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在我的旅行生涯中，這是第一次我去買了一份旅游保險。一直以來，不論在國內還是國外，保險這個概念還從來沒有在我的旅游清單上出現過。
也是猶豫了好久才決心去買的。先是聽irene跟我講了她徒步路上，同行的一個新加坡背包客的故事。就在他們翻越五千多米的thorong la山口的那一天，那個人在後面走著走著，一聲不響的就倒下去了。結果還是一個導游連夜走回一個有電話的村子，把直升飛機叫進來，才把那個人救出去的。“叫一個直升飛機要2000美元呢”，還好他買了保險。“所以，這個錢千萬不要省！”
除了天災，更嚴重的是人禍。從關注尼泊爾之旅的一開始，就發現lonely planet的網上論壇thorn tree裡，關於尼泊爾的恆久話題是：去尼泊爾旅游是否安全？總有打算旅行的人一遍遍問同樣的問題（這是必要的，因為當地的局勢瞬息萬變），也總有正在加德滿都thamel上網的老資格背包客或者剛剛從徒步山區回家的游客跳出來，洋洋灑灑一大篇，有理有據，擺事實講道理。然而我看來看去，依然摸不著頭腦。總是一半的人說，“沒什麼問題的，這裡天天都這樣，大家不是照樣過日子”；另一半的人則說，“連thamel也有炸彈爆炸了，你說安全不安全？”
最終歸納出一個比較中肯的建議是：收集足夠多的客觀信息，然後自己決定，take your own risk。
好吧。在網上到處搜集，結果總是讓人不安。“某地又有毛黨游擊隊埋下炸彈，炸死炸傷若干人”；“毛黨又在某地綁架了多少多少人”，這樣的新聞每天都有好幾條。近期最嚴重的一次，就是上文提到過的beni槍戰，政府軍和毛黨游擊隊一場惡鬥，傷亡數目相當大，還配發了系列照片。那些地名，又長又奇怪，我從來就沒有弄清楚過。反正每條新聞裡的地名都不一樣，可見是遍地遭殃。而且往前翻一翻，這一類的新聞幾乎沒有斷過，一個月前，三個月前，十個月前，都是如此。
很困惑，難道尼泊爾人就是這麼一直過下來的嗎？他們到底是怎麼過日子的啊？一下飛機，我問babu的第一個問題和所有外國游客一樣，這裡到底安不安全？是不是到處有炸彈？... babu的回答是，你別去當地人的社區，只在thamel和幾個旅游地點活動，不會有什麼事兒的。我們就是一直這樣生活的。
當然在准備旅行的時候，我們並不能預計到尼泊爾的實際情況。我們收集了力所能及的範圍內足夠多的信息，最終還是決定去。說到底，我們也是不相信尼泊爾真有這麼亂，至少對旅游者而言。旅游業是尼泊爾寥寥無幾的幾個支柱產業之一，不論是政府還是游擊隊都很明白這一點。要不然，何以在如此形勢之下，境外旅游者依然絡繹不絕，蜂擁而至，數量不但不減少，反而持續上升呢？
在和平的環境下生活，可能體會不到動蕩的危險，只把它當作旅途中別一種難得的新鮮體驗。然而事到臨頭，真要面對的時候，才明白自己的不知天高地厚，這可真不是好玩的。
那時候，精疲力盡而又高高興興回博卡拉的路上，我們已經覺得有些不一樣了。越是靠近博卡拉，公路上的檢查也就越嚴格。士兵們常常在公路中間擺上柵欄，空汽油桶之類的路障，迫使所有經行的車輛停下來接受檢查，並在路邊用沙包築起工事。當初從加德滿都來博卡拉的時候，因為坐的是旅游大巴，一車子的外國旅客，路上雖然也有兵營和路障，好像停下來的次數不是太多，沒受太大的影響。這一次卻不同，崗哨明顯多了，屢屢被攔下來。士兵們穿著藍色的迷彩服，荷槍實彈的盤查每一輛車。我就看到在我們旁邊的一輛摩托車，車上的兩個男人都被士兵們仔仔細細的摸了個遍，尤其是腰部。這時候，司機總是指著我們說，外國游客，我們就一個勁的點頭，好在canicula和leo看上去還是很像的，這才被放行。
回到博卡拉的旅店，正收拾我們寄存在那裡的行李呢，ram和旅店裡的人聊了幾句，一臉嚴肅的走過來了。我直覺到有什麼事情發生，趕緊問他怎麼了。他指了指canicula，“他有一點小麻煩，必須改變行程了。”原來毛黨決定在後天開展為期三天的全國大罷工，也就是說，不會有任何長途汽車了。所以他建議canicula明天先去chitwan國家公園，正好在裡面騎兩天大像，等罷工結束有車了，再出來到lumbini去。
與此同時，我從桌上找到了一份報紙，The Himalaya Times， 頭版頭條是“加德滿都五黨聯合反政府示威游行進入第三天，群眾在ratna park集會”，還配發了被打破頭的照片。Ratna Park, 我還記得那個地方，kanti path和durbar marg之間的一條橫馬路，亂糟糟的人車不分，方向不分，我就是完全逆著交通的方向，騎自行車戰戰兢兢穿過去的。
我們三個都有些呆，網上的新聞終於變成了眼前的現實，雖然這一點兒也不出乎意料，可畢竟一時之間有點難以接受。接下來的那頓午飯，也吃得沒甚滋味。這是我們三個在尼泊爾吃的最後一頓飯了，可是大家一點胃口也沒有，心裡沉甸甸的，不知還會發生什麼事兒。“安定團結很重要啊”，有人說，大家都不吱聲。不知不覺吃完了飯，我們互相鼓勵，“別擔心別擔心，又不是什麼大事，人家這裡見得多了。”
就是，剛才ram完全是一付見多不怪，就事論事的樣子，一點兒也不緊張。再看看外面，一片平靜安寧的景像，人人都在照常生活，該干什麼干什麼。phewa湖波濤蕩漾，高山依舊聳立。完全是清平世界，朗朗乾坤啊。
旅館門口，canicula幫我們把行李提上車，就此揮手告別，從此把他一個人扔在炎熱陌生的尼泊爾南部，不諳英語，獨自煎熬去了。leo還會在上海和他碰頭，我麼，就在msn上再見了。我和leo兩個人再次來到博卡拉機場。因為某些奇怪的安排，ram的飛機比我們早半個小時，他先走，在加德滿都機場等我們。還是多雲，這二十五分鐘的航程依然什麼也看不到，本該是雪山連綿的地方鋪滿了雲，只有底下黃黃綠綠的土地。從博卡拉平原掠過，回到四面環山的加德滿都谷地。
這一次的飛機稍大一點，33座的，卻比上次更顛簸。飛機並不滿座，十來個人而已。同機的乘客裡有一個挺漂亮的本地姑娘，還有一對老夫婦，從衣著和神態上看得出是有些身份的。也有一位空姐，穿藍色的莎麗，盤發髻，提供棉花團和水果糖，還負責用瓶裝礦泉水給乘客和飛行員倒水一次。
加德滿都很快就到了。國內航班都是一下飛機直接從停機坪上走過去的。有一輛大推車裝了這個航班所有的行李，被推出來。乘客們核對行李票後自己拎出，過一道鐵柵欄就算出機場了，全在露天操作。ram早已等在柵欄門那邊了，他自然認得我們的行李，一把提起來，帶我們倆出了鐵柵欄門，在外邊跟一個婦人拚一輛taxi，一起進城裡去。
為了要先送那個婦人，汽車在城裡繞來繞去，又見到了一些先前不曾到過的地方，看著看著，我的心又漸漸沉重起來，好像壓上一塊大石頭。將近thamel的皇宮門口，交通被封鎖了一半。問ram，他也不太清楚是怎麼回事。我們在山裡，真是“不知秦漢，無論魏晉”的過著日子。
下車直奔babu的辦公室，依舊還是一堆人在下棋，似乎又比上次多了幾個。babu還坐在那張桌子後面，響亮地跟我們打招呼，寒暄幾句路上的情況，我卻有氣沒力有一句答一句，不想多說。按照原定的計劃，這個下午我們應該去bakhtapur的，還要在那裡住一晚上。可是不知怎麼，babu還是讓我們回hotel tradition去。“當然”，他說，“如果你們現在一定要去bakhtapur,也是可以的。”我看了看leo,覺得事情好像有什麼地方不對勁，怎麼忽然不去bakhtapur了？然而不知怎麼回事，也許是心裡的那塊大石頭壓得太沉了，也許徒步確實把我累壞了，一時間我忽然有些松懈，不想再跟他追究什麼。“不去就不去吧，只要能平平安安的回家，別的我不在乎了。”leo對我說。我心裡也應該是這個意思吧，雖然馬上想到，bakhtapur有谷地三個城市中最好的皇宮廣場，千裡迢迢來一趟尼泊爾，居然不去這地方？不過這個念頭只是出現了一小會兒，我懈怠和憂慮的心態大大占了上風，使我不再有精神跟babu爭辯和堅持了。好吧，就這麼算了，照價退還一人五美金，我們就回旅店了。這是旅途上唯一的一次，我沒有干勁十足的為自己爭取權益，總有懈怠的時候嘛，也不奇怪。
心裡還是沉甸甸的放不下。本來早就謀劃好了要拉leo去hotel yak&yeti，加德滿都僅有的幾家星級賓館之一，好好吃一頓，補充徒步消耗的體力，也罷了。老老實實在thamel呆著，這裡至少還沒有游行。看上去，thamel的確一如既往，游客們來來去去，繼續在此地逍遙。everest牛排館裡的牛排份量十足，各人種的背包客圍了一桌又一桌，放聲談笑。甚至在街上還遇到四個剛來的中國女孩子，在向一個店員問路。屈指一算，又是一個星期天晚上，她們應該也是坐那班同樣的飛機從上海過來的。
回新加坡以後，我仍然習慣性的繼續看尼泊爾的新聞，局勢越來越壞。“五黨聯合示威游行”從那個時候開始，至今已持續了五十多天，逮捕釋放又逮捕又釋放了好多人，還絲毫沒有停的跡像；毛黨又號召了好幾次全國性的罷工，放置更多的炸彈，綁架更多的人；總理已經被迫辭職了，好幾座主要城市，包括加德滿都的市長和官員們也在毛黨的脅迫下被迫離職；國王至今拿不出有效的解決方案，只在空喊和平口號而已；星像家說，今年的運道很差，在2009年之前，不會有真正的和平；尼泊爾新年裡在patan的一個宗教游行，一輛載滿了宗教物品的游行彩車忽然倒了，這被認為是一個厄兆。
已經是2004年了，外面的世界忙著高科技電腦化，他們卻好像還是生活在中世紀一樣。好端端的一個國家，為什麼要弄成這個樣子？他們不是非常善良的一個民族嗎？一個喜馬拉雅山中活生生的香格裡拉，在中國和印度的夾縫間生存了幾千年的國家，怎麼就一敗塗地到了如此？他們究竟在干什麼？？？