有些看似從容的計劃，其實激起只在一念之間。就像這個秋天與新疆的這場約會。最初的心念湧起，是在某年某日偶然看到《中國國家地理》上對新疆哈納斯地區的介紹。大幅流金溢彩的圖片，強烈地刺激著我的視覺神經。金秋的哈納斯，尚未晤面，卻已驚為天人。
本來不必拘泥於季節的。恬靜的哈納斯，是妝容天成的美女，奈何美女盛裝的形像已經深駐心田。為了趕赴這場秋天的約會，我不惜在單位工作最忙碌，領導下達了取消休假命令的時候，用主動請求扣除獎金的苦肉計和情不自禁掉落的幾滴鱷魚淚，強行透支了領導的心慈手軟。
最終，低調地上路了。把不欲接手的煩瑣暫時拋在身後，向著心中金色的國度進發。
趕路·胡楊·沙漠
頭兩天，基本上是在趕路。
因為到得早了些，9月上旬的哈納斯，恐怕還是一片綠色。我向同伴建議先向西走，經庫爾勒到伊寧，再北上布爾津，希望至少能趕上哈納斯的樹葉開始變黃。
由烏魯木齊上高速前往庫爾勒，一路風景乏善可陳。除了經過達阪城風力發電站時，循例要下來照幾張相。而這個著名的號稱亞洲第一的風力發電站，在我看來也仍然不夠壯觀。也許，152台風車和超過6萬千瓦的裝機容量，雖足夠震撼人心，不過作為風景還是不很夠氣勢，尤其是在新疆這樣廣闊的背景下。而且我鏡頭裡的一些風車恰好停止了轉動，有的甚至缺了一只臂，看上去都有些美中不足。
同樣著名的達阪城，我們沒有進去，只通過路邊一些低矮的磚房，作了一些粗淺的想像。據聞達阪城其實也只是一條街道串起兩邊平房的小墟而已，不知道現在那裡還有沒有叫康巴爾汗的姑娘呢？
路上經過博斯騰湖，本想進去，但因門票問題產生了一些不愉快，於是一路疾馳到接近庫爾勒只有數十公裡，一個叫“蓮花湖”的地方。這裡是博斯騰湖西部系列相通的小湖沼，孔雀河的源頭。景區入口不遠處，掛著一句標語，我記不全了，大意是“新疆人游巴州，巴州人游蓮花湖”，很有意思的大白話。
顧名思義，蓮花湖應該有很多蓮花，但季節不對，我們看不到蓮塘風光，倒是見到大片根部已經變成金黃色的蘆葦，在夕陽下閃出一片亮澤。天色已是黃昏，我們沒有乘船出去，只在游船入口處草草照了幾張相，角度所限，更遼遠壯闊的蘆葦，只能靠想像去填充了。
這是趕路的第一天。路很顛簸，破舊的豐田越野車加重了這種顛簸。雖然烏魯木齊出去有一段高速，但大部分時間裡我們都是在黃沙滾滾的便道上左搖右晃，上竄下跳。我原是主動請纓坐在司機旁邊的，理由是和司機說話以免他打瞌睡。但一天下來，自己早已詞窮，反倒偷偷打了幾次瞌睡。
華燈初上，終於抵達庫爾勒。
第二天趕往庫車，途中繞到輪台去看胡楊林。同樣因為季節的關系吧，胡楊林公園裡的胡楊給我們的感覺只是滿罩塵沙，髒兮兮的。應該再等一個月，胡楊都變成金黃色了，才會顯出那種壯觀。
但路上經過的小片胡楊林卻給人以驚喜。這些長在沙漠裡的矮小植株，經歷的歲月也許並不短。胡楊“生而不死一千年，死而不倒一千年，倒而不朽一千年”，樣子不如松柏遒勁，不如楊柳婀娜，亦非北疆常見的樺樹那樣的筆直挺拔，但天生一副滄桑的盤根錯節模樣，很獨特。
把帶有葉子的綠色胡楊和已經蒼老的徒余枝干的胡楊都攝入鏡頭，發現前者像盆景，後者如根雕。
我其實更喜歡胡楊在這裡生長的環境——我定義為“一種”沙漠。稀疏的，分散的，腳下是大片的沙土或幾蓬干草，很有幾分非洲疏林草原的味道。實際上我們在沙漠公路兜了半天，看到了好些不同的沙漠地貌。有的是大片細沙勾勒出彎曲的弧線，是圖片上常見的經典沙漠面貌；有的卻是質地粗礪，仿如凍土一般的硬地，伴隨著風蝕、雨衝或車輪軋過的坑坑窪窪；沙地上的植被總的來說是稀少的，除了那一片特別養眼的胡楊林外，就是一些小灌木或一叢一叢的草蓬，也有不少地方，干脆寸草不生。
這一天，雖然也是趕路，但路上的風景總算開始誘惑眼睛。
下午，到達庫車。
蘇巴什·尚昌平·幸福
安頓好住宿，趁著太陽尚未下山，我們趕到庫車東北角的蘇巴什佛寺遺址。殘垣斷壁沐浴著夕陽的光輝，掩不住的是歷史的痕跡和滄桑的氣息。我作了一個深呼吸，聽見同伴說：“這才是一個像樣的景點。”
眼前的蘇巴什，是散落的土質建築遺址，包括佛塔、殿堂、僧舍、洞窟。如果不是殘留的泥坯外掛著的牌子，光從外表，我是分辨不出來的。只是憑了感覺，拍下兩幀圖片。一張是一堵外形酷似駱駝的殘牆，一張是那個形似印加帝國金字塔的佛塔遺址。爬上這個塔，還可以見到一個小平台，以及兩個相連的洞窟，或者是過去的僧舍。
我們參觀的是西寺，站在平台上可以眺望遠處的東寺。古書記載，東西兩座佛寺，均名“昭怙釐”，隔河相望。眼下河水雖是干涸成淺淺的溪流，卻也漫蓋了大片土地，據說徒步過去，也要三個小時。
這個地方游人稀少，但我們不是唯一的造訪者。一輛寫有“新疆電視台”字樣的攝影車停在佛塔下，工作人員正在鼓搗升降支架。離開人群稍遠的地方，一個小土坡上，一個辮子很長、穿著普通的藍格子衣服的女孩，背對著我們，朝著昭怙釐東寺的方向，靜靜地坐了很久。
她像是一個獨行者，看起來很享受這份寧靜安詳。電視車和我們的出現，也許對她是一種攪擾？
剛把這種感覺說出來，同伴卻說，不，她有心事。
這樣麼？一個傷心人？我們下了佛塔，小心地從她身後繞過，不想打擾她。
很出乎意料地，女孩卻向我們迎了上來。她說話聲音輕輕的，語調很平，卻一句接一句地讓我們沒有消化的余地。
她叫尚昌平。
這個名字，在我結束旅行回到廣州，通過網上訂購的方式買到她寫的那本《西出陽關——我和新疆的七次約會》後，才變得立體起來。
隨著書頁一頁一頁地翻過去，這個在我的照片中輕輕抿著嘴似笑非笑的女子，成了新疆旅途中的一道彩虹，無意邂逅，驚鴻一瞥。
對我們大多數的人而言，不管給它賦予多麼堂皇的名義，旅游充其量也只是一種消遣，終究沒幾個人能像她那樣，一次又一次地獨自穿行在絲綢古道，在羅布泊與餓狼共舞，在廣闊的黃沙河道間恣意走丟自己。
出走於她，就像我們每天朝九晚五，上班下班那麼理所當然。當她在蘇巴什向我們推薦她的這本書時，語氣那麼淡然，既不是炫耀，也沒有不好意思。
這已經是她的生活方式了，同時也是工作方式吧。我們以為她是一個無關的局外人，其實她正在給那個攝制組寫解說詞。他們准備拍攝一套介紹新疆風情的系列片，剛剛拍了幾個點，而所有工作，預計要用8-12個月完成。
我們也很意外地客串了一把演員。在那個胡子導演的擺布下，列隊魚貫走上土坡，迎著夕陽中的佛塔遺址，作遠眺冥想狀。NG了兩次，每次一擺pose，尚昌平就叫著我的名字，說：“你為什麼那麼嚴肅啊？”我哭笑不得，只好問：“導演，我該用什麼表情？”
其實根本不需要管什麼表情，因為導演並不給我們大特寫。倒覺得嚷嚷著的尚昌平有種習慣獨行的人所缺乏的熱情。
行者生涯，似乎更凸顯了她的細膩和感情豐富。
我至今不明白為什麼她會主動和我們說話，也許是聽到了我們一知半解的議論，忍不住要糾正我們對這土地的認識？她一做完自我介紹，馬上就說：“你們背後的這座山，叫卻勒塔格山。我剛才聽你們有人說天山，這是不對的。”
從她嘴裡，知道了這裡可能是佛教的“雀離之地”，3世紀此處便該有這座佛寺了，10世紀後卻終於敗給入侵的伊斯蘭教。
離開時，尚昌平一直把我們送到入口售票處。揮手道別時我看看她，忽然發現她長得有點像記憶中的一位朋友，一個心志很高的女孩，一心要擺脫囚禁自己的小城，終於抓住一個機會到英倫培訓，從此傾盡心力，再不回頭。
寫到這裡，尚昌平的書還在我案頭，斷斷續續地還沒有看完。代序裡一位女編輯引用了她的話，卻讓我印像深刻。
“我很幸福，我一直認為自己很幸福。想去的地方我就去，想做的事情我就去做。”
那位女編輯有些驚訝：幸福——這個一般人要掂量再三的字眼，她怎麼那麼輕松地就說出了口？
看到這裡我有些促狹地想：驚訝之余，是不是有些嫉妒呢？
克孜爾千佛洞·烽火台
庫車前身是龜茲王國，歷史使人的想像力膨脹，因此無論在黃昏穿過綠樹夾道的小路，還是在早晨跟隨一張張異族的面孔尋找我們想去的清真寺，我都覺得這個地方頗有一種奇怪的吸力，很想融進去，卻又知道絕對融不進去，奇妙的感覺。
出了城，遠離人煙，反而讓人松了口氣。視野開始壯闊起來，茫茫蒼蒼的大地，時而有隆起的沙丘和雅丹群。車子在山道間盤旋，司機放起高原歌曲，我仿佛又回到了青藏高原。
路上有一處景觀，一大塊褐色的土山，紋理清晰，一律向一個方向傾斜，路邊插了個牌子，說明景點的名字叫“布達拉宮”。
結伴同游一共四人，三個曾經踏足西藏，一致的結論是不像布達拉宮。
我喜歡路上另一處雅丹地貌群“金字塔”，規模不很小，而且確有幾座雅丹台地很像埃及金字塔。這個地方，依稀喚起了我對札達土林的記憶。
接近中午，到達克孜爾千佛洞。這是我國四大佛窟之一，而且是年代最早的。但也因為如此吧，大部分雕像和壁畫都已剝落遺失——至少在向我們的開放的谷西區中，完整而且色彩鮮艷的壁畫和塑像所剩無幾，好些洞窟只剩下空蕩蕩的充滿刮痕的土壁，也有一些殘留著畫像的局部——我總擔心剩下的部分很快也會湮沒在歷史的風沙中。
千佛洞外圍有一座鳩摩羅什雕像，現代作品，反倒成了游人唯一的拍照紀念點。
印像中這處石窟遠不如敦煌、雲岡出名，是不是跟佛教在西域很快衰敗，而在中原卻鼎盛至今有關呢？導致這些精美的藝術品不能長久保存的，除了自然力的破壞，一定還有人為的貪婪——在一個洞窟裡，我們見到滿壁的佛像，均勻整齊地趺坐著，奇怪的是所有佛像的左半邊袈裟都剝落了。百思不得其解：莫非這部分袈裟都是用特殊顏料繪制的，而這種顏料又特別容易風化或揮發？
問導游，回的是淡淡四字：“那是金箔。”
恍然大悟。
古人塑金身佛像，表示的是一種虔誠的信仰，當時是料不到後人眼中只有金，再無佛的吧？
因為我不懂欣賞，所以眼中的克孜爾千佛洞多少有些破敗，但行家早已指出它的特殊價值，足以比美敦煌莫高窟。其他不論，光是所謂龜茲藝術風格，就應該和後來在其他地方開鑿的石窟有所區別了。經導游點撥，我在一個洞窟天頂見到獨特的太陽神畫像——那位拉著帶輪子的車具的神祗，除了腦後頂著一圈光輪的形像與佛比較類似外，似乎沒有一點理由出現在中國的神佛世界裡，相反，倒真有點像西方神話裡的太陽神——我想這裡的導游不能信口雌黃，當時此地與西方的交流到了何種地步，還真值得研究。
計劃中原是要看克孜爾尕哈烽火台的，但包括司機在內沒有一人認得路，於是在參觀了克孜爾千佛洞後，趁著天色尚早，一路往回趕——烽火台應該比千佛洞更靠近庫車，本應一出城就到了。
同伴拿出旅游書，按圖索驥：“經過一片墓地……”
很快就看到那片出城時被我們忽略了的墓地，此後在新疆的土地上又見了許多墓地，我對伊斯蘭墓地開始有了基本概念。其實就是一片小人國版的村落——漢族的墓地是一個個饅頭狀的土包，伊斯蘭的寫實得多，一座座微型的四方土牆，講究點的雕有花紋，一看就是典型的維吾爾民居的模型。也有的墳墓占地更大些，材料更考究，外表塗了白色，有的甚至在“民居”旁還矗立著一座微縮版的清真寺，墓裡的主人，相信身家是比較豐裕的。
我們終於找到了烽火台，遠看只是一根在地面上孤零零立著的土柱子，走近了才發現它的高大還是足以震撼人心。這是一座漢代烽燧——夜裡點火為烽，白天放煙為燧。梯形的烽燧，有10多米高，保存完好。夯土結構看似密封，但還是在比較高的地方露出一些木棚和窗口的痕跡。
四周是深深的峽谷，連綿的山脈，大片灰白色的沙土，望不到盡頭。這樣的環境，白天極易催發豪情，夜裡足以深化苦寂。或者千百年來這裡的地貌已有了很大改變吧，不然當年在這裡駐守的兵士如何度過苦寒與寂寞？
天山大峽谷·夜宿龍池邊
下午，視野前方出現了顏色很紅的山，表明我們接近大峽谷了。
一路行來，這是第一個令我們欣喜若狂的景點。重巒疊嶂，峭壁陡崖，山體全是強烈誇張的紅褐色，嶙峋險峻，直插雲天。好幾次，我竭力蹲到最低，把鏡頭推到最遠，依然無法把直立的峭壁完整地納入取景框。
這就是庫車天山大峽谷。本想在這住一夜，奈何剛好碰上一個會議團，所有房間都滿了。只能繼續往前趕路了，大峽谷也只能走一半。
走進峽谷，清涼很快替代了炎熱。已不是雨季，峽谷中瀑布已經斷流，但不少地段還是覆著一層淺淺的水，濕潤的細沙，踩在腳下有種特別的質感。峽谷中大部分的路其實不難走，比較平坦，寬闊的地方，足以容納一支駝隊從容經過——兩側是高聳的石壁，迂回的前方，隱約傳來駝鈴聲聲——我已經在幻想一種神秘探險題材的電影片段了。
但也有險要的地方，需要手腳並用才能攀爬過去。還有一些小甬道，人鑽進去就有一夫當關萬夫莫開之勢。最令我興奮的是一段懸貼在山崖上的鐵索，看上去不很長，也就十來二十米的樣子吧，通往阿艾石窟——明知另一邊有台階可以輕松抵達，我還是執意要爬這段鐵索。同伴們表示擔心，因為我穿的是拖鞋，還是高跟的那種。
可我還是帶頭爬了，很順利地到達頂點。同伴們也陸續上來，我們一起走進阿艾石窟。洞窟內很多東西已經搬走，但壁上仍留有不少畫像。這些佛像的表情都很祥和，除此之外我看不出更多的道道。
這個就在懸崖上的石窟並不大，大約只有六七平方米。工作人員說，這是洞窟的後室，專家分析，前室已經隨著山洪的襲擊坍塌了，所以才造成了現在這個懸崖。
1999年，年輕的維吾爾采藥人阿艾正在大峽谷尋找草藥，忽然下起大雨，小伙子爬上斜對面的山崖躲避，卻見到一道金光從我們所處的這個位置射出來。仔細一看，大雨衝掉了山石，峭壁上居然露出一個洞口。小伙子立即施展攀岩絕技，三兩下來到洞口——震驚世人的阿艾石窟就這樣被發現了，也是機緣巧合吧，要不然，這個洞窟也只能和它的前半身一樣，若干年後湮滅在洪水的衝刷之下，永不為世人所知——誰知道大峽谷裡這樣泯滅的石窟有多少！
據說阿艾先是把洞窟裡的金佛抱回了家，經過一段時間後，終於交給了政府——不知道阿艾當初有沒有經過激烈的思想鬥爭，反正現在他已成了傳奇人物。別的不說，光是遐想他當初赤手雨中攀岩的矯健身姿，就夠讓人欽羨不已了——我終於知道為什麼剛剛我們過來的地方有一段鐵索，原來阿艾就是從那裡徒手爬上來的——當時自然沒有鐵索！
而我，爬鐵索時很是自鳴得意扮英雄狀，第二天兩條腿就都是僵直的了。
晚上，堪堪趕到路邊一家私人旅社。
主人或者是維吾爾族，或者是哈薩克族，語言不通，憑著手勢的幫助，還是簡單地解決了吃和住的問題。都很草草。昏黃的燈光，簡陋的木板床，驟然下降的氣溫，以及冒著冷風到戶外就著涼水刷牙洗臉的感覺，讓我想起了西藏，想起了珠峰。新買的頭燈派上了用場，心裡有一種奇怪的欣悅感。
這是一路上條件最差的住宿，睡袋第一次鋪開。簡陋帶來的不適，令我們第二天難得地早早起身，開拔上路。
可這樣的地方對我總有一種特別的親切。很沉很黑的夜，反而讓人睡得塌實。睡夢中，我還清楚聽到了歡快的歌舞聲。
是主人有尊貴的朋友來了，是有什麼隆重的喜慶事情，還是根本上他們平時就是這樣用歌聲和笑聲結束每一天的呢？
先是覺得有些吵，慢慢地豎起耳朵聽。當聲音漸漸消散時，我竟隱隱若有所失。
這個地方，距離大小龍池不遠。因為第二天晨光初起時，我們的車子就到了一個顏色很綠的大湖泊邊，那就是大龍池了。
巴音布魯克·那拉提
巴音布魯克原是我計劃中的第二重點，選擇它的原因同樣很感性：這個琅琅上口的名字給我一種美感。有關天鵝湖的介紹也讓我神往已久，雖然這個季節，我知道要看天鵝多少得碰運氣。
巴音布魯克的草已經黃了，也比較短，但是大片大片的草原，珍珠般散落在草原上的白色羊群，加上遠處藍天下的雪山，還是給人一種很大氣、很開朗的感覺。這裡讓我想起內蒙古的呼倫貝爾，天高地遠的西部對我的致命誘惑，大約就是從那次旅程開始的。
車子在廣闊無垠的草原上奔馳，再次印證了草原上沒有路那句老話，司機還笑問我們要不要開車。走上一段長長的草坡，赫然見到眼前一幅如畫的風景：細長的藍色河流，彎彎繞繞地伸延到遠方。這便是九曲十八灣了，開都河的源頭。
天鵝湖應是一大片的沼澤湖吧，或者就在旁邊，或者穿插其中。一路走來，我很清楚在大草原上目視可及的距離絕不是輕易能抵達的，照計劃我們今天要趕到那拉提，而且現在是中午，就算已經到了天鵝湖，也不可能看到天鵝。
於是帶著些許遺憾離開了。然而，草色已經變黃的巴音布魯克草原，依舊是行程中極美的一部分。而且從這裡開始，沿途景色漸入佳境。
與金黃的巴音布魯克不同，那拉提的草色還相當綠，而且草也比較長。從巴音布魯克到那拉提，一路可以看出地勢的改變。前者是平坦的大草原，一馬平川望不到盡頭，後者卻是有山有樹，層次分明的高山牧場。藍天白雲映襯著綠草如茵的山坡，整齊挺拔、錯落有致的針葉林，提醒我這裡的溫帶緯度。鮮艷而純粹的色彩，讓人心曠神怡。一種童話般的美麗，讓我想起呼倫貝爾的紅花爾基。
我們在那拉提國家森林公園裡面住下來。除了到山上的觀景台看日落——我覺得光看那一大片高山草場已經足夠——我們在這裡進行的唯一娛樂就是騎馬了。雖然我從庫車就開始感冒，到了這裡已經登峰造極，甚至出現了短暫的耳鳴，但來到草原怎能不騎馬呢？
其實我一點都不會騎。空有理論，卻無法應用於實踐。
騎在馬上慢慢地走，不停地兜圈子。運氣不好，騎上了一匹不聽話的老馬——我從它那滿口的牙齒判斷它年歲不小了——總是不肯走，總要低頭吃草，到最後在我的強拉硬拽下甚至回過頭來要啃我的腳？其實老馬不知道，它如果願意跑起來我會更害怕——我總是夾不住馬肚子，總有一種要被甩下來的感覺。
心儀草原，卻總學不會騎馬，心上始終有些恨恨的。
騎馬會讓人上癮吧？同行的兩位GG，第二天又特特花了半天去騎馬。
然後就離開那拉提了。因為修路的緣故，車子很長一段時間顛簸行走在河床上，河床布滿又大又圓的石子，伴著四濺的水花，極大地考驗著司機的技巧和我們的耐力。
大約便是鞏乃斯河谷了。自此一路行進到伊寧，沿途風景清純樸素，白樺樹夾道的林蔭路、樹下的西瓜攤——我們這一趟行程光顧了不少、密密的玉米地，典型的北地風光。
更喜歡的是一路可見的向日葵地，大片大片金黃的向日葵，什麼時候見到都是令人驚喜的視覺享受——有相為證，我在向日葵地拍下的一幀照片，色彩極其明麗，衝洗出來後那種驚艷的效果，完全不亞於哈納斯的秋色。
伊寧·中秋·賽裡木湖
到達伊寧，正值黃昏。到伊犁河大橋去看日落和婚禮，正是時候。
來之前就聽聞，伊寧的維吾爾族婚禮通常要在伊犁河大橋上舉行的。而司機告訴我們，時間通常在黃昏。我們運氣不錯，一連看到了三對。開始時我還有些顧慮，只敢悄悄地拍照。漸漸地覺得他們都很友好，大約已很習慣游客的好奇了，就鼓起勇氣請親友中的一位傳話，希望能跟漂亮的伴娘合影。結果不但很順利，和新娘及伴娘都合了影，其中一位親友還慫恿我去和新郎合影，只是我實在不好意思了——語言不通，我也無法從新娘矜持的臉上看出她的表情。
轉身又見到一些大人，張羅著給一群孩子照相。當中一個小男孩，手捧一束花，全身上下打扮得像個古代小王子。他們顯然與婚禮沒有關系，似乎在慶祝什麼活動。看了一會不得其解，只好向路人相詢，回答竟是“割禮”。
呵，我差點忘了維吾爾的信仰和習俗了。趕緊擠到小朋友面前，仔細地照了幾張相。旁邊的大人並不阻攔，還興高采烈地叫小朋友看鏡頭，顯然視之為一件值得驕傲的喜事。我仔細地審視著眼前的小男主角，這個約摸六七歲的小男孩，眉清目秀，身上那套隆重的行頭更讓他顯得出類拔萃。他很聽話地隨著大人的指揮移動視線，但始終都沒有露出一絲笑容，我甚至覺得他的目光很有些憂郁。一個憂郁的小王子，不知他是否知道自己將要進行的是一種怎樣的儀式呢？
伊寧是新疆西部的一座大城，伊犁哈薩克自治州的首府。不過除了在夜市解決了晚飯，我們並沒有在城裡多逛。晚上臨睡前，可以聽到旅館外面有露天的歌舞活動，也許正好是中秋節的緣故吧。這一天我還收到父親發來的手機短信：“中秋月正圓，帆兒征於闐。葡萄嘗夠未，天山可流連？”
數一數，我已經連續13年沒在家裡過中秋了。明年的中秋，我會在哪裡呢？
第二天先是去了惠遠鐘鼓樓，清代伊犁將軍府檢閱軍隊的重要場所。再去了霍爾果斯口岸，和哈薩克斯坦交接的邊境商貿區。兩者都只是例行公事的拜訪而已，沒有給我很難忘的印像。口岸讓我想起滿洲裡，東西雖然琳琅滿目，但勾不起我的購買欲。但惠遠古樓附近一家音像店以高音喇叭播放的新疆民歌，既抒情又帶有急促的搖滾節奏，倒是讓我們聽得血脈賁張。同伴立馬就去買了盤磁帶，在車上放來聽，而我在回到烏魯木齊之後，也專程去購書中心買了這張《大漠情歌》的CD。
所謂“如在畫中行”的果子溝，也許是季節不太對的緣故，看起來並沒有傳說中的秀麗多姿。除了樺樹溝一段郁郁蔥蔥的林木還有點可看性之外，基本上公路兩側的山體都比較瘦瘠。不過來之前已有思想准備，所以也不很失望。果子溝裡沿途都有出售的天然蜂蜜，可以幫助想像一下夏季這裡繁花鮮草的景像。
穿出全程28公裡的果子溝，就到了賽裡木湖。就像所有見過的高原湖泊，一望無際的藍色湖面，浩淼澄淨讓我心醉。因為前面景色欠佳而帶來的一些疲倦，這時也在美景的刺激下一掃而光。
賽裡木湖很有一些神秘色彩，據說至今不能確認湖水最深處有多少米，而且湖裡從來沒有自然的魚類生長，當然現在花了大力氣人工養殖成功的除外。
這些我都不關心，雪山湖泊的景色對我來說已經足夠。可惜天公不作美，下午到達時還是陽光和煦，在我們草草洗了個澡之後，天色忽然變得陰沉，而且刮起大風。從窗口望出去，竟見到一座蒙古包被大風掀翻了頂！直到天黑天氣也沒有好轉，本來寄望於賽裡木湖畔欣賞農歷八月十六月亮的浪漫，可惜這時陪伴我們的只是漫天的烏雲和沁骨的寒風。入夜的時候，還下起雨來了。
我們的司機是個絕對的樂天派，一會兒說賽裡木湖這個時候很少下雨，一會兒說傍晚刮風表示不會下雨，一會兒又說晚上下了雨第二天就不會下了——真不知道他哪來這些莫名其妙的氣像理論，但盼望第二天放晴的熱忱，卻是頗感染了我的，因為原本說好第二天一大早要騎馬到遠處看天鵝，天氣如果不配合，這計劃就可能夭折了。
第二天我幾乎要放棄了，早晨5點多雨還在下，劈裡啪啦的打得我的心不住往下沉。同伴們都沒有動靜，我躺在床上很認命——這種天氣，只好在夢裡看天鵝吧。
但將近8點時卻聽見了敲門聲，GG們決定騎馬去看日出了。其實這時候太陽一定升得老高了，只不過躲在雲層背後罷了。但既然有人行動，我也就倏然來了精神。趕緊以最快速度穿好衣服鞋子，騎上馬兒上路了。
陽光隱藏在烏雲背後，盡管如此，賽裡木湖天然的秀色依然透過雨後的清新不可遏止地散發出來。觸目所及都是青青的草場，羊群馬群點綴其中，空氣中充滿濕潤的青草氣息。若隱若現的晨光照在湖面上，游移的光點穿梭在粼粼的水紋中，只可惜光線不足，照相機拍不出如此的細膩。
今天難得地騎了一匹很溫順的小黑馬，稍稍動動繩子就知道我的意思。馬鞍子的位置也放得恰到好處，我第一次感到騎馬可以很舒服的，甚至在小跑的時候也不會很害怕了。
只是路程遠比我們以為的長，而且今天出來得也太晚，到了10點多，有同伴提出該回去了。但一直耿耿於沒在巴音布魯克看到天鵝的我，早被“天鵝”二字刺激了神經，帶路的馬主人又一再承諾“就在前面”，於是我的強勁上來了，請馬主人和我一起，騎上那匹名叫“虎狼”的高頭大馬——為了節省時間，我決定借助這匹賽馬的力量奔跑到前面據說有天鵝的地方，這當然需要馬主人來策馳。
兵分兩路，兩個同伴先行回去退房拿行李，我和另一個同伴則繼續奔向天鵝之地。
“虎狼”果然不同凡響，必須小心謹慎地拉著繩子，否則它一跑起來就一發不可收拾。我很快發現自己太過天真，原來當騎手和“騎客”是一樣困難的——“虎狼”在主人的駕馭下風馳電掣，我在上面膽戰心驚，感覺自己馬上就要被拋出去了。主人叫我抓緊轡頭，不用害怕，事已至此，我也只有咬緊牙關，忍受著“騰雲駕霧”的煎熬——事實上我的身體盡管前傾得幾乎要親吻馬鬃了，仍是抵受不住奔馬的衝力，整個人幾乎要越過馬頭飛出去似的。
很快我的手心濕滑得再也抓不穩轡頭，不能再讓馬跑起來了。回程的路上，大部分時候也只能慢慢地走。幸而終於是見到了優雅的天鵝，棲息在水邊的，展翅飛起來的，總算沒有白衝動一回。盡管為了這場衝動，我們付出了誤時的代價。雖然司機一直努力趕時間，但天氣實在太差了，離開賽裡木湖後雨又下起來，有一段路甚至大霧彌漫，幾乎連路面都看不見。我們足足用了七八個小時才走完雨中泥濘的300公裡，直到天完全地黑了，才趕到奎屯住下來。
魔鬼城·虹霓·布爾津
從奎屯到克拉瑪依，無論是路面狀況和天氣都在逐漸好轉，帶動人的心情也上揚起來。克拉瑪依城市不大，但是整潔干淨。城市外緣，公路兩旁布滿正在工作的油井，場面非常壯觀——感覺上比達阪城的風車更有可看性。
從克拉瑪依北上布爾津，是一定要到魔鬼城去看看的。其實也只是一處比較具有代表性的雅丹地貌，出名比較早。50平方公裡土地上，矗立著大大小小、高高低低的泥岩城堡，參差錯落，奇形怪狀，兼有一種嵯峨與詭異，視覺效果確實不錯。不過之所以叫“魔鬼城”，主要還是因為起風時氣流穿梭在怪岩沙土間，天昏地暗飛沙走石的時候，更伴著鬼哭狼嚎般凄厲怪聲的緣故吧。我們在陽光燦爛的大白天穿行其間，無法驗證這種恐怖，不過這裡又叫“烏禾爾風城”，因風得名應該無可置疑。
這個地方已成新疆著名景點，自然少不了圈起來收門票。只是門票上面印有幾行“游客須知”的小字，細讀之下啞然失笑——其中一條曰：“不隨意踐踏草坪、采折花草樹木。”
黃沙萬裡，寸草不生的地方，哪來草坪和花木可供破壞？
這樣的警示，似直接從城市公園或森林旅游區的門票移植而來。若用在哈納斯景區，或還勉強說得過去。
哈納斯已經不遠，我們正在向布爾津進發——對旅行的人來說，到達布爾津就等於一只腳踏進哈納斯了。下午，快到布爾津的時候，我們看到了彩虹。遠處的雪山頂上，籠罩著一層烏雲，而在烏雲下面，凌空升起一座七彩拱橋。彩虹代表雨過天晴，在旅途中，無疑是一種好兆頭，能夠帶來好心情。
而且不僅僅是一條那麼簡單，旁邊還有一座並列的拱橋，也是七種顏色，雖然稍稍淡一點，仍然非常清晰。仔細看去，發現這七種顏色的排列順序恰好與那條虹相反，也就是說這條是副虹了，也有專門的名字，叫霓。
應該是很不錯的運氣吧，印像中，我還沒有見過虹霓並列的情形。
傍晚時分，到達布爾津。這個聽起來很有異國情調的名字，想像中是一個有著北歐風格的小鎮，作為前往哈納斯必經的前哨，過去總給我一種遙遠神秘的感覺。
現在很真實地踏上了這塊土地，才發現這只是一個很普通的邊陲小鎮。雖然街上確有一些紅頂白牆的歐式建築，但總體上還是很中國、很平民的一種面貌。街上的建築似乎大部分是旅館，行人也似乎大部分是游人。
或者這也是布爾津的價值所在吧。從四面八方湧過來的人，向往哈納斯的人，也確實需要這樣一個小城，落腳歇息，表達一下，交換一下心中的激情。我們發現同一家旅館裡兩撥游人的服裝似乎是一式的，無意中促使這原本是同事的兩伙游客有了異鄉不期而遇的興奮，直至吃晚飯時，當中一位女孩特地跑過來道謝之余，還不停打聽我們一般上什麼網，網名為何——大有再在異鄉與網友相認之勢。
我們的晚飯是在河堤夜市進行的。這是一條不長的街道，食品種類也相當稀少，然而來自各方的游人都聚集過來了，氣氛相當熱烈。我意外地發現自己一直被感冒抑制住的胃口出奇地好，不僅大快朵頤，烤魚吃了一條又一條，酸奶喝了一碗又一碗，連帶桌上擺著的俄羅斯啤酒我也毫不客氣地嘗了——甜甜的味道，有點像在內蒙古把我醉倒的“爽口”。
按照同伴在網上得來的資料，我們選擇了一家名叫“小白鹿”的俄羅斯風情家庭旅館。有著紅色尖頂的房子，外形就像一座小別墅，小小的庭院裡開滿色彩鮮艷的花朵。主人夫婦說的是漢語，但面孔顯示了他們的俄羅斯血統，而他們的兒子，一個高高瘦瘦的年輕人，更被同行的MM評為俄羅斯美男子。
入夜，枕著繡花的方形大枕頭——這也是俄羅斯風格麼？——同行的MM大約來了感觸，說了一句：“這裡讓我有長住的感覺。”
家庭旅館的魅力吧。而我有些困惑——長住的地方，叫做家吧？我卻不大明白，什麼地方更吸引？是我循了夢的指引，千裡萬裡追尋而至的前方的美景，還是現在已在遙遠他方的，我生長棲息的那塊土地？
金色的哈納斯·圖瓦人家·羊群與駝隊·璀璨星空
一闋華美的樂章快到華彩段的時候，往往是有預兆的。離開布爾津不久，視野中天地越發廣闊起來，雪山在遠處時隱時現，平坦的草原和起伏的高山谷地相間，草原竟是一種奇異的紅色，山谷中林木蔥蘢如煙，谷地裡散落著一群群牛羊。仿佛闖進了世外田園，景色的壯美讓人只有屏住呼吸的份兒。
我們正在進入哈納斯——路邊越來越濃密的樹林揭示了這一點。有樺樹，有松樹，層層疊疊，沿著四周的峰巒蔓延而下。好些葉子開始呈現黃色了，我很慶幸當初先往西行的決策正確。
穿過哈納斯前往白哈巴，一路經過臥龍灣、月亮灣、神仙灣，每一處都是謀殺膠卷的地方。臥龍灣四周都是高大的樺樹，葉子已經變成鮮艷的紅色黃色，碧綠的湖水在密林圍繞中，宛如一塊沉靜的美玉。湖中的小島滿覆茵茵綠草，加上半黃半綠的樺樹，以及一叢叢灰紫色的小灌木，這個形狀特別的小島宛然便是一條披了鱗甲的青龍，氣度很是雍容。
月亮灣的特征很明顯，反S形的河流，猶如一條明亮的藍色緞帶，蜿蜒穿過繁坡密林。夾岸是層層樺林，樹梢開始泛黃，極目望去，一大片斑斑駁駁的黃色綠色，既有水墨的清逸，又有油畫的質感。
神仙灣也是一色的碧藍，它的特色是湖邊有一片小草地，感覺上更像一個小牧場。
哈納斯的水色既清且美，可與九寨溝相比，而且據說是隨天氣和季節變化的，但這大約需要長期的觀察了。這裡的水域不像九寨溝那樣豐富，除了三“灣”之外，一路看到的只有初進哈納斯時路邊那條清淺的小溪。我懷疑那就是額爾齊斯河，我國唯一一條流入北冰洋的河流。
當然這時還沒看到哈納斯湖，那可以說是哈納斯的中心和靈魂。但即使後來看到了，感覺上，浩淼的哈納斯湖還是沒有九寨海子那種小家碧玉的魅力：小巧玲瓏的體態加上五色彩妝的光采。
哈納斯是林區，在我眼裡，她最大的魅力還是山色，而不是水色。藍天下聳峙的雪峰、起伏的山巒、無邊的密林、明麗的湖溪，哈納斯是一眾湖光山色的總和，而金秋增加了色彩的豐富層次，無疑要為她加分——我再次慶幸我選對了時間。
驟然直面哈納斯，已經為之心醉。而從哈納斯到白哈巴的30公裡路上，我更是一次次被無與倫比的景致擊倒，心底的激動無以復加。
離開哈納斯游覽區，很快進入廣闊的草場。發黃的草根，映著很藍很藍的天。路旁的山溝長滿那種灰紫色的灌木，一眼望去煙樹凄迷。路上不時有零落的木楞房子，那是圖瓦人的住家。
我們在兩座孤零零的房子前停下來。兩間木楞房，一間尖頂，稍高，兩個圖瓦女人正在屋前洗衣。另一間房子比較低矮，是平頂的，確切地說，是圓拱形的屋頂，鋪了一層厚厚的泥土，長著一層草，幾乎和屋子的高度一般長。我想這大概是草料房吧，也沒仔細留意，就拍起遠處的雪山來。
忽然聽到身後有孩子的笑聲，回頭一看，“草料房”窄小的門裡，竟然出現了好幾個孩子。
原來這也是住家。彎身跨進屋子，裡面另有乾坤，可以直起身子，床鋪被褥也一應俱全。窗台邊堆著一堆松子，孩子們正在剝松子殼。紅紅的小臉，亮晶晶的眼睛，爛漫的笑容一下子就把人的心熔化掉了。我掏出了巧克力，卻躊躇著，只剩兩顆怎麼分配？
卻見那比較大的孩子豪不猶豫地將巧克力掰開，分給了更小的孩子。
太陽吹散了頭頂的烏雲，我們繼續上路。陽光下的木楞房子和圖瓦孩子的笑容，一直在我心裡縈繞不去。我希望不會有太多人來打擾他們，可是又很難說清，我是否希望他們一直生活在這個似乎與世無爭的國度裡。
不知不覺已經上了山間小路。我們的前後左右，不知何時冒出來大群大群的羊，白色的褐色的黑色的，山羊綿羊黑脖子羊，還有應是此地特產的阿爾泰大尾巴羊。每一群至少都有幾百上千只，而群與群之間的間隔有時只有十來米。數目之多，間隔之密，是我們從未見過的，實在令人瞠目結舌。它們和我們的行進方向是一樣的，不但完全充塞了整個路面，還蔓延至路邊的山溝和山脊。開始時司機還使勁按喇叭，但沒什麼效果，大概“羊多勢眾”，而且此處只有這麼一條山路，“山高皇帝遠”，羊兒們也不再懼怕車和人了。
於是我們只好當上“牧羊車”，安然地跟在羊群後面——同時後面也有一群緊貼著我們車屁股的羊。我開了車窗把身子探出去，拼命按動快門。看著一只只羊咩咩叫著，急急邁著短短的腿，大尾巴一晃一晃，拼命往前趕卻怎麼也跑不快的樣子，可愛極了。
這麼壯觀的羊群，卻只有一兩個牧羊人騎在馬上驅馳，但他的工作看來挺輕松，只是領路而已。也許季節已到，羊兒們都知道要搬家了，很自覺地配合。
再走，就進入了林子深處。羊群散入林中，和我們平行漫步。以前也曾和原始森林親密接觸，但那是在熱帶，眼前卻是溫帶落葉樹和針葉林，少了一份跋扈的霸氣，多了一種包容的氣度。林坡上不時出現小群的駱駝隊，高大的駱駝背上滿是牧人的家什，有時也馱著女人和孩子，緩緩向前走去。
牧人們好像都集中在這一天搬家，他們要到哪裡去呢？
穿出林子，眼前豁然一亮：雪山下是一大片極為廣闊的高山牧場，驟眼望去，滿坑滿谷，都是茵茵綠草，如絲如緞。好一派世外桃源，難怪牧人們把他們的牛羊、家當都送到這裡來了。草地上已經有大群的牛羊在悠閑地吃草、漫步，或者側臥著休憩。幾頂白色帳房的上方，隱隱有炊煙升起。
當車子在樹林中穿行，斑駁陸離的光線在臉上身上游移時，我已經激動不已。這時面對這塊宛如鑲嵌在林中的巨大綠翡翠，這樣一塊迦南美地，我已經無法用語言形容所見所感，所剩的只有心跳了。
中午時分到了白哈巴。這是一個圖瓦村寨，一條小道貫穿其中，兩邊都是木楞房子，大部分都掛著某某旅館的牌子。曾在網上看過介紹，說隨著哈納斯的旅游開發，游客的紛沓而至，圖瓦人悄悄退到了白哈巴。但就眼前的情形看來，這裡基本上也蛻化成一個旅游寄宿點了。
但我們到達的時候，游人稀少，氣氛顯得很寧靜。這裡的天極藍，色調相當純淨。舉起相機朝樹梢上的藍天按一下，隨便都是一幅結構和色澤都不錯的畫面。村子旁有一條清澈的小溪，不知是否流往白哈巴界河。我們是不能越過界河的，那邊是哈薩克斯坦的土地。而司機曾經好玩越過界河，他很得意這段經歷，一路上講了又講。
附近有中國崗樓，高高飄著的五星紅旗，證明這裡確實是嚴肅的邊界地區。
返回哈納斯，入住在離哈納斯湖和觀魚亭都比較近的科普園賓館。我在這裡見識了一座很另類的澡堂：一個直接在草地上搭起來的帳篷，上面開了天窗，連接太陽能熱水器。地面除了兩條濕漉漉的木板條，就是泥土和零落的濕草。想掛衣服，只能借助搭帳篷的支架了。而所謂的門，拉得再緊也有一條二十釐米的縫，完全不能擋風不用說，洗澡的時候還要時刻警惕門外有沒有人走過——偏偏又只能在下午陽光最強的時候使用“澡堂”，那種感覺，實在刺激得很。
哈納斯的夜晚，很冷很濕。我穿著拖鞋在戶外站了一會兒，厚厚的襪子底都濕透了，不得不回屋去——盡管夜空的星星非常吸引！整個天幕猶如一塊巨大無邊的黑色天鵝絨，綴滿閃閃發亮的碎鑽，而且感覺如此逼近，仿佛就要撲面而來。如此浩瀚壯美的星空，城市人是沒有多少福氣能看到的。看一回算一回——上一次是內蒙古紅花爾基，這一次更加讓人贊嘆——不僅銀河可以看得清清楚楚，就連銀河兩邊逸出的細小“支流”也看得明明白白。
站在這樣的星空下，只有想哭或者想喊的感覺。但我最終什麼也沒做，只是深深深深地吸了口氣。
早晨起來，見戶外的水龍頭邊垂著一根細小的冰凌。天還是很冷，寒氣仿如沁入骨髓。我們吸溜著鼻子開始登觀魚亭，不到兩個小時就到達了。天氣不好，已接近10點了吧，但太陽還是躲在厚密的雲層後面。下山途中倒有幾次見到陽光試圖衝破雲層的阻隔，偶爾露崢嶸，從雲縫裡射出絲絲縷縷的金光，照在湖面上，山麓裡，霎時水面就鍍了一層金光，林間也鑲了一道金邊。雖是浮光掠影驚鴻一瞥，但已足證登觀魚亭望哈納斯湖是最好的，亮麗的色彩變幻讓人賞心悅目——如果陽光足夠好的話。
其實哈納斯色彩最好的時候是早晨和黃昏——陽光斜斜地照在山坡上、林子裡、草地上，觸目所及是無所不在的金色光芒，無孔不入地滲透到哈納斯的每個角落。那是一種很難用文字描述的光之渲染，細膩卻又鋪天蓋地。金秋的哈納斯，這時是如此地美不勝收。
路遇車禍·禾木晨霧
哈納斯到禾木50公裡，全是彎來繞去的山間小路，既崎嶇又顛簸，而且又在修路中，不少路段只能容一輛車小心翼翼左搖右擺地穿過去。這樣的路反而能讓人打起精神——事實上我們在離開哈納斯那天，遇見了一宗車禍。當時並不太清楚具體情形，只是見到幾個穿制服的人在忙碌，路邊有破碎的擋風玻璃以及一些染血的細碎物件。想想也知道出事了，司機判斷是車子掉下了山谷——路上有明顯的輪胎擦痕。但我還以為已經處理完畢了，畢竟路面還比較干淨——直到幾天後看到比較詳細的媒體報道，才知道我們擦身而過的時候，車禍也許剛發生了幾個小時。
那是一輛旅游車，也許是在躲避對面來車時打方向盤過猛，撞到山牆，反彈墜落30米深的山谷。6死24重傷的數字，足夠令媒體以“哈納斯特大交通事故”定義之。
我們懵懂過路，沒有即時得到悲慘信息，游玩的情緒也沒有被打擊下來。直至兩天後在北屯一家清真飯館吃晚飯，戴著暗色精致花紋白帽的回族小伙子——我以前從不知道回族的小白帽是有花紋的——知道我們從哈納斯過來，就說：“哈納斯出了車禍，你們知道嗎？”
原來是新聞聯播的報道，那就應該是很大的事情了。正怔忪回憶稀裡糊塗路過的情形，手機響了。妹妹很遙遠的聲音說：“你干嗎老關機呀？再找不到你我們要報警了。”
哈納斯大部分地方沒信號，所以我關機兩天了。所謂報警我知道也只是開玩笑，家裡人都習慣我定期和不定期的遠游了。但此時忽然心裡一驚：如果父母看了新聞聯播，會不會擔驚受怕了兩天呢？
第一次有些嚴重地意識到，我可能走得太遠了。不僅是人，還有心。
然而，已經走遠的心，很難回來了吧。遠方的風景，總是有著致命的吸引力。
禾木就是這樣一個地方。
這個行程中最後最重要的一站，事實上也是一段急鼓繁弦的高潮演奏，以一個大驚嘆號的姿態，讓我們圓滿地完成了這趟新疆之旅。
上路伊始就發現滿山滿谷的樹林比昨天更加出彩，似乎一夜之間，秋風把樹葉金紅的色素盡數催開。層林盡染的風光，讓人心醉神迷。忍不住要再次肯定自己所選擇的時間，再晚一點的話，恐怕葉子已掉光，我們也將冷得無法忍受了——然而也是後來才知道，我們在哈納斯逗留期間，恰好一股冷空氣襲來，就連烏魯木齊，也從仲夏跌入深秋。
禾木也是一個全由木楞房子組成的小村莊，但是規模比白哈巴大。有一所小學校，一個衛生所，還有一個邊防站——我們就住在裡面。村子呈長方形，兩邊都是樺樹林，屏障一般。這裡的樺樹成行成列，密密麻麻，一眼看上去很像人工園林。
這裡的黃昏很美，在夕陽的映照下，樹林黃中帶綠，草地綠中帶黃，那是一種既濃郁又溫暖的色彩，無比鮮亮。牛兒悠閑地吃草，牧童愉快地歡笑，村子裡次第升起裊裊炊煙，馬蹄聲聲，間或踏過耳畔。這是一個很容易讓人沉靜下來，並且想一直沉醉下去的地方。
而入夜，當然也是刺骨地冷，但透過隔了雙層玻璃的窗子望出去，閃爍的繁星依然奪人心魄。
至於早晨，那是絕對不能浪費的了。禾木的晨霧相當有名——否則山長水遠來到這裡為的什麼？
早晨起來，霜風凜冽。穿過村邊的禾木河，就到了村子西北角的小山腳下。我們心太急，沒有發現路是藏在山背後的，便從前面手腳並用地往上爬了。在帶刺的灌木堆中小心翼翼攀行，有些害怕又有些刺激，這樣的爬山方式，記憶中只在很小的時候試過，而現在的身手，顯然不如小時靈活了。
好不容易上得山頂，一大片齊腰高的野麥田赫然出現在眼前。麥田前面是比較平坦的坡地，一群長槍短炮的色驢已經嚴陣以待。這確實是一個最佳角度：背後是一座大雪山，有人說那就是友誼峰——腳踏中國、蒙古、俄羅斯、哈薩克斯坦四國的神秘雪峰；正前方的山腳下，是躺在黎明中，素淨如同一幅水墨畫的禾木村；此刻在我們的左邊，乳白色的霧正從山谷升起，慢慢地向禾木村蔓延過來。
從山上望下去，禾木村的每座房子都像一個褐色的小火柴盒，而整個村子就像一條沉睡的溪流，被包圍在晨曦淡淡的藍色中。晨霧越來越濃郁了，彌漫數公裡，鋪天蓋地的，也帶著清晨特有的淡淡藍色，仙子一般飄渺裊娜，曼妙動人。濃霧的移動緩慢而堅執，初看似乎一件巨大的月白色紗衣，懸浮在空中不動，然而不知不覺地，就漫過了一排又一排房子……
左前方漸漸露出紅光，太陽正在升起來。那是相當壯觀的一幕：金色的霞光與白色的晨霧互相角力，彼此攻擊對峙的結果，是相互的滲透交融。於是朝陽披上了迷朦的輕紗，而晨霧也煥發出金色的光澤，並且開始膨脹稀薄，但仍鍥而不舍地蔓延著，親吻著被太陽喚醒的村莊……
陽光穿過重重迷霧打過來，白樺林、野麥田、潔白的雪峰，還有我們的臉我們的頭發，全被染成燦爛的金色。
任何人工的設計都無法媲美大自然豪邁的演出了。晨曦中寧靜的禾木村，鬼斧神工的禾木晨霧，還有晨暉泛起的萬丈金芒，就這樣定格成新疆旅程中最感動的畫面。
下山才發現，金色的太陽還未能融化木橋上、草地上鋪就的晨霜。那是厚厚的一層白色立體小冰晶，形狀猶如一朵朵小花。長年身居南國，連薄霜也鮮見，和這樣美麗的霜花晤面的機會，我想也是可遇而不可求。
太美的風景或會讓人神經麻痹，變得不那麼敏感吧。南歸途中，雖然也邂逅了許多碧藍如玉的小湖泊，但已不再乍驚乍喜，只在經過烏倫古湖的時候停了一下。這個湖據稱與賽裡木湖並列為南北疆兩大漁場，一眼望去江波浩淼，無邊的蘆葦在風中飄搖，倒也別有一番韻味——但也找不出更多的感覺了。
車子勉強捱到接近北屯時，終於彈盡糧絕——油表達到底線，連備用的20升油都用光了。其實這輛老爺越野車一路毛病不斷，能堅持跑下來也算鞠躬盡瘁了。
就像我在最後算總帳時只有一元錢的差額一樣的難得——我一開始就不幸被抽簽委任為管理公共帳目者，自此每晚算帳都要花去許多時間，且每每要發動同屋的MM一起回憶白天的花項，才能補齊帳目。至於最後為什麼還是差一塊錢，對我來說已經成了永遠的迷了，我也不想追究，反正已經吸取了一個重要教訓——寸有所長，尺有所短，事實雄辯地證明我不適合從事任何與財務有關的工作，以後再與人結伴出游，打死也不能管帳了。
卡拉麥裡·火燒山和五彩灣·歸家
從北屯到烏魯木齊，一路要穿過准噶爾盆地，經過卡拉麥裡有蹄類野生動物保護區。其實也就是茫茫沙漠，旅途到了最後，已經不感新鮮，或者仍然新鮮，但已懶得逗留拍照。車子走了幾小時，除了沙漠還是沙漠，不止一次見到野馬、野驢，還有不知道是不是野生的駱駝，總算不枉走過保護區。
路上還要經過的景點是火燒山和五彩灣，已經歸心似箭的司機只讓我們在公路旁敷衍地拍了兩張照片。所以對於火燒山和五彩灣我只得到了廣義上的概念：前者是火紅如燒的山巒，後者是叢生著淺青色灌木的另一種沙漠景觀。僅此而已。或有偏差，但畢竟二者不是重要景點，也就忽略不計了。
回到烏魯木齊，開始“奢侈”。住下酒店結了車錢，我們就在司機的帶領下奔赴血站，吃正宗的大盤雞。第二天各自行動，但目標卻也不約而同。阿布拉的馕、北園春瓜果批發市場的葡萄干，總是免不了的——司機托我帶一些水果回廣州給朋友，我於是順帶得到了額外的一份。
也沒有忘記去二道橋巴扎補上一轉，以及特地去買了那張《大漠情歌》。
我一個人坐在飛機上。同伴們都是一個城市的，已經早我一個小時飛走了。與來時不同，我坐的是南航的客機，而且，這次是往回飛。
這架飛機相當寬敞，座椅舒適，設備完善而先進。我面前正好是一塊大屏幕，最新的MTV和電影，整整播了一路，直到午夜抵達廣州。偶爾除下耳機，我會聽到機艙裡其他乘客歡快熱鬧的聲音，相當熟悉的鄉音。一切的一切，在在提醒我，我正回到我棲居的城市，那裡土肥水潤，葉茂花繁，燈紅酒綠，動感無限。
但我也知道，我的心還在北疆的湖影秋光中穿梭，在大漠的駝鈴聲聲中流連。要把它喚回，大約需要花上不短的時間，也或者，再也很難喚回……
2003.11