更多照片請至：http://***/s/articlelist_1265083230_0_1.html
“守望6740”，面對梅裡雪山的一家小小客棧，也是我們此刻正在做的事。車過德欽縣城，忽然的一場大雨，令前幾天晴朗的天空變成了灰蒙蒙，也令我們的心裡蒙上了一層陰影，即使雨後的山間掛上了我平生僅見的最美的彩虹，而且是兩道，然而眼前的美景也無法撫平我的擔憂。一路上聽過了太多關於這座神山的神奇傳說，還有太多人的不幸遭遇，我們沒有機會也沒有勇氣一而再再而三地等待、等待，也許是一生惟一的一次守望，神山到底會給我們怎樣的一種恩賜？
其實雨在迎賓十三塔就已經開始灑下，那時有三個老阿媽正圍著白塔一圈又一圈在轉經，好像她們已經轉了半輩子，並且還將繼續轉下去。想起來有點後悔為什麼沒有跟著轉上三圈，在藏區，祈禱和詛咒似乎都是不可以不信的事。
(1)
飛來寺的游人並不算多，所有客棧的房間都面朝著看來近在咫尺的太子十三峰，但是似乎沒有人願意呆在如此豪華的山景房裡，人們聚集在最靠近雪山的道邊，或是小小的觀景台上，視線只有一個方向，也許每個人心中都在祈禱這漫天翻卷的灰白色的雲，快點散去。
在這忐忑和漫長的等待中，我仰望著眼前始終被雲霧遮住真面目的卡瓦格博峰，想起《中國國家地理》在評選中國最美的名山中說過的一句話：欣賞雪山的時代正在到來。我們為什麼不遠千裡來看雪山，而且對於大多數人來說是僅可遠觀的遙望？是否我們對這不可褻玩的雪山的追求，代表著對大自然的敬畏與希圖親近，或者因為人類的血液中永遠湧動著探索未知的潮流，又或者是自覺不自覺地渴望異鄉精神洗禮的熱情？
坐在“守望6740”可以看山的餐廳窗邊，客棧裡照例在播放《卡瓦博格》，一部講述1991年那場世界登山史上第二大山難的著名紀錄片。我無法對敬畏自然與征服自我的辯論進行任何的價值判斷，只是在此時此刻，向左偏偏頭，看到人們正在述說17個人無聲無息被自然的偉力湮沒，還有親人的悲慟，向右偏偏頭，就望見書中、電視中、傳說中奪去他們生命的至高無上的神山，它們竟顯得如此既近又遠，我仿佛正處在一種詭異的夢境中，這是現實還是我們的幻想，眼前的卡瓦格博，它是真實的嗎？面對它們亙古的靜默，我覺得自己也無言了。
我不想渲染關於日本人的詛咒，我最喜歡的一個故事，是阿尼卡瓦格博終於在痛呼親人名字的家屬們面前露出了它的真容，“在這樣美麗的地方長眠，也許是值得的”，它撫慰了失去親人的人們的心靈，也讓我感覺到神山的仁慈。
天色越來越黑，飛來寺更加冷清，但不知道這黑暗中有多少雙眼睛正沉默地望向窗外，已被黑夜吞沒的雪山。我擁被坐在床上，看著一本《無酒精旅行》，在大河沿火車站一個寒冷的冬夜，作者聽到一個看起來有點神經質的女人在講《創世紀》，這時從樓下傳來一個女聲，唱著“在那東山頂上，升起白白的月亮，年輕姑娘的面容，出現在我的心上.......”忽然心中浮起一種異樣的感覺。
一夜迷迷糊糊，鬧鐘准時響起，拉開窗簾，外面一片漆黑，心中略略一沉。回到溫暖的被窩中，可是再怎麼也睡不著。天光漸漸泛亮，呆呆站在窗邊，心裡也不知道在想些什麼。神女峰、將軍峰慢慢清晰起來，只有卡瓦格博面前仍然漂著一條哈達。再也等不及，拿著相機出門，彙入樓下“守望6740”的人群。昨夜的月亮仍然高掛在山頂，東邊雖然已有朝陽的光線從雲堆背後射出，但雲堆依然濃厚。
就在我們幾乎都要安慰自己的當口，天知道怎麼會有這麼幸運，從昨天到今天始終難露真容的阿尼卡瓦格博忽然就撩開了面紗，一下子就那麼清晰地袒露在我們眼前，緊接著又在我們還來不及歡呼的時候，從峰頂就忽然滿溢開了橙黃的顏色。神女峰、五冠峰、將軍峰，甚至還有之前完全淹沒在雲堆中的太子峰，全部戴上了清晨的太陽賦予的金冠，那一刻，真的有被幸福擊中的感激。
(2)
(3)
(4)
(5)
後來我們聽當地的老板說，這是近三個月以來第一次出現的“日照金山”，雖然顏色還不是最美時的絕對金色，可是我們已經相當知足。沒有經歷過太多的焦慮與絕望地折磨，我們還是被神山眷顧的人們啊，實在不應該去奢望在最對的時候去遇見最美的她，我不想太貪心。
凝望卡瓦格博山腰的明永冰川，還有山腳下的西當村，想像著另一面的雨崩，馬上我們就要離開了。有人繼續進發，有人掉頭往回，這是狂歡後的散場，我們的守望如此短暫，而神山永遠靜默無言，卡瓦格博再次隱入雲霧中，保持著處女峰的神秘。這世上有太多我無法理解的事情，比如我無法理解日復一日地轉山，比如我無法長久地守望，但我願意帶著敬畏離開，如果有一天，有一種信仰的力量抓住了我的靈魂，也許我還會回憶起今天的一切，那就夠了，我想。