一個偶然的機會，我終於圓了一個夢----游覽了佛教聖地—西藏與舉世聞名的“世外桃源”----香格裡拉。整整十天的駕車旅游，美景、奇觀、傳奇、快樂、刺激；勞頓、艱險、不適，痛並快樂著，不虛此行。
4月29日 新疆烏魯木齊-甘肅敦煌
清晨，我們一行7人，駕本田與三菱兩輛越野車精神飽滿興奮不已地上路了。經過風車城達阪城、鹽湖，一路殺到哈密，品嘗了美味的大盤肚、大盤羊頭，填飽肚子繼續趕路。
汽車在高速公路上飛速疾駛，視野盡頭的地平線上幻動的蒸汽使人產生一種錯覺，公路與地平線在蒸騰的霧氣中輕舞飛揚。同伴說，這種視覺效果只有在沙漠或戈壁中才能領略到，或許，海市蜃樓便是這樣產生的。
晚上10：30，到了敦煌。
4月30日 甘肅敦煌-青海格爾木
既然途經旅游名城敦煌，不妨做個短暫停留。
敦煌壁畫的藝術魅力與歷史價值令人嘆為觀止；曾幾輝煌的藝術品被破壞與盜竊的事實又使我們頓生痛恨、惋惜與遺憾之心。鳴沙山滑沙的快感衝淡了那份遺憾，月牙泉的嫵媚、輕盈與靜謐使我們對敦煌流連忘返。“就在山的那邊很遠很遠，有美麗的月牙泉；她是山的鏡子，沙漠的眼，星星沐浴的樂園……”星空下，月光投映出自己的影子，水泛漣漪之即，月牙泉一定是最美的。
沉浸在飛天壁畫的輝煌與月牙泉的嫵媚中，我們整理行囊匆忙上路了。
即將進入青海省的路上，我們遇到了沙塵。寸草不生的戈壁原本已夠荒涼，能見度只有20米的沙塵更平添了一絲惆悵，對大自然無助的迷茫及對水土流失環境保護的憂患如同沙塵一般蒙在我們臉上。還好，這種路況僅僅持續了半個小時。踩足油門，晚上7：00如期趕到了青海格爾木。
5月1日 青海格爾木-西藏拉薩
由新疆經甘肅進入青海，環境明顯有所改觀：新疆的戈壁，看到的是蒺蒺草、駱駝刺、紅柳；甘肅出了敦煌，多是不毛之地，黃土、揚塵；一進入青海，綠色就多起來，公路沿線總可以看到水灘，藍汪汪的，大塊大塊的草甸，在湛藍湛藍的天空下，心情不禁越來越明快。
汽車漸漸駛入青藏高原。藍天碧水，空氣裡散發著春的氣息，是青草的味道，好清新。
“看，那是什麼!”
“羚羊，藏羚羊!”
我們竟然看到了藏羚羊! 汽車嘎然而止。我們先後跳下車，駐足觀望。就在距公路約500米的地方，3只藏羚羊，體態健碩，時而俯首吃草，時而抬頭遠眺，悠然自得的樣子。
在同伴的催促下，我極不情願地上了車。車速漸快，才猛然間回過神來，“怎麼沒攝下來呢？!”
所幸的是，走了半小時，在一個水灘邊，我們再次有緣見到藏羚羊。三兩成群，足有十幾只，個頭比剛才見到的小些。我們不願失去這個良機，都跑了下去。“別跑，不能做劇烈運動!這可是青藏高原，小心缺氧!”兩年前曾來過的同伴說。我們可是生怕羚羊跑了。不過為避免高原反應，又怕驚動這些高原精靈，還是放慢了腳步。近了，更近了，我和羚羊隔水相望，可以看到它們矯健的身姿，威風凜凜的羊角，圓滾滾黑白相間的屁股，腿又長又細。它們注意到了我，都回眸觀望，敏銳犀利閃爍的目光，是我至今都不能遺忘的。我們對視了片刻，它們的眼神裡，沒有絲毫驚恐，似乎明白我不會傷害它們，沒有躲閃，片刻後又俯首吃起草來。也許正是它們血液裡的善良基因給那些殘忍的不法分子造成了可乘之機。我拍攝了好久，直到它們走下山坡，離開視線，才戀戀不舍地回到車上。
不久，我們看到了“可可西裡自然保護區”和“索南達傑保護站”的牌子，合影留念。在邊攝邊大聲喊到：“為索南達傑致敬!”但願曾經並正在為保護藏羚羊而做出貢獻的所有同仁平安幸福，願他們的付出能喚起殘害藏羚羊的凶手的良知令他們永遠地放下屠刀。有這些可愛善良無辜的生靈與我們同在，世界是多麼美好。
不知不覺，海拔在持續上升。我們的三菱車主駕駛，開始有不良反應：頭疼，氣短，有點像感冒----高原反應。兩輛車行前各配備了一個醫用氧氣瓶。他開始吸氧。
不遠處，路邊停了好幾輛車，游客們在拍照。哦，“唐古拉山口，海拔5231米”，石碑樹立在山口上，令游人油然而生一種征服大自然的自豪與快感。兩尊獸像被藏民的經幡纏繞得讓人分辨不出模樣。遼闊美麗的青藏高原如此之高的山口上，勁風中飛舞的經幡與肅穆的雕像，一對風塵僕僕的藏族母女靠在石碑邊----這副畫面令我對青藏高原有了一個具體而莊嚴的印像，莫名地生出一種親近與敬畏之情。
“我登上了唐古拉山!”同伴忘情地大聲呼喊。他的聲音很快被呼嘯的大風吞沒了。我們開始感到空氣似乎有點不夠用了，喘息有點困難。
繞山體下行，身體的不適加劇了，大家先後出現高原反應綜合症：頭暈、頭痛、惡心、胸悶。偶一下車，步履維艱。
隨後，到了那曲縣。這是一個典型的藏民縣城。據同伴說，兩年多時間，這裡發生很大變化：現代城市的印跡越來越多，居民的衣著打扮趨於漢化了。現代化的發展總是會帶來過多的新鮮事物。我倒覺得聖地濃一點原始氣息更好，否則過幾年，這片淨土將潔淨不再。
路邊的草地與山坡上，隨處可見成群的犛牛。大多是黑油油的，毛拖得好長，或走或臥，或食或睡，盡情享受大自然的美景。
晚上10：00，到達西藏首府----拉薩。此時的拉薩，已是華燈初上。拉薩，出乎我的意料，已儼然一個現代化城市，入夜時分，仍熱鬧非凡，燈紅酒綠。
5月2日 西藏拉薩布達拉宮
一覺醒來，驚喜地發現，令人神往的布達拉宮就在窗前。本以為會離市中心好遠，想來拉薩這個城市就是以布達拉宮為中心了。布達拉宮前是北京路，對面就是廣場。廣場一角，著一身艷麗的藏袍，為雄偉的布達拉宮所環繞，再擺個藏舞的造型拍照，是最有代表性的。藍天、白雲、紅袍、曬得紅通通的臉，白基紅牆金頂的布達拉宮----美麗的組合，昭示著一個美麗的聖地夢。
目睹布達拉宮的一剎那，我的心被它的壯觀所折服。它的建築材料很簡單，水、木、土、石。如此簡單的材料築就了如此雄偉的聖殿，不禁為人類的力量與智慧所慨嘆不已。檐下植入了一種褐色的草，可保冬暖夏涼、房屋堅固。宮殿是7世紀時33代吐蕃贊普松贊干布為迎娶文成公主而興建的，距今已有1300年歷史了，是其輝煌政績與宗教治國的見證。後因損壞於16世紀時在原基礎上重建。
殿內多處可見松贊干布與其尼泊爾妃子及文成公主的塑像。一殿內，可見他們3人、後戰死沙場的太子及護送文成公主入藏的大將的群像，奇怪的是整個宮殿中唯有這位大將是背對觀眾的，似乎羞於見人的樣子。導游給我們留下了一個疑團。後來，同伴告訴我，她曾看過關於文成公主的電視劇，也許是因為這位大將與文成公主的感情故事。
宮殿有9層，其中僅有3層對游人開放。不過僅僅這3層，金碧輝煌已可見一斑了。宮殿是供歷世達賴、班禪修行打坐，理政、休憩所在。雖當前班禪人去樓空，達賴也因忙於政事很少回來，他們的修行寶座仍在專殿中端坐，仿佛仍在此做佛事。殿內供奉佛像多是金身鑲嵌各色寶石，燭光映射下，珠光寶氣，熠熠生輝。 導游說，虔誠的信徒們還在不停地貼金粉，以至於殿內人員須定期將過厚的金粉剔除。整個殿堂裡迷散著濃濃的酥油味，隨處可見的長明燈均為酥油做就，石地板也被酥油打得锃亮。佛像及講述佛教傳說的壁畫上的顏料都是天然礦物配成的，因此經過千年歲月的洗禮，仍光鮮依舊。導游指著一幅模糊異常不知所雲的壁畫，告訴我們這是最好的證明：殿堂修繕人員試圖將這幅有所損傷的壁畫復原，不想因使用不當的顏料反而弄巧成拙。
殿內迂回展轉。大堂周圍一圈小堂，小堂多有兩扇門，門前有木梯----游人注意：左進右出，不致觸犯佛祖，永保平安幸福。
關於六世班禪，有個愛美人不愛江山的美麗傳說：前世班禪在世時，政績卓越，土蕃(當時的西藏)地區空前繁盛。為避免民心恐慌，班禪辭世後，弟子將其圓寂的消息隱瞞了數十年。消息傳到清帝那裡，立即下令尋找轉世靈童。靈童此時已長成人，有了心上人，盡管班禪不能夠娶妻生子，他還常偷偷與情人幽會。一個雪夜，雪地上的腳印終於泄露了這個秘密，使其不得不離開宮殿。。。。。。
佛龕，佛像，壁畫，七彩經毯，滿壁經書。。。。。。每一個角落都有一個美麗而神奇的故事，令人無比神往，難怪信徒與游人從世界各地趕來朝拜欣賞。
5月3日 拉薩大昭寺、八角街
距布達拉宮10分鐘車程就可到大昭寺。
遠遠就可見藏民在寺外席地鋪就的墊子上行大禮頂禮膜拜寺內佛祖。跪，叩，起，跪，叩，起，好久好久，不知要行多少個大禮。
大昭寺是松贊干布為其尼泊爾王妃興建的，寺內一幅大型壁畫上， 建寺的故事栩栩如生：松贊干布與尼泊爾王妃騎馬漫步，欲選寺址，將戒指拋向空中。戒指落入湖心，即有一尊佛像破水現身。既然佛祖顯靈，寺址就定在這裡。可是只有填平此湖才能修建佛寺。不想，屢試屢敗，填平一處，塌陷一處。情急之下，請來通曉天文地理的文成公主測風水。文成公主道破天機：此湖乃一魔女化身，寺址位於其心髒之處。降妖有法，要用公羊馱土填湖才行。公羊，當時的土蕃語稱”Ra”, 而土稱“Sa”, 這就是拉薩一名的由來。大昭寺就這樣建成了。
大昭寺中使我印像最為深刻的是一字繞梁排列的轉經桶，這是藏傳佛教的一大特色，細細的手柄上一個能夠旋轉的圓柱體，掀開蓋子，有佛經卷在其中，嘴裡誦經，手裡轉桶，須由外向內順時針旋轉。轉經桶有大有小，小的可掛在項鏈上，大的可見築立在佛塔旁幾乎與佛塔同高。有木金銀銅鐵各種質地。
大昭寺四周就是八角街，其實，街並不是八角形，只是藏語裡，“四周”的念法是“Ba guo”，音譯過來就成了“八角”。這裡可以買到各種各樣的紀念品：西藏富含各種礦物質與寶石，飾品如手鏈、項鏈，由各種五顏六色的石頭拼飾而成，很有特色，帶給親戚朋友，不失為很好的紀念品。最具代表性的有：藏銀、紅玉、天眼石--藏玉上刻畫出眼睛的圖案，石上不同的眼睛數量代表不同的意義。喜歡刀的游客不妨選一把由藏銀與犛牛骨做刀鞘的康巴刀。我選了一個羊皮掛飾，上面綴有一個犛牛骨做的小羚羊頭，下面懸掛一幅羊皮畫----草原上牧牛的藏族小姑娘，頗具青藏高原的風情。如果你想與朋友分享聖地的美景，不妨在八角街的郵局選幾套布達拉宮的明信片當時就寄給朋友，蓋著西藏拉薩八角街的郵戳，多有紀念意義啊!
中午，我們到拉薩河去釣魚。午後的陽光灼人，不過，河邊吹著輕風帶著水氣，很愜意。河水清澈見底，清晰可見大大小小的魚兒三三兩兩悠閑自得地在石縫間穿梭。奇怪的是，我們把市場上買來的蚯蚓掛在魚鉤上，送到魚嘴前晃來晃去，魚兒根本就不為所動，更別提上鉤了。我們經過兩小時的努力，還是悻悻地一無所獲，無功而返。自此，同伴一路都常提起，拉薩的魚真多，她還從來沒這麼牽著魚鉤往魚嘴裡送過，遺憾又納悶的是，魚就是不咬鉤。後來，才聽一位在西藏開發民俗旅游的釣魚愛好者說，釣魚是有時間的，午後，魚兒多已水足飯飽，悠閑地曬太陽了，根本無意進食，所以有“打死也不釣中午的魚”之說。
近黃昏時，我們驅車前往拉薩市半小時車程外的堆龍德慶藏族民俗村。這是一個藏民聚居的小村莊，多是土塊築就的村舍，有個別院落是磚構的，那應該是這裡的富戶了，門廊做的考究氣派，雕梁畫棟，色彩與圖案頗具藏味。幾家院落後面有佛塔，塔身與屋頂上懸掛的經幡在風中飄揚。導游告訴我們，經幡的不同顏色代表不同的意義：紅色是鮮花，藍色是天空，白色是白雲，綠色是湖水，黃色是陽光，等等。熱情的藏族姑娘與小伙列隊歡迎我們的到來，臉膛被青藏高原的紫外線照射得紅通通的，顴骨很高，臉圓圓的，手捧的花籃裡盛著青稞粒，教我們吃幾粒以保健康。進了藏宅，招待我們的是酥油茶與青稞酒，茶裡自然酥油味濃重，我們大多喝不慣，酒的味道有點像米酒，愛吃醪糟愛喝酒的應該感覺不錯。喝酒前要先用手沾了敬天敬地，且不能一飲而盡，否則會有失禮節。屋裡陳設極其簡單：可坐可睡的木床、存放手工織就的被褥的木櫃、一個木茶幾之外，就沒什麼家具了。醒目的是正對大門彩繪著花朵的頂角線上懸掛的鑲嵌金色飾物的犛牛頭骨，黑亮黑亮的牛角無形中透出威武的氣息。牛角上懸掛著雪白雪白的哈達。旁邊供奉著代表這片藏民所信奉教派的一位尚健在的大師的照片。客人就坐，品嘗著酥油茶和青稞酒，那些列隊歡迎我們的姑娘小伙子邊唱邊舞起來，動作不很復雜，踢踢腿，拉拉手，甩甩袖，節奏很明快，我們也不由自主地加入了他們的行列。
晚間，在一個新建的大餐廳，我們數百游客圍坐在廳堂裡，來了個自助餐，我終於品嘗到了慕名已久的“糌巴”，味道有點怪，是青稞做的，像面團，有點甜，聽說也可做成鹹的，依個人口味而定，是藏民最常見的主食。同伴們都吃了一口就難以下咽了。剛才接待我們的藏族姑娘小伙們這時成了服務員，當二胡、洋琴、手鈴奏起時，歌舞表演開始了，服務員又變成了演員。當領班走到廳中，以吐字發音不太標准的“同志們好!”作開場白時，全場哄堂大笑。我的同伴還湊趣了一句“首長好!”大家，包括白胡子老外，都加入到他們的行列跳起藏族舞時，晚會達到高潮，領舞姑娘把雪白的哈達獻給了外國友人。
5月4日 西藏林芝地區巴松錯湖自然風景區
一大早，我們離開了拉薩，向林芝地區駛去。
路邊的青稞地裡，藏民牽著犛牛犁地，引得老外都下車來觀看。
經過兩個多小時車程，我們進入巴松錯湖自然風景區，這是聖地股份公司一年前才開發的旅游景點。在買門票時，工作人員還特意讓我們寫了“保證不上島”的保證書，解釋說今天風太大，為游客人身安全考慮，請大家都不要上湖心島。又駛了80公裡，巴松錯湖赫然在目，風中幽藍幽藍的湖面微波蕩漾，在背後滿坡松樹霧氣繚繞的雪山映照下，更顯優美。湖心聳立一島嶼，平添亮麗。游艇沿島而行，身後翻起銀色的浪花。山環水，水繞山，美景不勝。
駛離巴松錯，前往林芝地區中心八一鎮的途中，在路邊的一家川菜館，我們品嘗到了味道鮮美的巴河魚，就是在巴松錯湖裡成長的野生魚，令人回味無窮。西藏除了藏民，大概滿地都是四川人了，在拉薩，餐飲、農貿、娛樂業，甚至踩三輪車的，一出口就是四川口音。我想，一則，四川離西藏最近，另外，也緣於四川人吃苦耐勞、潑辣干練的個性吧。
已近黃昏，本想留宿林芝縣，剛剛將行囊拎上酒店。同伴出來散步，遇到一位川A牌照車上下來的游客，忙問川藏公路的路況，因為我們不想從青藏線原路返回，還想看看川藏線的風景取道成都經陝甘回疆。沒想到他告訴我們約90公裡處正在修路，白天是不許通行的。我們只好匆忙上路。
入夜時分，我們駛入雅魯藏布江大峽谷。夜色朦朧，車燈照射下，我們的手腳冰涼，腿肚子打顫，知道為什麼？勉強夠一車單行的路，已經稱不上什麼國道了，左邊是高山，右邊就是萬丈深淵，側前方是兩山夾縫形成的大峽谷，谷底湍流奔騰，路繞山而走，山谷盤到山腰，峽谷已深不見底，繼續前行到山尖，就不敢再往下看了。尤其在會車時，一輛車必須找個最合適的邊緣稍有盈余的角度停下來，另一車還要小心倍至才能通過。這節骨眼上，我們心裡都在想：“幸虧是晚上，白天看那麼清楚，一定緊張得方向盤都握不穩了。萬一有個閃失，豈不是粉身碎骨，活不見人死不見屍了。”不過，大家誰也不便明說，免得我們的主駕心有余悸。第二天，我們才都倒吸一口冷氣，慶幸是晚上通過風險的天塹。話說回來，險峻添了大峽谷的美，月光從峭壁頂端透過狹窄的縫隙灑在繞山而行的水面，水位時高時低，時而湍急，時而輕緩，像個頑皮嬉戲的小女孩，又像一條銀蛇飛舞。
凌晨1：30，終於趕到波密縣。
5月5日 西藏波密縣—滇藏邊界左貢縣
一直在山路上慢行，路況實在不好，百十公裡就有搓板路。這時才明白，為什麼從新疆到西藏僅需3天，而從四川到西藏卻要6天，如果路遇修路禁行也許更久。即使路況好，山路比起高速那也相差甚遠，平均時速只有30公裡。
近中午時分，一面湖水出現了，是八然湖，一望無際，倚山而躺，藍汪汪的，有種靜謐的美。湖心一小島，松樹郁郁蔥蔥。湖邊是草坡，時不時見到山羊群或犛牛，有牧羊的藏民，男女老少，各不相同。動物、人、山、水，那麼和諧而悠閑自在。湖水盡了，又有河水，時不時有清泉傾瀉而下，泉水就從公路衝刷而過，流入另一側的谷底。
車到八宿縣，修路禁行，決定調頭去八然湖邊自助餐。
“告訴你一個好消息，大家發現，這裡離雲南香格裡拉只有200多公裡，於是決定繞道雲南，再回四川。”香格裡拉，多麼令人神往的名字!太棒了!
找尋最佳搭灶點時，納悶為什麼另一輛車遲遲沒有跟上來，忽然接到他們的電話，通知我們可以轉頭回去繞路行駛。原來有個藏族小孩願意帶我們從一個村莊繞行，不過，得給他五元錢作為報酬。節省三小時的寶貴時間，何樂而不為呢？不想，遇到一條河，河水清澈見底，河面約六七十米寬。還是我們那位有二十幾年駕齡的同伴有經驗，探頭看了看，就果斷地做出決定：“中間有幾塊大石頭，豐田車要小心一點。三菱車，一點問題都沒有!”說著，已經發動車，繞開河中的大石頭沿河邊淌著水花走到前面石少水淺處橫切過去。半天不見三菱車跟上，回頭一看，擱淺了，“怎麼那麼笨!還說你這車可輕松通過呢!那麼大石頭看不到嗎？就不知道跟在我們車後面!”大哥火氣不小，小弟的駕駛技術也確實遜色了些。他們車上兩位男同志忙脫了鞋襪下來推車，費了好大勁，車輪終於提起滾過大石，順利橫跨河流，擋泥板有點損傷。
走了沒多久，修路禁行兩小時。為了不耽誤時間，干脆在路邊搭起爐灶，山中隨處可見“天然林保護區禁止煙火”的明示牌，不過，我們用的可是迷你煤氣灶，鍋碗瓢盆一應俱全，都是在野外用品店買的，即安全又便攜。荷包蛋下掛面，加上一點從建築工那裡籌來的青菜，色香味俱全，還有阿不拉的馕，牛肉干，蘿蔔干，橄欖菜，夠豐盛吧？!
吃飽喝足，路也通了。
不久，又遇修路。近一小時，才得以通過。一個大兵在路邊招手，見我們停下來搭他，別提多感激了，“我已經等了好幾個小時了，如果這路再不通，今天就回不去了。”他是武警總隊三支隊的一位工程兵仕官，入藏7年了。“一定很辛苦吧!”我們問。據他所述，剛來那會兒，寫一封家信，一個月後，人都探親到家了，信還沒收到呢!現在還好，電話通了。不過，新兵入藏，都有一段適應期，連洗腳水都不敢讓他們打，以免活動過度，高原反應。記得有位班長，初來乍到，在山中見到一野物，抬腿就追，當場就不醒人世了，再也沒有醒來。突然，士兵眼睛一亮，“瞧，這條路就是我們一車一車拉來的料鋪就的!”眉宇間透出無比的自豪與成就感。他們的營地就在公路邊，下車時還連連邀請我們去坐坐。
夕陽西下，亞拉山口，海拔4614米，手可以觸摸到藍天白雲。在兩山間繞了足有108道彎終於到了雪山頂，那山路就是雲梯，送我們摸到天空。山頂很平坦，積雪這一片那一片，有水潭，水很清澈。山口石碑後面有個小山坡，我驚異地發現，山坡上屹然臥著一對接吻的石駱駝，天工奇巧，願天下有情人皆如這對駱駝長相廝守。
盤山而下。
“看，那是什麼？”
“是鹿還是羊？”
“是黃羊!”
可惜車速太快，我沒看見，真遺憾。同伴說，鹿通常出沒在密林裡，高海拔的山坡上應該是羚羊或黃羊。
晚上7：00，到達邦達兵站，又因修路而擱淺。近十輛車停在那裡，等候通行，公路上橫著欄杆，擺著“修路期間，晚10：00—早9：00方可通行”的告示牌。為了能在入夜前到達在處於滇藏邊境的左貢縣，我們對攔路工人軟磨硬泡，終於得以通過。不過，一條河邊，因鋪瀝青，還是不得不在路上停下來等待了整整3個小時。黃昏等到夜幕降臨。建築工頭竟在這期間用他的魚網網起了3條魚!西藏的魚就是多。
夜很美，星星好近，格外清晰。滿月旁，一抹雲，有點像兩只並行的大雁。
5月6日 滇藏邊境
清晨10：00，我們進入了數十萬公頃的長江上游芒康地區自然林保護區。山路十八彎，這山繞到那山，山谷到山頂，再山頂到山谷。對面山上是將走的路，清晰可見一個“之”字寫在碧綠的山坡上，像是全能體操運動員手中飛舞的彩帶。谷底就是金沙江，幾天以來始終清澈的河水與一條混濁的河水並流，在這裡成了金色的沙河，名符其實。兩岸山石皆呈紅色，這水或許因刷了這山而變了顏色。這裡就是長江的源頭。以前僅停留在中學地理課本與地圖上的長江突然變得那麼具體，無形中感覺與長江近在咫尺了。公路兩邊，柳樹越來越多。我喜歡河邊垂柳在風中搖曳的感覺。山坡上階梯狀的青稞地中，藏民在割草，田間時有喜鵲的身影，似乎不太怕人，稻草人對它們更是沒有一點震懾力。由於山是紅色的，紅土地，紅土房，紅籬笆，連籬笆上晾曬的干草都被路上的揚塵染成了紅色，原汁原味的村落，整個世界都是紅色。地裡，處處可見晾曬草料的四角架；田間散步的大公雞，尾巴相當艷麗，是我在城市從不曾看到的。
不知不覺，又上到山頂，是“拉烏山”，海拔4550米。這時候，看了一下裡程表，從早上8：40到中午1：40，才走了156公裡，往來於四五千米的山尖，身邊皆為深不見底的峭壁，翻了99道山，繞了99道梁，能快得起來嗎？ “蜀道難，難於上青天”也無非就是這樣吧。迂回曲折中，時有藏民、滇民趕著馬、驢負重走過，古時候茶馬古道的馬幫也許就曾這樣穿梭於崇山峻嶺中，為峽谷裡難以走出大山的居民輸送生活必需品吧。
在紅拉山滇金絲猴自然保護區，我睜大眼睛，保持高度警惕，找尋金絲猴的身影。猴子沒見到，卻見到了動作矯捷轉瞬即逝的野雞和野兔，也算沒枉費心機、有所收獲吧。
沉浸在紫色桃紅色爛漫的山花春色中，先後看到了“西藏歡迎您再來”與“雲南省歡迎您”的牌坊。
已近黃昏，瀾滄江就在腳邊。水鳥在江面做蜻蜓點水的游戲。山泉從坡上瀉下，被水木電站用來發電。視野前突然出現一抹雪青色的山體，這是我在諸多色彩中的最愛。梯田中的青稞已是金黃了，可見雲南與西藏氣候上的分別。
5月7日 雲南香格裡拉—碧塔海
“香格裡拉是那樣可愛，深深蘊含於秀麗高雅的花蕊中的那份神秘讓你怦然心動。”
-------<<消失的地平線>>
一大早，就到了梅裡雪山觀景台，這是觀賞對面梅裡雪山的最佳角度。台上設有一個雕梁畫棟的大牌坊，牌坊對面並立三個白色佛塔。一角石頭上座一圓亭。塔前的香爐裡正燃著一種灌木，冒著裊裊青煙，散發出濃濃的香味。佛塔前有藏民擺攤，我跑去求了一套香具，有大米、香薰灌木枝、成品香、還有經幡。藏族老太太教我一樣一樣來。她不會說普通話，我們就用手比劃來比劃去。祈願、將米粒拋入香爐、香薰燃起、燒香，12枝香三個佛塔後各敬4枝，轉一圈過來，將經幡系在亭前的欄杆上。同伴直嘆我虔誠。
離開梅裡雪山不久，又上到白馬雪山頂，海拔4292米。先後進入“生物灰岩地貌風景區”、“第三紀紅層地貌生態區”、“近代冰川蹤跡”、“滇金絲猴生態保護區”、“暖溫性針葉林”、“層狀輝長岩”、“蛇綠岩地貌”、“奔子欄干熱河谷灌叢”、“納帕海自然保護區”、“落葉松采種基地”等生態區。雲南的生態工作做得真夠細致，難怪是國內旅游業的龍頭。一路看到了盛開黃花、比人還高的仙人掌和像由一個個魚叉組成的松樹。
繞過一道梁，對面碧綠的山坡上，赫然顯現“香格裡拉”幾個大字，下面大概是藏文。谷底一片繁榮。最搶眼的是一個金頂的寺廟，那就是歸化寺。
香格裡拉，英文Shangri-la，譯自藏語方言，意為“心中的日月”，經美籍英國作家詹姆斯.希爾頓於1933寫成的<<失去的地平線>>一書引用介紹，作為一塊永恆、和平、寧靜的樂土而舉世聞名。1997年，雲南省政府經多方調查論證，向世界宣布，香格裡拉就在雲南省迪慶州，並於2001年，經國務院批准，將雲南中甸縣正式更名為香格裡拉縣。
縣城不大，地廣人稀，聚居了藏族、納西族、彝族等。是個安靜、祥和的地方。
香格裡拉天界神川之旅由虎跳峽、哈巴雪山、白水台、碧塔海組成。
從香格裡拉縣出行，經三個小時的土路顛簸，到達碧塔海風景區，售票處一只德國黑背高大危猛，機敏的雙眼炯炯有神。
進入景區，一路上滿山遍野的杜鵑花爭奇鬥艷---正是花開季節。碧塔海也正是以此聞名的。另一引人入勝處是“黑熊釣魚”，可是最近一則不是季節，二則人氣過盛，幾乎無法見到黑熊出沒了。由於從停車場到湖心仍需步行2公裡，已倍感勞頓的我們就此止步了。
戀戀不舍地駛離杜鵑花的海洋，又繞起山路來。已近黃昏，遠遠地看到對面半山腰上，一大片白色露台，在夕陽的余暉中泛著銀光，想必就是白水台了。
不一會兒，到了納西村落，是三壩鎮。這裡聚居了1.7萬納西人，信奉東巴教。我們留宿在一個東巴人家，這是一個二層的木板樓家庭旅館。從院落拾級而上，是一個門廊，正中的飯堂門上貼著一幅東巴文字的對聯，典型的像形文字，字形像山像水像日像月的。一問東巴老板，才得知那橫幅是“萬事如意”四個字，只是怎麼也難以把那四個圖畫與這四個字聯系起來。飯堂裡，牆壁上貼滿了老板自己作的東巴字畫。色彩很明快，有點像我們常見到的以名作畫。老板自稱，在雲南昆明的東巴文化學校經過正規訓練，曾隨老師同學去過法國表演呢，最近還准備去新加坡。東巴文化的語言文字越來越罕見了，作為國粹的一個亮點，以文化團的形式發揚光大真是件值得國人驕傲的事情。只是，有點令人遺憾的是，東巴文化，從來都是傳男不傳女的。
晚餐，老板做了一大堆野菜給我們，我以前都聞所未聞，更別提品嘗過呢! 味道不錯，只是有點鹹。說來也怪，有種菜的味道，用一個不雅的詞形容最合適不過---“臭腳丫子”。不好意思，有點倒胃口了，不過，這麼獨特的東西，大家了解一下也無妨。
席間，來了兩個小姑娘，一看衣著打扮，就知同是游人。出於好奇，我主動和她們攀談起來。原來，剛剛走出大學校門，進入社會前，進行一個自助游。是啊，工作後不一定有時間和精力用來圓夢了。由於囊中羞澀，出行前，她們對香格裡拉的地理環境及交通情況做了詳盡細致的研究，每到一處，換乘一路班車。如誤了班車，或留連美景，就在當地多停留幾天。兩個年紀輕輕涉世未深的小姑娘有如此勇氣與毅力，無形中給早已身心疲憊的我們又鼓足了勁。
5月8日 香格裡拉白水台---虎跳峽
天剛蒙蒙亮，登上屋後的白水台。灌木叢中獨辟蹊徑，木棧道拾級而上，只見一塊木牌，左馬道，右人道，有意思。氣喘吁吁間，棧道兩邊不覺已由灌木轉為樹木。世界上最大的華泉台地之一-----白水台漸漸在晨曦中顯山露水了。水台倚山而居，乳白色的岩石因長期流水的侵蝕，形成圓滑的階梯狀，清澈的山泉在這裡薄薄地平鋪開來，一層層拾級而下，像在對人們細訴一個神秘而久遠的神化故事。水是那麼清，那麼薄，那麼柔順，履石而下，站在遠處，根本感覺不到台上有水。瀉下的泉水在台基形成一個水簾，透過水簾可見兩個不大的洞。一位納西老人正在一洞前焚燒香薰木，他告訴我們：白水台曾是一位東巴教佛祖潛心修行的地方，於是就成了東巴文化的發祥地，而這個洞其實是個神龕，是納西人祈求平安幸福的地方。在他的指引下，接了他手中的米向洞中撒去。他為我們燒了香，我們用額頭觸石，以施頂禮，祈福家人平安。聽說旁邊那個小洞是求子洞，還沒有孩子的同伴在老者的指引下施了頂禮，祈求生個健康聰明的寶寶。老者在洞前大聲用東巴語念了好久好久，還手舞足蹈比劃了半天。我不知所雲，但真誠希望大家都如願以償。
又啟程了。路上時有山體滑坡的痕跡。有一處，公路依山盤旋而上，右邊就是峽谷，風很大，大塊的石頭從山上滑到公路上，我們剎車靜觀，待石雨較小時才勉強通過。路邊偶遇的木屋，屋頂都是人字形，也許這裡雨水多一些吧。
峽谷漸深漸險，依山而行，有河水在谷底穿行。眼見水勢漸大時，已進入了虎跳峽。有個美麗的傳說：在哈巴雪山與玉龍雪山交界的地方，傳說中有只虎，在這裡一跳，由哈巴雪山躍上玉龍雪山。就有了虎跳峽。兩岸懸崖峭壁，高聳入雲，中間有細縫，河水從其間底部穿行而過。因險而美。
在最險峻的虎跳峽中段，俗稱“中跳”處，一對金發碧眼的青年招手搭上了我們的車。我正欲用英語詢問他們去向哪裡，不料他們先用流利的中文搭腔----想去麗江。原來是在北京一所大學執教的法國人。聽說我們從遙遠的新疆駕車來到這裡，睜圓了眼睛，“哇，相當於橫穿10個法國!”
到了“下跳”，我們下車到景點觀峽，他們就下了車。這裡才是已經開發對游人開放的旅游區，也許因為這裡的水勢最為壯觀。水從峽谷間奔騰而下，翻起浪花，波濤洶湧，水中立有大石，也許這石就是那虎的跳板。拾級而下，水聲越來越大，氣勢磅礡。游人尋找各個最佳角度拍照留念，以記載這個驚心動魄的場景。
駛出虎跳峽，我們結束了香格裡拉之旅，又在山間迂回，取道四川，經陝西、甘肅，經四天駕程，走出大山，回到新疆。