奧運結束那天到了拉薩，遺憾的是基本沒有什麼新鮮感，我喜歡提前做足功課，以致對於第一次看到的東西也像在做復習。旅游就是要追求新鮮感，而做過多的功課會降低新鮮感，真是矛盾啊。好在後來去布達拉宮和幾個寺廟的時候，做的功課派上了大用處，復習加學習，如果考試的話成績應該還不錯。
不誇張的說，只有兩個地方讓我能用“震撼”來形容，一個是西安的兵馬俑，另外一個就是拉薩的布達拉宮。布達拉宮至今在拉薩還是顯得那麼的突兀，那麼的高高在上，如果回到幾百年前，我想每個見到它的人都會被它的氣勢壓的喘不過氣來，然後馬上磕上幾個長頭。而布達拉宮的擁有者要的正是這個效果，這是權力的像征。
走進布達拉宮，第一發現是黃金恐怕是裡面最不值錢的東西，黃金的靈塔，黃金的佛像，黃金的經文，黃金的壇城，黃金的寶座，黃金的用具，等等等等，眼花繚亂，目不暇接，東西太多，以致很難留下深刻的印像，但那種高高在上權威我想會刻到每個人的心裡。據說，以前老百姓把收入的70%都捐給寺廟，教會很容易積累大量的財富，而大量的黃金珠寶又更加烘托出宗教領袖的權威和與眾不同，更讓人產生頂禮膜拜的欲望。
除了視覺衝擊外，布達拉宮更多的價值在於它像一座博物館。從五世達賴開始，西藏的宗教格局沒有大的變化，一直延續到今天，布達拉宮也就沒有遭到明顯的破壞，很多重要的歷史遺跡都得到了很好的保存。而且，它基本還算是一個活的文物，在藏民心裡依然有著重要地位，沒有完全變成一個旅游景點。在裡面邊走邊看，想到歷史上那麼多大事件都是在這裡發生，難免有點浮想聯翩。試想一下，當你站在五世達賴留在牆上的雙手手印前，想想五百多年前，達賴喇嘛也站在這個位置，牆上的詔書和壁畫也和今天一樣，你會不會感覺時光隧道的存在呢？這是我一直在旅游中追求的感覺J。奇妙的是，布達拉宮到處都能讓我得到這樣的感覺。
大昭寺是松贊干布的老婆之一尼泊爾赤尊公主建的，裡面供奉了唐朝文成公主帶來的釋迦牟尼12歲等身銅像。這個銅像在藏傳佛教信徒心中有著至高無上的地位，那些從各地磕著等身長頭來參拜的信徒的最終目標就是這尊銅像。如果對這尊銅像發表點評論似乎有點不敬，但我想每個看過它的人或許都會有點疑惑，只是不便說出而已。我推薦網上一位高人寫的文章，http://www.ctrip.com/community/itinerarywri/1116722.html，供大家參考一下。松贊干布當年引佛教進入西藏，目的就是為了對抗西藏的原始宗教-苯教，從這個角度看，需要盡量提高佛教的地位，而提高佛像的“含金量”也是方法之一吧。
大昭寺在信徒中的地位很高，1300多年來參拜者這無數，因此裡面容納的內容也會很多，就像最繁華的商業街店鋪密度最高一樣。在大殿裡面，周圍一圈差不多都布滿了佛堂，不過都用鐵鏈子攔著，游客不能進去，估計在某些時段藏民可以進去參觀朝拜。
牆上有很多壁畫，其中一幅畫的是松贊干布在布達拉宮建成之後在廣場搞的慶祝活動，上面畫了很多群眾參與的體育活動，看上去相當的生氣勃勃。這倒非常應剛剛過去的奧運會的景。
小昭寺離大昭寺不遠，從八廓街步行十幾分鐘，穿過幾條老街就到了。八廓街上熱火朝天，賣的都是浙江出產的旅游商品，現在游客稀少，但轉經的人還是很多，依然維持了熱鬧
的景像。小昭寺附近的街道也很熱鬧，不過賣的都是藏民的日常用品，也幾乎沒有游客，氣氛平和許多。
和大昭寺比，小昭寺冷清了許多。裡面主要供奉著赤尊公主帶來的釋迦牟尼8歲等身銅像，這個銅像在文革中被毀，後被復原。這裡佛堂門口的鐵網是打開的，可以走進去和銅佛進行零距離接觸，藏民們排隊進去，給佛像獻哈達和其他供奉，還念念有詞，不知道說些什麼，相當虔誠。我跟著轉了一圈，沒有感到特別的法力，估計是心還不誠。
羅布林卡是達賴的夏宮，達賴夏天居住在這裡。就像清朝皇帝覺得故宮裡面不舒服(去過故宮的朋友應該能認同這一點)，就建了頤和園和園明園，除了過年那幾天，平時都不住在故宮裡。羅布林卡是類似的功能，裡面現在有七世、八世、十三世和十四世達賴的宮殿。羅布林卡基本沒有針對游客的說明，到了一個地方也不知道是干什麼的。我進的第一個宮殿，規模不大，很普通，正不知所雲，幸好有個導游帶了兩個游客進來，聽解說才知道是七世達賴的宮殿，順帶還聽了很多傳說故事。可是後面就沒這麼好運氣了，幾乎沒有游客，也就沒有導游介紹。到了一個地方，最多問一下裡面的喇嘛這是什麼地方，弄清楚是幾世達賴的宮殿就沒有更多內容了。
羅布林卡現在是藏民親朋好友聚會的地方，變成了普通百姓的公園。大家圍坐在一起，喝酥油茶，野餐，玩游戲，顯得輕松愜意。後來才知道，我去的不是時候，再等幾天雪頓節的時候會非常熱鬧，還有藏戲演出，而且門票也只要現在的十二分之一。
走到最後，終於到了十四世達賴的宮殿，一般稱為新宮，因為是最新的宮殿。新宮的規模最大，環境也最好。十四世達賴生活的地方還保持當年的模樣。裡面有一台和現在背投電視一樣大的收音、錄音和放音三合一的機器，是印度國王送的，在當年應該是世界上最先進的消費電子產品了吧。陳毅送的4幅畫也還掛在當年的客廳裡面。到這裡參觀的藏民還挺多，看到有個老藏民長時間站在一個房間裡面，口中自言自語，估計是在和達賴談心吧。看完出來，在大門口的長凳上休息的時候，有個穿著很入時而且非常帥氣的藏族小伙子主動來和我聊天，他在內地上過學，看樣子現在混得應該也不錯，顯得很有禮貌。我們閑聊了很久，不過都有意識的回避了一些方面，但我能感覺出來，他對某些傳統的東西還是非常堅持。
在雪頓節的第二天去了哲蚌寺，也是重新開放的第二天。雪頓節當天這裡人山人海，第二天就基本沒什麼人了，寥寥的游人，寥寥的喇嘛。在這個“全世界最大的佛寺”中行走，經常看不到一個人，安靜的參觀是一種享受，但沒有解說也失掉了很多趣味。它的措欽大殿（主殿，相當於大雄寶殿）是中國最大一個經堂，裡面很暗，就只有兩三個喇嘛，而游客就我一個，哈哈，真是難得。哲蚌寺最有名的是雪頓節那天的曬佛儀式。曬佛台就在寺院的西面，可惜我去的時候只有一個空架子，只看到了旁邊漂亮的岩畫。回家後翻了一下書，哲蚌寺有個院子叫甘丹頗章，是達賴二世至五世住的地方，曾經也是權力的中心啊。
從哲蚌寺出來，門口碰到兩個游客，剛從色拉寺過來，於是交叉換位，我也去了色拉寺，並且根據他們的指點來了個免費參觀。色拉寺的規模小了不少，後山的岩畫很有特色。不知道是時間關系還是什麼，色拉寺最有名的辯經沒有看到。其實就算看到了，也聽不懂藏文，看個熱鬧而已。色拉寺游人更少，一個都沒看到。
那木措是所謂的三大聖湖之首，在西藏這樣高海拔的地方看到這樣藍色的一片水，讓人聯想到神聖也很自然。藍天白雲，雪山碧水，這裡是西藏風光的標准像。我倒覺得去那木措更大的意義在於感受高原的感覺，或者是感受高原反應。盡管我基本沒有高反，但在湖邊行動稍微一快也有點喘，這種體驗和漂亮的景色給我留下了同樣深刻的印像。一路上植被的變化則讓我在N年之後又復習了一下中學地理課本。這裡的垂直地貌特征非常明顯，看植被就大概能知道海拔高度。到4500米就看不到樹了，只有灌木，漸漸就只有草，草也漸漸變得稀疏，快到5000米只剩下地衣植物了。
去日喀則的路上要經過羊卓雍措，它也是聖湖之一，感覺和那木措差不多，甚至說西藏的湖基本都是這樣。我覺得是兩個原因，一是西藏的空氣質量好，透明度高，視線好，另外就是湖水沒有污染。
日喀則的扎什倫布寺是班禪的駐地，作用類似於達賴的布達拉宮。扎寺在文革中被嚴重毀壞，後面十世班禪主持下，基本得到恢復。參觀的重點是巨大的強巴佛，和幾個靈塔殿。看到那些虔誠的藏民，不禁有個疑問，當年毀靈塔砸寺院的和今天虔誠磕頭的是同一撥人嗎？呵呵。去措欽大殿的時候，正好碰到小喇嘛們上晚課，他們在外面集中的時候打打鬧鬧的樣子和調皮的小學生沒有區別。
扎什倫布寺規模不算小，不過，似乎裡面有分量的東西不多，或許是沒有開放參觀，或許是文革中毀壞嚴重。但應該是遠遠不如布達拉宮，大概也代表了當年達賴和班禪的影響力不同。
上面說布達拉宮是個活文物，西藏的寺廟也都是真寺廟，還在發揮寺廟的作用，藏民可以免費進入，裡面也沒有內地寺廟常見的騙人陷阱，真貨給人的感覺總會比贗品好，這也是很多人喜歡西藏的原因之一。
林芝海拔比較低，不到3000米，有“西藏小江南”之稱。由於海拔低，氣候濕潤，植被的茂密程度是西藏其他地方比不上的，看尼洋河邊的風光，仿佛出了西藏一般。當然，這些都是相當而言的，放在全國來看所謂的景色也就一般了，只有藏式風味的田園風光還算有點特點。由於我到了八一鎮就回頭了，這話可能有點片面吧。到八一鎮要路過巴松措，算是林芝一個重要的景點，可惜看過那木措之後，就覺得稀松平常了，門票要100塊，有點黑。
行程匆匆忙忙，和藏民接觸不多，談不上多深的了解，我還要提出表揚。主要是兩點：1.由於游客數量銳減，逛寺院的時候經常如入無人之境，考慮到風俗習慣不敢亂闖，這個時候經常有喇嘛主動來給我指路，還告訴我哪裡有參觀的東西。2.經常有藏民主動來和我聊天，相當熱情。
我看網上很多人說到西藏的人的時候喜歡用神聖和純潔之類的詞語，在我看來，這些詞語應該用在神的身上，藏民其實和我們都一樣，都是普通人。就算最虔誠的磕幾千公裡長頭的人，他們訴求的東西和我們也沒什麼分別，現在磕長頭的人也越來越少了。只不過生活環境不同，采用的方式不同而已。而實際上，現在磕長頭的人也越來越少了。他們是努力拜佛，我們是努力工作，殊途同歸，磕長頭的回去都會成為英雄。在日喀則回拉薩的途中午飯，有個彈藏吉他的藏族年輕人到每桌旁邊唱歌，就餐的客人當然多少都會給點小費。我吃完飯後坐到飯店門口的椅子上，一會兒這個唱歌的小伙子坐到我旁邊，開始數錢，我把頭扭向另一邊不看他的“商業秘密”。他數完錢，主動告訴我，“今天賺了80”，又用得意的語氣說，“那些人給人干活，累一天才40，我就....(做了個彈琴的手勢)，就這麼多"，我說，往年這個時候一天幾百沒問題吧，他說一般兩三百是肯定的，語氣很是得意。
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