8、3 利茲、愛丁堡和格拉斯哥
記錯了，前一個傍晚，我們是捏著酒店的阿拽斯（Address）出門的，自由閑散。我是在格拉斯哥“掉隊”一次，令人氣餒的失憶。
利茲小城挺緊湊，我們頂著暮色在古道新街中穿行， 歇市了，有點冷清，只是咖啡館還有進出的客人。
當利茲的清晨來臨，天空依然清澈而明亮。我們又在酒店附近的小教堂周邊轉悠了一陣。
這天坐車的時間很長，我們沿著東海岸線緩緩北上。走的是A級公路，好像就是國道。
迪導稱英國地圖輪廓像小狗，我們的旅程可以經過英倫三島的蘇格蘭、威爾士和英格蘭的大部分地區，叫車覽更貼切。至於那裡面的細節當然不得而知。
“人們通常說的小日本和大英帝國的領土誰的大？答對了獎10磅、答錯了罰10磅、棄權的也罰10磅，計時開始，54321！”……
兩個島國面積(萬平方公裡)：37.22和24.36另：德國35.69，日本最大。
導游一路變換花樣，調侃著，逗人開心。大家也都樂於呼應，還不斷提著各種或高深或膚淺的問題。這是我們這種團友客的享受，懶得做功課，吃點現成飯。沒動靜了，一般是集體犯“困”了，吃飽喝足後最容易出現的狀況。
窗外，河谷中的清水波光粼粼，牧場圍欄裡的牛羊安逸自在，還有大海，深藍、如鏡的平面時遠時近。
土地在陰晴相間的天空下起伏，眼睛因空氣的透明度高而視覺大振，少了常見的迷惘和茫然，能看到很遠很遠的地方。
中午團隊在一個大服務區休息，好像是俠盜羅賓漢的故鄉，高中時我看過那個“內部電影”。
我和往去了海邊，小火車呼嘯而過，有大片一人高的熏衣草，一個個鮮花盛開的家庭花園安靜地望著大海。我很奇怪，那嬌嫩的花容怎麼能應付迎面而來的強風怒放呢？
往和一個老婦人攀談幾句，對她的園藝布置由衷贊美。男主人溜著有教養的大狗，一聲不吭地從我們身邊走過，我覺得狗紳士稍停了一下對我行注目禮。
房主人們都是夏天來海邊別墅度假的，冬天這裡的氣候會變臉，不停地刮著凜冽的寒風，可以想像那種蕭瑟和冷寂。
午後我們越過了蘇格蘭和英格蘭的交界碑，他們歷史上的恩怨多著呢，至今也還不能完全釋懷，暗中有些別扭，有人群總會是這樣吧。
聽說蘇格蘭歷史上血氣強悍，尊崇身著鎧甲手持長矛的勇者。如今我們印像裡是風笛聲聲和穿格子裙的演奏者認真投入的表情。
其實從15世紀這個西歐大陸的邊緣島國上的貴族地主就強制拆遷原農民的房屋，這方水土上也使用暴力占有牧場農田，然後有了反抗，就是農民運動，哪都一樣。英國的“圈地”運動至今還在我們的中學課本上有一筆。
聽說愛丁堡是個有文化的地方，古老的城堡，歷史悠久的大學，與時俱進的各種藝術節在世界上都享有盛譽。
蘇格蘭首府愛丁堡聳立在嶙峋的花崗岩上，景觀獨特壯麗。爬上卡爾頓山看城市風貌，海天相接，風帆點點，讓古堡新城並存，神秘滄桑與現代時尚共處。
八百年過去了，那城堡看上去依舊堅如石盤，外觀完整、雄偉，還透著優雅和低調的自信，很讓人羨慕。太自然地聯想起小時候我生活的北京城還有護城河和吊橋，後人卻永遠也看不到了。
綠意盎然的王子街公園風笛悠揚，成群的海鷗在人群裡穿插低飛，鮮花叢中老人孩子和游客們熙熙攘攘，作家司各特和他的愛犬，安然坐在黑色的哥特式紀念塔中，永遠和他的蘇格蘭在一起。
軍樂節演出的看台已經搭好，據說50年來風雨無阻。我站在廣場中間四顧，似乎能想像那種壯觀：即便暴雨來臨，那進行曲依然會嘹亮地奏起，分列式表演也會在滂沱的風雨和鼓樂中行進，來自世界各地的全場觀眾，無一人退席，為風笛和格子裙拍響雷鳴般的掌聲。
走上古老的皇家英裡大道，進入聖賈爾斯教堂，其中的一個側廳內那些不知含義的木雕精美得令我們瞠目結舌。
以我的孤陋寡聞，讓我從不知道多年以前，在我國以外的地方還有把木頭雕得如此細膩的工匠，宗教神話人物栩栩如生。
我們身強力壯時胸懷祖國，老眼昏花才開始放眼世界，書讀得不多，路走得不夠，少見多怪是很正常的。
皇家英裡大道的店鋪都是袖珍的，要是淘起來是屬於我喜歡的那種，雜七雜八的小東西特別多。
各種街頭雜耍演得特別花哨熱鬧，還真有身懷絕技的，掄著火圈，單手撐地，圍觀的人群不停爆發出陣陣掌聲。
我掐著表，一溜小跑，追趕組織。在路邊大甩賣的筐中抓了一條羊毛圍巾，很亮麗，也算擁有地道的“蘇格蘭格子”了。
我在趕行程，稍有疏忽，就遲到，成為眾矢之的。原以為一地游，可以從容點的。
膚淺地在街面上跑了一圈，王宮、畫廊、博物館、歌劇院還有學府都擦肩而過。只能憑我們的五官，從城市的空氣裡能嗅到與眾不同的氣息韻味，看出一座老城的厚重深沉。
一日邂逅，留下驚鴻一瞥和相見恨晚的鐘情。
下榻格拉斯哥，累死了。
以下取自網絡的資料：
愛丁堡歷史上名人輩出，想了解愛丁堡歷史上的文化成就，或感受如今仍然濃厚的書卷氣，不妨在參觀蘇格蘭博物館後，到旁邊愛丁堡大學的校園中散散步。
愛丁堡名人
科學家：
亞歷山大·格拉漢姆·貝爾：電話的發明人，還發明了助聽器，並對啞語的發展有巨大貢獻；
詹姆斯·克拉克·麥克斯韋：著名物理學家，電磁定律的發明人，提出了存在不可見光波的想法；
約翰·納皮爾：數學家，對數的發明人，還發明了可以進行乘除運算和求平方根的計算尺。
文學家：
司各特：歐洲歷史小說的創始人、著名詩人，王子街邊的司各特紀念碑是愛丁堡最著名的標志之一。
J.K.·羅琳：《哈利·波特》的作者，這部系列小說的第一集就是在愛丁堡的the elephant house咖啡館中寫出來的；
阿瑟·柯南·道爾：《福爾摩斯》系列小說的作者；
羅伯特·路易斯·斯蒂文森：《金銀島》《化身博士》的作者。在皇家英裡大道邊有一條小巷叫做布羅迪巷，據說就是“化身博士”原型的家。
政治家：托尼·布萊爾（Tony Blair）1953年5月6日(金牛座)生於英國北部的蘇格蘭首府愛丁堡一個中產階級家庭。
愛丁堡藝術節 ：每年8月，愛丁堡就成為舉世注目的焦點，只因年度藝術節盛事的開鑼。這段期間，觀光客人數達到巔峰，無論是國際藝術節、國際藝穗節、軍樂隊分列式、爵士藝術節、國際電影節、書展.琳琅滿目的節目，滿手的宣傳單和滿街游走的活廣告。
50多年來，已經有超過30多個國家和地區的軍樂團體在愛丁堡獻藝。每年慕名而來的觀眾超過2萬人，其中大部分來自英國以外。
皇家哩路（Royal Mile）上，人潮洶湧、三步一小唱、五步一大舞的，或打鼓、或耍寶、或演戲、或高歌，演員、舞者、導演、音樂家、街頭藝人和觀光客全打成一片，誰是誰，誰看誰似乎都不再重要了。
趁著8月藝術節的熱潮，愛丁堡的眾多藝廊也不再沈默只做靜態展示，藝術精品傾巢而出。
城市舉辦藝術節早不是新鮮事，但聲譽之隆勝過愛丁堡藝術節的不多。連續50多屆歷久不衰，每年8月藝術節期間，愛丁堡的大小飯店、旅社全部爆滿，要想一睹藝術節風采，至少需提前2個月預訂住處。
愛丁堡，借勢於火山、丘陵與峽谷而建，市中心兩條主要大街隔峽谷相望，一條是帶有中世紀古韻的皇哩大道，從矗立於死火山口上的古城堡，通往亞瑟王寶座山腳的霍利魯德王宮。另一條是王子街，是200年前建的新市區，如今是最繁忙的交通要道及商業中心。兩座大橋將峽谷兩邊連為一體，谷底綠地公園與橋連接處是文化廣場，蘇格蘭國家畫廊、蘇格蘭皇家博物館等常有許多藝術瑰寶展出。在霍利魯德王公對面新建的議會大廈則是非常前衛的建築設計。愛丁堡藝術節的7個藝術節就在這樣的城市、街區裡展開。
開放性是藝術節的一個特點。藝術節期間走進這座城市，撲面而來的是五光十色無處不在的外圍藝術節表演。劇場、影院、大小廣場、街頭、餐館，甚至洗衣店、電梯間、汽車裡，只要自己能找到演出場地，盡管前來參與競爭。這是藝術節組委會采取的鼓勵創新的包容態度。
表演從前衛藝術到傳統雜耍甚至另類的內容應有盡有。只要受歡迎的表演便能進入劇場、電影院等有票房收入的演出場所，優秀的節目還可獲得藝術節獎。這種特殊的藝術氛圍，每年吸引世界各地幾萬名表演者自費前來。許多年輕人就是從這裡獲獎而進軍演藝圈的。
有人把愛丁堡譽之為歐洲最優雅的城市。這優雅就來自於它的尊重歷史、鼓勵創新的底蘊。