到婺源去！這是近兩年來小資和驢友們的共同口號。隨意進入一個旅游論壇，都能發現有網友在打聽去婺源的信息。婺源，在西藏、鳳凰、麗江、周莊之後，成了小資們新的“世外桃源”。今年的五一節，將在婺源舉辦國際旅游文化節。去婺源游玩，將成為時尚的文化之旅。
早上6點左右，終於被一路顛簸的依維克搞醒，透過車窗，放眼望去，氤氳的霧氣中，一團團的綠色撲面而來，風動，掀起層層綠浪，不時有嫩黃的稻田點綴其中，碧水如帶，波光盈盈。依山傍水中，一棟棟青瓦白牆的建築忽然逼迫眼前，讓人眼前一亮。這一亮不打緊，古徽州的婺源民居那種透著靈氣的秀美，讓我產生了從未領略過的激動。
就在這樣的半睡半醒之間，西南的鄉景擦肩而過。
小橋流水
枯藤老樹昏鴉，小橋流水人家，古道西風瘦馬。
———馬致遠《秋思》
“坑”在贛中就是溪的意思。走過一段土路，在一彎溪水的懷抱裡，就是秋口鄉李坑，據說，建村於北宋年間，為南宋乾道三年武狀元李知誠故裡。
村頭幾棵大榕樹，溪水流淌而過。直走過去，幾座水泥橋橫臥水上，橋下幾個農婦在洗菜洗衣。
李坑的風格主要是明清民居風格，是一組集贛中民居之精華，融木雕、石雕、磚雕、彩繪為一體的經典建築群。這裡的祠堂、民居均青石基腳，馬頭山牆，天井廳廊，水磨石庫門坊。信步走進一家祠堂，名字叫“春藹堂”，空蕩蕩的天井裡，只見來者，不見古人。
李坑的另一特色建築是“銅綠房”，據說是一做銅綠生意的商人發跡後所建，門坊高聳，正門有一巨大影壁，有門，但只在喜慶日子才開。裡面空間甚大，有三個連環天井，但是光線昏暗，只得走馬觀花過一遍。
李坑是個不大的地方，但青瓦粉牆，青石鋪地，小橋流水，處處透著平易、雋永的親切。沿著石板路，在一群鄉村頑童的簇擁下，看了李知誠的故居，走馬觀花，在後院看到那棵500年樹齡的紫薇樹，樹兜、樹枝看似枯萎，用手輕撓樹皮，枝葉像癢癢一般輕搖不已，很是好玩。出院，過橋，有一“蕉泉”，據說是李知誠一劍插出來的，泉水清冽，引得大家狂灌不已。
鬼斧神工
又是一年芳草綠，依然十裡桃花紅。
———理坑《雲溪別墅》
不管是李坑、上下曉起、延村思溪，還是沱川理坑，贛中民居的獨特風韻，都令人感嘆不已，更會因一些細微之處的巧奪天工而駐足。其中最給我以震撼者，當屬沱川理坑。
理坑村口有一“理源橋”，上面有幾個眉批，分別是“山中鄒魯”、“理學淵源”、“筆鋒兆漢”。還沒有進村，便感覺孔夫子放屁———文氣衝天。
村裡有兩座橋，值得一寫，第一座叫“百子橋”，當地已婚婦女都要上去走一走，第二座橋叫“添孫橋”，形狀像一倒著的元寶，暗喻人丁興旺，富貴雙全之意。關於中國的生殖文化，村裡隨處可見，比如石榴雕刻什麼的，但這種氣氛被一句刷在牆上的“見證懷孕，持證生育”的計劃生育口號衝擊得蕩然無存。
官一村，商一落。理坑就是官家聚居地。與世隔絕的彈丸之地，竟有數十家官宦人家，而且大以余姓為主，除了用官官相衛解釋外，也只有解釋為地傑人靈了。有明朝天啟年間吏部尚書余懋衡的“天官上卿府第”，有明末廣州知府余自怡的“駕睦堂”，有清初兵部主事余維樞的“司馬第”。他們的門面一律為石庫門，水磨青磚。由於“駕睦堂”是奉旨敕建，故而門樓為五鳳狀，三重，大門側嵌一方形柱子，有“中流砥柱”之意，一般人家是不能用的，據稱是宅的最高形式，裡面還有一塊石雕，上面刻著“聖旨”二字，至今仍模糊可辨，而門楣上卻是一行“農業學大寨”，令人詫異。
理坑古建築有前堂後堂先後序列者，有數十戶棟連片者，“九世同居樓”應該屬於後者。邁進水磨青磚的石庫大門，曲徑通幽，來到大廳“治裕堂”。門窗上小檐飛翹，天井仍是四水歸堂，供桌上擺著“終生平靜”————一面鏡子，一個水瓶。贛中古建的每棟建築都明顯突出徽派風格的風火山牆、高聳的垂脊和起翹，還有家具、木椅的設計風格，都是精雕細刻的經典之作。
理坑最後的駐足地是“雲溪別墅”，是雲溪先生余純烈的故居，門口一副對聯：又是一年芳草綠，依然十裡杏花紅。
可惜的是，理坑許多人物雕刻的臉部被暴力鏟去，主人說是文革紅小兵的手筆，這些古建，經歷了百年滄桑，沒有毀於風雨，卻毀於人為，不能不說是造化弄人。
煙雨廊橋
江城如畫裡，山曉望晴空。
兩水夾明鏡，雙橋落彩虹。
———李白
彩虹橋位於婺源第一大鎮———清華鎮上游。彩虹橋初建於宋，據傳聞：橋落成之日，有彩虹懸與藍天，天上地下，雙景媲美。
藍天碧水襯托下，紅色的彩虹橋橫臥水上，倒影蕩漾，風情萬種。橋長140公尺，寬7公尺，上有廊亭，與橋相當。橋墩全用青石砌成，前端呈尖嘴狀，俗稱“燕嘴”，上面芳草萋萋，荒蕪一片。橋上粉牆亭閣，亭中設石桌、石凳。坐上冰涼的石凳，聽木橋嘎吱嘎吱的響聲，恍如時光倒流，夢回宋朝。
我們一行幾個是夜游彩虹橋的。騙過看橋的大爺，找一個干淨的石桌坐下。開始猛講鬼故事。是夜，涼風習習，夜色如晦，幾個快沒電的電筒燈光昏暗，有人看了一下身後的背景，不由尖叫一聲。原來是三個神牌位，童導游介紹，三個牌位分別是婺女廟和尚胡濟祥，重修彩虹橋的胡永班，以及上古治水的夏禹。此情此景，講故事的人沒開口，幾位女士倒先尖叫一聲。
後來，童導講了一個本地土生土長的鬼故事：幾十年前，一個老頭，從婺源許村到清華鎮，推一獨輪車。天色很晚，還沒趕到清華鎮，終於在很晚的時候才碰到一戶人家，老頭要求借宿，主人先問他膽大不，在得到肯定的答復後，卻把他帶到一棟新房子裡住宿。這棟房子雖然是嶄新的，但灰塵沉積，透著一股怪氣。這老頭沉沉睡去，半夜，卻被嘎吱嘎吱的推門聲驚醒，在月光的照耀下，卻見一面色如紙的白衣女子飄然進門，在房子裡徘徊了一會，在梳妝台前停下，梳起了頭發。老頭看得頭皮發麻，又不敢吭聲，卻看見白衣女人正梳著頭發，感覺不方便，便把腦袋拿了下來，放在桌子上梳理。老頭正嚇得要死，女鬼卻徑直向他睡的床走來，老漢把心一橫，一拳打了過去，女鬼嗷嗷直叫，又來，又打，如此折騰一夜，第二天，人們一看，他已嚇成了結巴，從此不敢走夜路。
這個故事在彩虹橋那種冷清、黑暗的環境裡講出，甚為恐怖。我們的導游童導由於深諳婺源風土人情，並善講鬼故事，被大家公推為“婺源第一導”。“彩虹橋上聽鬼”應該是婺源一個獨具特色的節目，後來者不可不嘗試。
天上人間
古樹高低屋，斜陽遠近山，林梢煙似帶，村外水如環。
———江灣鄉上曉起
這首寫在上曉起一堵牆壁上的五言，讓我頓生觀後感：心有戚戚焉。
進入上曉起前，車子停在一山路上，登上一段台階，抬眼望去，豁然開朗。卻見一村莊，四面環山，左右兩溪夾流，綠樹掩映中，一片片黛瓦粉牆，此村名叫上曉起。與之相臨的村莊名下曉起，進村要交15元/人的門票，獨行者可逃之。
上下曉起的民居、祠堂多系明清建築，風格雖各具特色，大體上仍千篇一律，村中青石鋪地，小巷曲折，回環如棋。大部分村屋前設有瓜棚豆架，頗有一點田園風光。雖風光宜人，總覺小氣了一點。
婺源多山，多水，村莊的總體布局上也強調“天人合一”，那種依山傍水的和諧美，總是不斷對我的心髒制造衝擊。最強烈的一次是在鄣山頂：那天是10月5日，從大鄣山腳下出發，我們的神行太保———程司機絲毫不顧山高路險，把車子開得飛快，一路上大家驚嚇得嗷嗷直叫。
大鄣山風景的確不俗，《山海經》稱之為三天子都或三天子鄣，為廬浙二水發源地。其山縱橫成嶺，層巒疊嶂，霧氣氤氳。上山的路異常險惡，一邊是像斧頭砍過一樣的山岩，一邊是深不可測的深淵，路邊草木茂密，引來蝴蝶翻飛，不時驚起蚱蜢無數，也會飛進車裡湊熱鬧。想了半天，才想起一首古詩：亂花漸欲迷人眼，淺草才能沒馬蹄。一路膽戰心驚地觀賞雲山霧海、怪石、流瀑、草木，在我們的中巴瘋狂地拐過幾個大彎，在一片驚呼聲中，車速漸緩，在海拔1000米左右的高山上，我們的視野逐漸開闊，稻田、籬笆、小橋、流水、炊煙裊裊的村莊。簡直是人間仙境。車上異口同聲地“嗷———”了一聲。
雞飛狗跳
莫笑農家腊酒渾，豐年留客足雞豚。
山重水復疑無路，柳暗花明又一村。
———陸游
婺源雖物產豐富，但最常見的卻是“豐年留客足雞豚”，因此一路上幾乎雞犬不寧。
第一次在上曉起吃農家菜，最令人食指大動的卻是一盤腌辣椒，色澤鮮艷，酸甜苦辣，五味俱全，很有痛快淋漓的感覺。值得一提的有荷包紅鯉魚。此魚頭小尾短，背高腹圓，形似荷包，全身色澤橙紅鮮艷，長相可愛，肉質細嫩。
而冷水塘魚多在山區一些農戶家可見，或在後園鑿池，或在戶外掘塘，流水飼養。這種魚長得極慢，五六年才長到二三公斤。我們在大鄣山腳下才遭遇此魚，尾隨主人到魚塘抓魚，隨後在小溪裡宰了，看那人殺了魚後，又動作輕緩地從魚身裡抽出兩條白色的魚筋，很是怪異，導游告訴我，這是山裡的風俗：來了貴客，殺魚是要抽筋的。那條魚滿滿地燉了一盆，魚肉白嫩、魚湯鮮美，十分過癮。
當時，村裡有人殺了一頭野豬，大家聽說後，羨慕不已，很遺憾的是，他們不賣。
當我在鍵盤上敲這篇《婺源游記》的最後幾行時，似乎聽到一聲尖銳的江西民謠：喝罐湯，歇歇肩；拿起酒杯聊聊天；有時點破一句話；勝似低頭忙一年。
覺得不錯就轉摘了一下南方網