初五到溫州汽車南站買好次日下午3點的回滬車票，便開始我的廊橋之旅。南站左邊就是公交車站，107路到客運中心。快九點半了，羅陽的車要等一班，就買了9點50分去泗溪的車票。資料介紹泰順的木拱廊橋眾多，但是分布很散，其中在世界橋梁史上占重要地位的有6座，即泗溪姐妹橋、三魁薛宅橋、筱村文興橋、三條橋、仙居橋。時間有限，就選擇這最重要的幾座橋看看。11點半到泗溪汽車站，出站右轉沿馬路直走到第一個叉路口左轉走過去就能看到溪東橋了。遠遠望見雙層的紅色廊橋橫臥於溪上，引橋很長，整座橋形成了一個美麗的曲線，輕盈地飛架於水上。廊棚頂的飛檐翹角都是精致的彩繪木雕刻，仿佛造橋人不是在建一座承風受雨的廊橋而是在設計自家的亭院。從橋上通過，經歷數百年滄桑的木橋依然能夠穩健地承載著行人的重量。溪東橋內部基本為木頭的本色而略顯樸素，中間一側供奉著三尊佛像，頂上的藻井居然還有木刻紋式。如此的精雕細作難怪有“最美麗的廊橋”的盛名。沿著溪東橋邊的馬路步行10分鐘就會看到一片比較寬闊的水域，在丁埠處向右看就是熱鬧的北澗橋了。丁埠被認為是橋梁的雛形，就是在不太深的河床上每隔將近一步的距離下個平頂的石樁（石柱），樁比水面略高，大小夠成人雙腳站立其上，由此岸及彼岸排列成一線（同時有二三列以便於往來同時行走），人們踩著石頭就過河了，有人形像地把丁埠比作是水上梅花樁。北澗橋邊的丁埠應是近幾年新建的，但站在丁埠上以老橋為背景留個影挺有意思的，自然這裡吸引了大量游人，北澗橋是最喧囂的一座廊橋。初見北澗橋確實覺得是溪東橋的拷貝不走樣，同為雙層頂和紅色，傳說中北澗橋就是仿溪東橋造的。仔細觀察後兩橋最大的區別在於橋頭，溪東橋橋頭有著修長飄逸的翹角，而北澗橋因為兩側都是竹木民居和古樹，就沒有如此裝飾的空間了；但北澗橋二層頂上的雙龍戲珠顯得非常張揚，和溪東橋風格明顯有異；從外觀看北澗橋也更高大，不知是否與河岸高低有關，總之北澗橋的風格更陽剛些而溪東橋更具灑脫之美。這裡視野開闊，老樹老屋加老橋可以取景的地方很多，又去看了下廊橋展覽廳，文字介紹沒細讀，卻非常著迷於那些廊橋的模型。原路返回汽車站，被告之只有上午才有直達筱村的車，現在只能到貝谷轉車。上了去羅陽的車，半小時後到貝谷。筱村方向的車是從羅陽過來的，半小時到1小時一班。一路盤山而上，又是半個多小時到了筱村車站。問明方向，沿著公路走上20分鐘後，在公路左側出現一塊指示牌及一條通向農田的簡陋小路，堅定地沿小路走5分鐘，文興橋就會出現在你的眼前。（注：可在汽車站坐往新鎮方向的車，就能直接在指示牌處下車了）文興橋的特點是歪頭斜肩，兩側的引橋長度和高度都不相同，於是連接的橋身便成了斜的。但是文興橋很美，雖不如姐妹橋那般精致，卻也一樣是紅色橋身雙層廊棚，再結合其周圍的稻田農舍竹林和水中嘻戲的鴨鵝，頗有些世外桃源的意思，這裡居然還有守橋人。在文興橋逗留了刻把鐘，又開始長途跋涉，目標三魁。先返回汽車站，坐往羅陽方向的車在貝谷下，再轉車去三魁（往仕陽、雅陽的車也行）。到三魁汽車站已4點半了，轉了一圈發現旅館漲價厲害，以前60元的房間都漲到150-180元，也就農家樂水平，而且還沒剩幾間房了。考慮到去洲嶺的交通很不方便，擔心明天到時候趕不回溫州，於是忍痛割愛決定去縣城住，毓文橋和三條橋就作為下次再來泰順的理由吧。到了三魁自然不能白跑一趟，離汽車站不遠就是薛宅橋，一路詢問，十幾分鐘後走到。這是座被現代民居包圍的廊橋，本色的木頭橋身因歲月流逝已變成灰黑色了，和之前三座橋相比顯得非常樸素而低調。此橋坡度有30多度，在橋上走一走就能感受到傾斜了。天色漸暗，匆忙趕回汽車站。6點多坐上一輛過路車，7點半到縣城羅陽。羅陽的住宿價格一樣飆升，開價在220-260，最後以150元住了個超差的6樓單間，一晚將就了。晚飯在汽車站附近的美食樓吃了米面層，原來就是面片湯啊。次日一早退房，原想到汽車站乘往百丈的車去看仙居橋。經人指點後到城北路盡頭坐公交，這裡是起點，終點就是仙居橋，每小時一班，早上8點有一班，廿幾分鐘就到。下車處似乎前不著村後不著店，但是橋就在面前，凌空飛渡於河谷之上，當天有些薄霧，仙居橋真仿佛隱於山林的仙人。在整個泰順古廊橋中，仙居橋是跨度最大的，頎長的橋身恣意地平展開，自有一種閑雲野鶴的孤傲，這裡沒有嘈雜人聲車聲，只聽得不知名的鳥兒在鳴叫和橋下潺潺溪水聲。短短的十分鐘，獨享仙橋，猶如在淨化心靈。接著一些自駕游的朋友們帶來了人間的熱鬧，在一片新年問候和互拍照片後，我搭了順風車回到了山外的羅陽。才9點半覺得時間尚早，又乘公交輾轉到的登雲橋，當地人只知道此為南門橋。因為沒怎麼修繕，登雲橋稍顯破舊，羞答答地躲藏在樓房和水泥橋的包圍中，和登雲的名字不太符合，但其橋身是平直的，沒有常見的弧度，也算是特色吧。看完登雲橋，匆匆趕到汽車北站，又費了一番折騰終於坐上了十點五十回溫州的大巴，廊橋之旅至此圓滿結束。(北澗橋)
(溪東橋)
(文興橋)
(薛宅橋)
(仙居橋)
(登雲橋)