寧夏寺口子山游記寧夏寺口子山傳說是蘇武牧羊的地方。順著仙人的腳印登高望遠，心曠神怡，風景優美，令人忘返。是個很值得游玩的景區。
來寧夏有很多好看的景點，但不看寺口子山絕對是個遺憾。這座隱藏在宣和鎮境內的石山，歷史悠久，風光獨特，傳說眾多，文化底蘊厚重，是西北地區不可多得的旅游資源，有著太多的瑰麗和奇崛。但不知為什麼，眾多的旅游線路並未涉及這裡，使得它像一朵野花，獨自開放在蒼涼的西北曠野。
寺口子旅游區分為東西兩線。雖然滿眼都是石山，但東線以自然景觀為主，西線以人文景觀為主，兩線風光迥異，涇渭分明。
我們首先來到了西線景區。這裡的山呈現出鐵鏽般的紅色，據說這叫丹霞地貌，極為罕見。就在這片連綿疊嶂的石山當中，蘊藏著許多神奇的古代傳說，進入山門，首先可見一處茅草覆頂的牌坊，上書“蘇武牧羊遺址”六個黑字，沿山谷深入，登上西南側近百米高的山坡，可見“蘇武棲身石窟”，石窟可容7、8人站立，貼近內側擺放有蘇武塑像。沿山坡繼續登高，便來到一處懸索橋頭，此橋長高各百米，號稱“雲漢天渡”，據導游小楊介紹，“雲”是說明它高及雲霄，“漢”是說明蘇武思念漢朝，至於“天渡”，自然是形容走在上面如同在空中行走一般了。名字雖然浪漫，但走出現實的第一步著實需要下一番決心的，這橋橋面僅可容身，竹片連綴而成的橋板被幾道鋼索牽引著，人走在上面，如蕩舟般搖晃，此時如瞥一眼橋下，百米深的山谷足以讓人倒吸涼氣。好在過橋者都要掛上安全帶，使得我們一行六人順利通過這“塞上第一索”。懸索橋的另一頭便是有名的“蘇武圈羊石窟”，這石窟不僅大可容人，還可容下蘇武的十二頭羊，傳說匈奴給蘇武十二頭公羊，除非公羊生子，蘇武方可離去。如今，這十二頭公羊以雕塑的形式陳列在這石窟中，供後人感慨蘇武當年的艱辛和對漢室的忠誠。
出“蘇武圈羊石窟”，登上這座石山的山頭，可見西北有一處開闊地帶，地面鹽堿狀和戈壁狀並存，周圍的石山上，隨處可見廢棄的烽火台。據說這裡是北宋和西夏交戰之地，當時的楊家將父子兵就在這裡被西夏圍困，以至斷了糧炊，後來發現一處寺廟，旁邊的一個山洞有源源不斷的糧食流出，解了宋軍之圍，後來這座寺廟就被稱為米缽寺。
去米缽寺本來可走蘇武斷橋和蘇武古棧道的，但據導游小楊介紹那橋已屬危橋，不敢帶游客通行，就只好沿東北側的山坡下山，看過號稱“天下頭一臥”的寺口大睡佛後，再驅車去看米缽寺。米缽寺位於米缽山的半山腰，巧借一眼石窟修建而成，因此只需修個門臉，入得其中抬頭看去就是自然的石頭屋頂了。寺內牆壁上彩繪有楊家父子受神助而解圍的故事。山下是座宅院，裡面住著守廟的出家人。我們去時，只有一老婦在院門口閑坐，口念阿彌陀佛，自言其他人下山化緣去了。在這宅院前方不遠處，有一眼“馬刨泉”，泉水細小，卻終年不絕。
結束了西線之旅，我們又驅車來到東線景區。和西線的鐵鏽紅不同，這裡的山呈現灰白色，據導游講這是喀斯特地貌。再和西線的人文景觀不同，在東線純粹是自然界的鬼斧神工，開鑿出一條奇險美幽的寺口大峽谷。大峽谷為三層躍進式結構，分為下峽、中峽和上峽，峽與峽之間的交通靠陡立的鐵梯過渡。據說一峽之間可領略四季冷暖。為輕身攀爬雲梯，我將一瓶礦泉水置於下峽，待原路自上峽返回後，半小時的光景，此水已清冽如冰，可見此言不虛。在大峽谷，最好看的是“一線天”、“神仙腳印”和“寧夏版圖”。這裡的一線天有西北的豪放，線的寬度稍顯開闊，但險峻之勢足矣；“神仙腳印”分左右兩只，一步跨越整個峽谷，每只都有9米之高，足跡深深陷入岩石，足掌與足跟界限分明；最妙的是“寧夏版圖”，一處岩壁上天然而成的形狀竟和現在的寧夏地圖毫釐不爽，可謂天絕。
(寺口子山雪景)
(蘇武牧羊雕像)
(絲綢之路古道中衛寺口)
(寺口大睡佛)
(雲漢天度)