姆利則（Amritsar）。