第一天：曲江新區千年之前，長安就已不再是長安，但這並不妨礙今天的人們在這座大城裡做一場盛世繁華的故夢。 鹹陽機場的大巴載著前來尋夢的游人們駛向西安，沿路看到那些曾經在歷史書上耳熟能詳的名字，成為城市的路標，阿房、華清、長樂、未央......雖然不至於生發穿越的迷思，倒也念來頗覺口角噙香。不知道別人怎樣，反正對我來說，靠近西安就有一種走近歷史的心潮暗湧。 我們選擇下榻的酒店，大唐博相府酒店，位於機場4號線終點：曲江新區雁塔廣場東南角。雕梁畫棟的三重唐式院落，安靜地立於大雁塔下；中院裡吳道子塑像，好一幅吳帶當風的瀟灑飄逸模樣；正午的院落裡，陽光斑駁，中式的房間裡，卻是清涼宜人。住在這樣一座以“大唐”為名的中式庭院中，大概誰都會做上一場“菊花古劍、夢回唐朝”的舊夢吧。
(酒店)
“相府”正門外，即是曲江新區最繁華的所在。廣場中心屹立著西安的標志，經歷了千年風雨的唐代大雁塔，塔前有玄奘和尚的雕像，塔後有大慈恩寺遺址。關於大雁塔的來歷，就如同西安的眾多古跡一樣，每一個都娓娓道來一樁樁長安故事。大雁塔究竟是玄奘為翻譯佛經而建，還是唐高宗為懷念母親長孫文德皇後而建，其實並不重要，我們慶幸的是，拙樸內斂的大雁塔，至今仍舊在這裡慈祥地俯瞰著世間的芸芸眾生。這是五一小長假第二天的雁塔廣場，人潮如織，繁花似錦。雖然平日裡老是覺得“復興夢”的概念有點驕狂之嫌，但眼前這歌舞升平的模樣還真是不能不讓人生出幾分“盛世”的感嘆。
唐朝樂隊唱過，“......今宵杯中映著明月男耕女織絲路繁忙，今宵杯中映著明月物華天寶人傑地靈，今宵杯中映著明月紙香墨飛辭賦滿江，今宵杯中映著明月豪傑英氣大千錦亮......”盛世大唐的氣像，不知道令多少今人神往。打造於2002年的大唐芙蓉園，正是這場大夢的典型產物。據說建於唐代芙蓉苑舊址之上、號稱再現盛唐風貌的“皇家園林”，門票巨貴，園內的唐詩峽跟杜甫草堂的詩歌大道創意相似，但園林整體還是比較平庸，並沒有期望中的驚艷。只是在夜色漸濃以後，隔著墨黑而泛光的湖面，看華燈次第亮起，紫雲樓璀璨閃耀，聽笙簫鼓樂拂柳分花遠遠傳來，才依稀仿佛有了幾分“走入迷思夢裡回到唐朝”的意韻。與商業味較濃的大唐芙蓉園相比，陝西省博物館則洋溢著濃烈的歷史氛圍，以及一種來源於皇天後土和千百年歲月滄桑所賦予的神秘感。午後的陝博前，頂著烈日排了長長的隊伍，想起前年在首都博物館，看“中華瑰寶-五千年文物展”，也是觀者如雲，據說並不愛參觀博物館的中國人，如今對自身歷史的興趣逐漸濃厚起來，這應該是一件好事吧。陝博的常展，雖然比不上中華瑰寶展那麼驚心動魄，倒也是蔚為大觀。畢竟秦、漢、唐三個十分重要的朝代都定都於這方寶地，長安回望繡成堆，雖有眾多帝王陵寢尚未開發，現有的考古挖掘仍然留下了大量珍貴文物，比如呂雉的“皇後之璽”，比如漢武帝賜予平陽公主和衛青婚禮的金制九龍燈台，比如驃騎將軍的虎符......看到這些傳說中的物什，真有一種不真實的虛幻感。當然，深埋於陵寢中的，除了光鮮的寶物，也有歷史的血淚相和而流。第二展廳唐代館中，大量文物來自唐懿德太子墓和永泰公主墓，規格之高令人側目。然而你若以為這是兩個受寵的皇家子弟，那就大錯特錯了，兩個少不更事的年輕人僅僅因為一時不忿，私下議論了張氏兄弟“何得恣入宮中”，就被親祖母武則天杖斃而亡，所謂太子、所謂公主，不過是他們心懷愧疚的父親中宗李顯在即位以後追封而已。真相直讓人嘆息“為何生在帝王家”。
第二天：進城十多年以後重游故都，最想做的一件事，是在那條著名的四車道寬的城牆上騎騎車，繞這城市跑上一圈，然後曬曬城牆上的太陽，想像中一定很愜意而且浪漫。然而，當這座大城乍然展現於我的眼前時，第一感覺居然是有點點震撼，有點點穿越。這一刻，真的想起了我兒時夢裡的古代城池，那種楊家將鎮守過的，秦時明月漢時關的，雄關。雖然此時它的城門洞開，現代化的鐵馬川流不息，但那壁立千仞的城牆，巍峨的城樓，就那麼高高在上、俯瞰著我們，仍然使我有了時空錯亂的瞬間眩惑。 當然，這是千年後的西安，不是什麼邊陲三關，城頭上也沒有匹馬金戈、寒衣重甲，如今的大城裡，有的是活色生香，有的是幸福生活。
(獅子)
穿過正南門，進入內城，右手邊就是這座千年故都裡最風雅的去處：碑林博物館。多年前在西安，尚且還年幼的我們，就對那處炎炎夏日中涼爽宜人而又帶著神秘魅力的所在，充滿了好奇心和好印像。今天要去碑林，需得先穿過長長的熱鬧的書院街。狹窄的街巷兩側，長滿青苔與衰草的老舊的二層木樓，琳琅滿目全都是筆墨紙硯、琴棋書畫的世界，小小的店鋪前可能蹲踞著一對呲牙咧嘴的石獅子，也可能俏立著一位體態豐腴的唐代三彩仕女像，低矮的門楣後面，可能是深深的黑黝黝的夾巷，探頭看去，盡頭的照壁上一個大大的“道”字瀟灑飄逸，左邊有關中書院，右邊有於右任故居，在這之間，可能有一位老藝人埋著頭，旁若無人正在給手工制作的塤上色。當地的老人們和外來的游客一起在這裡尋尋覓覓，其樂陶陶，好一派閑適的意像。雖然不可擺脫旅游觀光地固有的商業氣息，但相比成都文殊坊那種刻意打造，西安的書院街仍然充盈著真正的書卷氣息。
(書院街)
將熱鬧的書院街拋於身後，魁星樓下的碑林博物館依然是夏日裡一片清淨之地。跨過欞星門，走在蒼翠綠槐夾道的青石徑上，心自然平靜下來，及至步入成百上千如雲樹立的碑林陳列室中，則更是油然一味古風古意撲面而來。這座始建於北宋元祐年間的書法石刻藝術寶庫，可謂是書法愛好者的天堂。小時候，私塾出身的外祖父家裡曾經掛滿了字畫，他有時會把我抱在膝頭，給我把玩他的黑色折扇，教我認那扇面上很好看但是很難認的字......後來的日子，離書法越來越遠了，到今天，可能連毛筆也不會握了吧，很遺憾呢。但這並不妨礙我和enyaya面對歷代書法大家們的作品時大言不慚地評頭論足，比如我不喜歡顏真卿過於飽滿的正楷，也不太喜歡張旭懷素行為藝術般的狂草，最喜歡的一塊竟然是集王羲之行書所作的《大唐三藏聖教序》，據說是眾多集王羲之書法碑刻中最成功也最著名的一塊，如此看來，我的眼光也不差嘛，哈哈。就我的觀感，行書的品格介於楷書與草書之間，當真是“飄若游雲，矯如驚龍”。另外一種我喜歡的字體則是秦代李斯的隸書，感覺特別古意盎然。
有趣的一點則是，碑林中來自皇帝的作品很多，尤以唐、清兩代帝王為最，其中最重要的一塊就是李隆基手書《石台孝經》，表明了儒家社會以孝治天下的理念，是碑林的開山之作。而剛才提到的《聖教序》也是唐太宗所作，然後由唐書法家懷仁花了二十年時間集王羲之書法而來，因為李世民最喜歡的書法家就是王羲之，傳說就是他老人家把《蘭亭集序》帶進了自己的陵墓，使得書聖神作真跡從此絕跡於人間。而以我相當有限的眼光來看，這些皇帝老子們的書法還真是寫得相當不錯哈。不過最有名的皇帝書法家宋徽宗趙佶的作品，卻只有小小一幅，悄然立在展廳最角落裡。最後一個展廳處有現場拓片供出售，拓印藝術我是一竅不通，不知道如果一塊碑被日復一日地拓印，會不會終有一天就被磨花乃至磨滅了呢？就像這書法藝術，漸漸地湮沒於歲月的洪流。
(碑林)
品完書香紙香墨香，下一站，該嘗嘗西安小吃的香味兒了。回民街，幾乎出現在每一篇關於西安美食的游記攻略裡。這條位於鼓樓背後回坊的美食街，熙熙攘攘，熱鬧非常。兩側全是各色食肆，檔次大概僅屬於傳說中的“蒼蠅館子”，談不上什麼環境、衛生、服務等等，獨以口味取勝；而食肆門前一字排開的大排檔，販賣各式小點小吃，現做現賣，一口口大鍋裡燉著牛羊肉，香濃肉爛，使得回坊的空氣中都浸潤了熱騰騰的味道和欲望。西安小吃，以面食為主，例如著名的牛羊肉泡饃、肉夾饃、油潑面、賈三灌湯包等，但我最喜歡的卻是一份看似普普通通的炒飯，紅紅酸菜炒米，其實就是炒飯，不知道為什麼叫炒米，但是真的很好吃，油浸透了顆顆飽滿豐腴的大米粒，酸酸辣辣的味道，讓人食欲大開。
終於把肚子塞得飽飽的，我們一路閑逛著，來到號稱西安小資街的德福巷。這條短短的小路，自然彙聚了不少酒吧和咖啡館，不過卻鮮有令人眼前一亮的格調店面，說實話，有點失望哦。泡上一壺茶，小坐一會兒，時鐘就走到了下午5點鐘，趕緊起身，南城門關閉城門的表演儀式就要開始啦...... 在城市越來越面目雷同的今天，這座全中國保存最完整、規模最宏大的城牆，使西安獨留了一份屬於千年長安的舊夢魅力，只要看到這城牆，就可以驕傲地說，沒錯，這裡就是西安。城牆上果然如傳說中一樣，足有四車道之寬，當然牆上並不能行汽車，但是可以騎車，喜歡騎單車時自由“飛翔”感覺的我們，自然不能錯過這件在西安你不能不做的事兒。在南門租好兩輛單車，我們逆時針騎行，打算繞西安城轉上一圈。租車價格在100分鐘內每車20元，超時加價，後來我們發現，這100分鐘的設置原來自有道理，恰恰是我這樣體力普通的女生，繞城牆騎行一圈所需的時長。城牆上鋪著青磚，凹凸不平，騎來有點跳脫的感覺，一圈下來直把手臂震得發麻。然而，這一圈確實值得，騎行在這城市的半空，時而俯瞰城內的活色生香，時而在角樓遠眺新城的花花世界，時而仰望頭頂灰撲撲的黯沉蒼穹，仿佛行走於時間與空間的某條交界線上，感覺頗為奇妙。 在“古城第一門”的北門，回望我們出發的南門，長長的長長的中軸線連接著這城池的南北兩端，中心的鐘樓巍然矗立。唐詩裡描繪長安是“百千家似圍棋局，十二街如種菜畦”，如今的西安古城當然已經不如長安那般規規矩矩，但是，只要城牆還在，整個老城區就還是一個圓滿的整體。古時，城牆守衛著帝國子民的凡俗生活，今天，這僅存的四方城牆，是否也正守衛著我們悠長故夢最後的余韻？
(角樓)
第三天：地下
俗話說“北京的官多，上海的錢多，西安的墳多”，除了博物館中近觀文物，到已經開發的陵墓當中去體會地下神秘，那也是游西安的必備項目。多年前參觀過兵馬俑，此次我們選擇了2008年新開發的漢陽陵。與熱門的秦陵兵馬俑相比，漢陽陵冷門許多，發車很少，占地面積很廣的陵園內亦是人煙稀少，然而卻恰恰流露出一種念天地之悠悠的蒼茫之感。地宮是漢陽陵最值得參觀的展館，黑洞洞的地宮裡，觀眾或站在鋼架玻璃的地面上，俯瞰腳下近在咫尺的陪葬坑，或走在幽冷的深巷中，看兩側厚厚黃土中的人俑列陣，略帶神秘氣息的氛圍裡，感覺頗有幾分刺激。
鑽出地宮，陽光明媚，四下裡靜悄悄，輕呼著曠野清新的空氣，回望地宮的入口，想著無論是秦皇，還是漢武，如今都在這寂靜的黃土下，倒真應了老毛那句詩，“數風流人物，還看今朝”吧。