2001年9月21日今天是我們四人一起游玩的最後一天了，他們仨的假期快到，計劃明天取道昆明回家。由於一路行來，我們尚未領略過高原湖泊的景色，雖然在去德欽路上，路過納帕海，但它是個季節性湖泊，我們看到的只是個大草甸而已。因此今天我們決定去屬都湖和碧塔海。
屬都湖和碧塔海基本上在同一路線上，離中甸縣城都不遠。與屬都湖比較，碧塔海開發早，名聲大，大部分旅行團都會去。根據我們前幾天的經驗，凡是名聲大、門票貴、游客多的景點，往往會失望而歸；相反路途艱難、游客稀少的地方，卻總能帶給你一份意會驚喜。因此，我們不理會李師傅一再建議我們先去碧塔海，堅持先到屬都湖。
在香格裡拉的日子裡，我們發現清晨和黃昏是景色最美的時候。早上8點，我們離開縣城時，是個陰天。一改前幾天大晴天時一覽無遺的山色，一路上雲霧彌漫，朦朦朧朧，卻也是別有一番感受。向窗外望去，白雲纏繞在山腰，偶爾有幾小塊雲朵飄浮在山麓，路邊的草叢、樹林和小溪十分清新，時時有幾只犛牛或馬在悠閑地吃著草。雖然在我們江南有時也能看到這樣的景色，但缺乏香格裡拉獨有的空靈感。
大約一個多小時的車程後，便到了屬都湖。屬都湖又稱碩都湖（有時在同一地方可以看到二種寫法），正如別人介紹，門票很便宜，一人15元，游客不多，更看不到兜攬生意的小販。進門後，是一塊不大的草地，草地盡頭是一個並沒有想像那麼大的湖泊，右邊是一片原始森林，左邊是一個望不到頭的牧場，稱之為初浪牧場；湖泊中間有一座看起來並不高的山擋住我們視線，叫做碩都崗；此山的另一邊是屬都湖邊另一個大牧場——初批牧場。
此時，湖邊已有幾十位游客，像是旅行團的。問了一位看似導游的小姐，她告訴我，她帶的團是從北京來，游客可以在這呆上半小時，然後就離開。心想，要是只在這裡湖邊看看，除了留下幾個腳印，還能留下什麼美好印像呢？還不如不來。我本想繞湖走一圈，但同伴們明天就要走了，從中甸到昆明的機票還沒落實，就不好意思提出來。後來我們商定，走到初浪牧場，橫穿後爬上碩都崗，居高臨下看一眼對面的初批牧場就離開。
離開人群，我們沿著小路向初浪牧場走去。往裡走的游客很少，一路只碰到一對年輕夫婦。路邊草地和山坡上是成群的犛牛，我們還是第一次與牡牛靠得這麼近。當你仔細觀察犛牛，除了感受到那份野性外，實在沒有多少美感。倒是湖邊草地上並不起眼的小花（不知其名），形似喇叭狀，白綠相間的花托襯著蔚藍色的花瓣，煞是好看。
初浪牧場位於山谷，十分狹長，看不到盡頭。從我們這邊到碩都崗山腳，直線不過百來米寬，原想從這邊到對面應該是輕而易舉的事。可我們的想法大錯特錯了，遠處看只不過是一片草地而已的牧場，草地下面卻全是積水，像是一片沼澤地，人踩在上面會軟軟地陷下去，一般的鞋根本就沒法過去。因為我穿了一雙半高靴的防雨鞋，帶頭走進草地，想踩出一條好走點的草路。可扭扭捏捏走了半天，全都是一個樣。無奈我一人繼續前進，他們仨回頭，往牧場上游走，繞到前面看看會不會干一點。當我走到牧場中間時，一條小河擋住了去路，幸好上游有一根木頭架在河上，但光繞這點小河又花費了不少時間。好不容易走到了碩都崗山腳下，回頭望去，同伴們還在牧場對面，東走兩步，西走兩步，還沒找到他們能走的路。望著他們的身影，心裡暗暗自喜，看來他們是過不來了。因此，我就獨自一人先上山。
山並不陡，而且有一片草甸通往山頂，上山的路比剛過的牧場要輕松多了。山坡上到處是犛牛，有大有小，毛有全黑也有黑白相間。當你路過時，它會遠遠地盯著你，你一靠近，它會很警惕地躲開，好像很害怕我這不速之客。有時想逗逗它，衝著它做鬼臉，但不管你多麼張牙舞爪，只要你的腳不動，它就盯著你看，你一抬腳，他立馬就走，很有靈性。
即使這樣邊走邊玩，可過了一會也累得我上氣不接下氣，畢竟這裡海拔有3800米高。原本在湖邊看碩都崗，好像矮矮的，一旦在山中時，仿佛有爬不完的山坡。眼看前面快到山頂，可當你氣虛虛爬上後，發現這只是個途中山坡而已，上面等著你的是一個又一個同樣的“山頂”，有時真想放棄算了。但想到前面已費了九牛二虎之力，若不到山頂看個究竟，也太冤了。憑著一股不到黃河不死心的蠻勁，終於來到了山頂。
站在山頂，俯視山下，一幅美麗的畫卷呈現在眼前。向南望去，整個屬都湖和初浪牧場盡收眼底；向北望去，看到一個比初浪牧場更大更美的牧場——初批牧場，只見牧場三面靠山一面臨湖，除了幾個黑點似的房子外，茫茫的一片綠草地，被一條彎彎小河分成兩半；湖中有許多大大小小的不知島還是水草漂浮在水面上；山坡上的樹叢剛開始變色，已有點點彩色渲染其中；若是到了深秋，一片層林盡染的山林倒影在碧水之中，該是一幅什麼樣的景色？
此時此刻，已不可能讓我簡簡單單沿老路下山返回了，當我第一眼看到初批牧場時，心裡已決定翻下山去。我回到山的這一面，希望與同伴取得聯系，請他們坐船到初批牧場與我彙合。但由於隔的太遠，我只能用長焦距鏡頭看他們，模糊地看到他們已在我橫穿初浪牧場的地方等我。我用盡吃奶的勁朝他們喊了一陣，竟一點反應也沒。看看手機，也無丁點信號，無奈走下一段山坡，繼續朝他們邊喊邊甩衣服，還是沒有回音。但此時已沒有東西阻擋得我往前走了，我背起包，重新爬上山頂，然後往山的另一面爬下去。沒想到一時意氣用事，等著我的是唯一的一次冒險經歷。（後來同伴告訴我，其實他們也在用數碼攝像機看我，看到我又蹦又跳，像瘋子一樣，在山坡爬上爬下，猜不到葫蘆裡買的是什麼藥。）
剛開始往下爬時，路還好走，只是陡了些。但走了一段後，發現前面一片原始森林擋住了道，只見粗大的杉樹密密麻麻，黑壓壓的密不透風。一個人實在不敢進去，就在邊上向東繞著走，希望能繞出這片原始森林再往下爬。可繞著繞著，竟發現自己已被原始森林繞了進去，前行、上山、下山都是森林了，唯一只有往回走。當時我好像鐵了心不走回頭路，即使放棄到初批牧場，也想從山上翻到初浪牧場的上游。因為當時在湖邊看不到初浪牧場的盡頭，想當然以為初浪牧場和初批牧場是相接的，只要一直往東走，肯定能到初浪牧場邊上。（實際的地形根本就不是這樣，碩都崗完全把初浪牧場和初批牧場分開，一直延伸到前面與深山相接）
俗話說，一步走錯步步錯。剛進去原始森林時，還有一份新鮮感。森林中根本就沒有路，四周都是清一色的高大雲杉樹，大的要2－3人才能合圍，樹上掛滿一撮撮白白的松羅。地上長滿厚厚的青苔和澡類，踩在上面好像是在棉被上行走，還時時能看到很大個的野生菌，五顏六色，煞是好看。奇怪的是，一路上，常常有粗大的樹段橫在地上，已有很長的年頭了，樹上已長滿厚厚的青苔，看看斷面，好像不是人砍的。邊看邊走，也不知過了多久，前面根本就望不到盡頭。新鮮感逐漸消退，恐懼感隨之襲來，周圍死一般的沉寂，只聽到我自己的輕輕腳步聲。由於擔心碰到蛇，把褲腳扎到鞋裡，戴上防雨帽，把自己全身扎得嚴嚴實實。可這樣以來，頭上的帽子由於回音的效果，當你站著不動時，耳朵會突然聽到後面有奇怪的聲音，猛回頭，卻什麼也沒有，只看到蜘蛛絲狀的松羅掛滿在樹枝上，陰森森像進了鬼屋。那種感覺別提有多恐怖了。幸好隨身帶了一只西門子6688手機，剛好錄了一曲MP3“男兒當自強”。趕緊把耳機帶上，開著大音量，擋住了那些怪聲音，那震耳欲聾的鑼鼓聲和排山倒海的合唱，心中不由升起一股豪邁的男兒志氣。
壓制了心中的恐懼，人也理智多了。基於對碩都崗地形的猜測，原本的路線是一直往前走，不管是下坡還是上坡，決不拐彎，怕一拐彎，會在原地踏步。但冷靜想想，既然走了這麼長時間，前面仍走不到盡頭，應該要改變方向了，於是決定轉向左邊，直線往下走，應該能走得到谷地。（後來證明這一轉向很正確，否則真的要爬到深山去了）。
心裡很明白，森林裡絕不能繞著走。一旦決定往下，不管路多難走，就一直向下爬，哪怕是滾也要滾下去。向下艱難地走了一段時間，突然看到遠處樹林裡有幾匹馬在吃草。天那，此時看見馬比看見親人還高興！因為有馬就說明牧場不遠了。果然再走一會兒，陰森森的原始森林不見了，代替的是矮矮的灌木林。雖然路還是很難走，而且不時碰到大片的水地，但希望就在眼前，恐怖已離我而去，一切都是小兒科而已。過了灌木從，眼前一亮，前面是一大片牧場了！就是初浪牧場的上游，原來我已經繞到牧場後面的山上了。
踩在牧場上，原本很討厭的水草地，此時變得如此親切，腳也不再挑剔，直線往湖邊走去，弄得鞋面和褲腳濕淋淋，全是泥巴。牧場穿過一半，來到一間用木頭和木片搭起來的牧民房子前，此時才發現口干舌燥，想向牧民要杯水喝。站在門前往裡看，裡面黑乎乎，與其說是房子，還不如說是馬廄。喊了幾下，出來一位上了年紀的藏民，好像不懂漢語，用手比劃了半天，他終於明白我的意思，進去拿了一勺水。我不敢多喝，只喝了一口，潤了潤喉嚨而已。連聲道謝後，繼續機械地往湖邊走去。
終於走到了湖邊的小路，原來繃緊的神經一下子松了下來，此時兩腳實在挪不動了，看見山坡上坐著幾位藏民，我也一屁股坐在了地上。問他們有沒有看見我的同伴，他們說裡面早已沒有一個游客了，心想也許他們在車上等我吧。正在這時，湖面上從山後開出一輛摩托艇，上站著幾個人。定神一看，原來正是我的同伴，他們正在繞湖找我！他們遠遠地用手勢意示我走到船塢邊的小屋去。
我加快步伐，朝小屋走去。離小屋百來米的時候，天突然下起了大雨。眼見我的同學光著頭，衝出小屋，冒雨朝我奔來，不知是雨水還是眼淚頓時模糊了我的雙眼。
進到小屋，裡面除了我們，還有幾位在躲雨的當地人。看見我人模鬼樣，都好奇地盯著。一位藏民好心地遞給我一杯熱水，真裕如久汗逢甘雨，幾口就喝了下去。同伴連聲問我：“你到哪裡去了，都快急死了”。我知道我已闖了禍，任何借口都無濟於事，只有老實交待。聽了我的解釋，同伴告訴我，他們在牧場邊等了我很長時間，見我一直沒回來，就想乘船來找，可船塢已關門，到外面才把駕駛員找了回來。他們開著船，不斷地沿著湖邊，邊喊邊用攝像機遠眺。駕駛員告訴他們，從碩都崗到初批牧場是有一條牧民走的小路，若我走這條路的話，也應該早已到牧場了（可惜我沒發現這條小路，其實從上山開始就根本沒有發現過任何路）。他們考慮了各種可能性，實在不行，只有叫人上山來找了。他們看見我與藏民坐在一起，還以為是他們帶我下的山。當我告訴他們遇到的最恐怖的事情時，當地人說：這裡海拔高，日夜溫差大，蛇是沒有的，倒是有人看見過黑熊！MY GOD，要是我真的碰到熊，不知道該使勁跑，還是該爬上樹？
這次小小的冒險，使我明白了些東西，神秘的大自然是不可以隨意冒犯的。在外面觀看原始森林和身臨其鏡的體驗是完全不同的，小小的森林就讓我轉了近二個小時，要是下午進去，轉到了晚上，後果難以想像。現代人常常以萬物主宰自居，以貌視大自然為榮，以征服大自然為快，然而得到的卻是大自然的無情報復。文革時瘋狂的“人定勝天”如此，長江漂流和登梅裡雪山的悲劇也是如此。
等雨下小了一點，我們就往大門走去，半路碰到了李師傅。他也等急了，原本認為我們最多呆上1－2小時，竟花了4個多小時還沒出來。到門口本想找個地方弄點吃的，可走進飯店連個人影也沒了。找人打聽，說屬都湖裡面可能還有吃的，外面都已關門，連買門票的窗口都緊閉著。不願走回屬都湖了，因為還要去碧塔海，在路上或到碧塔海再找個地方吃飯。可這一念之差又使我們餓了一天的肚子。從屬都湖到碧塔海，一路根本就找不到能吃飯的地方，後來一直餓回到中甸縣城時，已是吃晚飯了。
大家對碧塔海並沒有抱太大的期望，只不過來到邊上，總要去看個究竟。到達碧塔海山頂的停車場，這裡的確很熱鬧，到處都是停得亂七八糟的旅游車。耳邊又聽到熟悉的吆喝聲“要騎馬嗎？”。由於到碧塔海是下坡路，而且有一條用原木修得很寬的棧道，我們直接走了下去。路不長，不一會兒就到谷底。谷底有一狹長的草地，延伸到湖邊。草地上依然是木頭做的棧道，走起來很輕松，但那份自然感卻不見了。棧道上游客熙熙攘攘，邊上有幾個供游客拍照攤點，有提供犛牛的，也有提供藏服的。看到眼前一片“繁榮”景像，看到棧道盡頭只是窄窄的一片湖泊，最多再坐船轉一圈，頓時對碧塔海興趣全無。雖沒希望這裡“秀色可餐”，但也沒想到會這麼失望。此時我的肚子越來越餓，餓得頭昏眼花，雙腳乏力，根本沒力氣爬回山頂了，只有騎馬回來。
由於三位同伴在路上已與民航售票處聯系，被告知月底之前去昆明的機票都已售完，因此他們決定今晚連夜坐長途客車去大理，這樣明天還能領略一下蒼山洱海的風光，然後再坐夜車去昆明。出了碧塔海，我們一路驅車回到中甸縣城，直接去客運站，同伴買好晚上8點去大理的票，回到賓館時已是6點多了。李師傅趕緊要去修車，因為他在屬都湖時發現機油箱漏油了，可能是昨晚回中甸路上被石頭撞的。幸好他經驗老道，及時發現，並用肥皂把它臨時堵上，一路無事，否則燒了發動機，損失就大了。跟他匆匆道別，連合照也忘了拍，心中默默祝福他，好人一生平安！
同伴們整理好行禮後，趕緊去吃飯。因有前幾次的教訓，晚上就在賓館餐廳為他們餞行。可是餐廳的服務又讓我們十分掃興，根本就不是散客就餐的地方。由於旅游團體餐太多，上菜慢的不得了，唯恐耽誤了上車時間。不過還是強作開心，不停地勸同伴多干一杯，畢竟這是我們4人在香格裡拉的最後晚餐了，希望不要帶著遺憾離去。
晚飯後送同伴去車站。等他們上了車，默默站在車旁，慢慢跟隨車子，一直看著同伴的車影消失在夜幕中，心中不由升起一陣惆悵。
人生難堪是離愁。雖然我們在一起時間並不長，但我忘不了我們4人日日夜夜一起相處的日子，忘不了那風雨同舟、生死與共的時刻，忘不了他們在屬都湖一圈又一圈找我的情景······就像望不了香格裡拉的藍天、白雲、雪山、湖泊、經幡······
到了迪慶，也許都會問：“香格裡拉在哪裡？”有人說香格裡拉就在中甸；也有人說香格裡拉在德欽；或許還有人說香格裡拉在稻城。其實香格裡拉就在每個人的心中。當背上行囊，踏上旅程，感受那從沒有經歷過的天、地、人的時候，焦慮、孤獨、憂郁、貪婪隨之從心中消失的時候，那就是我心中的香格裡拉！
送走同伴，一個人漫無目標地在街上閑逛。快到賓館時，傍邊有一家賣藏刀的小店。店前有一塊牌子吸引了我，上寫著：卡卓藏刀，削鐵如泥。進去同店員閑聊，她告訴我，卡卓藏刀是典型的用手工打造的傳統藏刀，一把普通大小的藏刀，就要20來人工。其鋼質之好，什麼瑞士軍刀、日本武士刀，根本不再話下。她還當面表演，竟真的削了幾片鐵削下來。其實鋒不鋒利並不重要，誰會拿著藏刀，成天沒事去削鐵玩。但看著她一臉的自豪，不禁買了一把。付了錢後，她一再保證半個月後就會寄到我家。
也許買了把藏刀，多了一股豪氣，與同伴分別後的茫然漸漸散去。心想，我的旅程還沒結束，若明後天能找到去稻城的同伴，就去稻城；若找不到，明天先去香格裡拉大峽谷，後天回麗江，然後再去瀘沽湖。不管如何，只要10·1大假前趕回家就行。打定注意，也不回賓館了，又掉頭去找旅伴。
可是，要在中甸找旅伴，卻不是一件容易的事。不像在麗江，你在客棧、酒吧或許都能找到同路人，這裡根本就沒有自助客的集中地。街上偶爾能看到像是自助的游客，但你總不能像張藝謀電影《一個不能少》中那位小老師，在電台門口，見一個人問一個：你是台長嗎？你是台長嗎？記起在網上好像看到有人說，迪慶賓館住的自助客比較多，因此先到那裡去看看。到了迪慶賓館，在安靜的大廳裡，別說看不到自助客，連一般游客都見不到，也沒看見游客貼的紙條（其實根本就沒地方讓你貼）。回到街上，突然看到一間小屋上寫著：迪慶賓館散客中心。進去後，裡面的人倒很客氣，可告訴你的卻讓人失望：現在是旅游淡季，根本就拼不到去稻城的車，就連香格裡拉大峽谷也只能一個人包車去。聽他這麼一說，倒吸了口冷氣，有了今天的遭遇，同伴在走之前一再囑咐我，不要一個人跑到山裡去；若不到萬不得已，我也不想一個人去大峽谷。隨後找了幾家沿街的大小飯店，都沒有結果。後來看到迪慶國旅散客中心，進去一問，雖然近幾天去稻城的也是沒有，明天倒有一車去香格裡拉大峽谷，人數不定。趕緊訂了位，約好明天早上8點在此上車。
2001年9月22日
一早起來，天下著毛毛雨，8點不到，便來到了國旅散客中心。只見門口停了輛微型面包車，心裡咯噔一下，千萬不要這輛車載我們到香格裡拉大峽谷去。有過那天來中甸路上的遭遇，看見這種車心裡就發毛。趕緊問裡面的工作人員，得到答復不是這輛車，是一輛10坐面包車時，才送了口氣。真是一遭被蛇咬，十年怕井繩。過了會兒，游客陸續到齊，車也來了。今天一共有9位游客，除我獨個外，其他都是成雙成對，看此情景，趕緊找個角落坐下。
從縣城到香格裡拉大峽谷有100多公裡，司機說大約需3個多小時。雖是一條通往四川鄉城的省際公路，但路況很差，幸好路上車也很少，有時半個小時都碰不到一輛車。出城後，開始行進在草甸旁的土石路，寬寬的草甸在寂靜的清晨顯得十分空曠，只見稀稀落落的藏民居冒著縷縷炊煙，與綠草相間的火紅色毒狼花把整個山谷襯得色彩斑斕，周圍的山上依然是雲霧彌漫，若隱若現。
繼續往前開，草甸慢慢遠離而去，迎來的是狹長的山谷。公路兩旁是密密的寬葉林，還有一條清澈的小溪在樹叢中流淌。車上的其他游客都在打盹，除了車輪與地面的摩擦聲外，四周十分寧靜祥和，我把車窗開了一小片，把臉伸出窗外，清新爽朗的空氣撲面而來，真讓人如痴如醉。與去德欽時那一路風塵僕僕和粗獷景色截然不同，此時讓人感到有一股清秀平和的江南韻味。突然，司機把車停了下來，原來他想找個地方方便方便。正好趁此時機，我趕快跳下車，貪婪地呼吸著周圍的空氣，竟發現路旁有不少野果樹。在一顆不知名的野樹上，我摘了一大把有紅棗大小的果子，司機和乘客都不知道是什麼水果。不知道就嘗一口，可小小的一口竟酸得我臉都變了色，一直到吃中飯時還覺得牙軟。
在山谷穿行了很長一段時間後，不知不覺又進入了沒完沒了的盤山路。路也變得更難走，不時碰到塌方路段，路邊常有警示牌，上寫著“禁止貨車通行”。不過山上的樹林十分茂盛，擋住了大家的視線，以致不會讓人有像明永冰川路上的恐怖感。車越往上，視野越寬，突然一個非常奇特的景像吸引了我的目光，只見陰沉的天空上像開了個天窗，一束陽光穿過雲層，正好斜照在一座四面環山的孤山上，就像舞台上的聚光燈照在舞者身上一樣，金色的岩石山峰與周圍陰暗的山戀形成了極大的反差。我不禁叫了一聲：“啊，太美了！”把車上的游客全驚醒了。大家異口同聲要司機停車，等司機找到稍寬的路面停下時，雲霧已蓋了大半山峰，變化之快實在令人詫異。此時我明白了，大自然的瞬間之美只留給有心之人。
車過了一個埡口，眼前是一片觸目驚心的景像，茫茫的山戀到處立著一根根枯黑的樹干。看見路旁有一塊牌，上寫著不少文字，隱約看見“小雪山森林大火，發生在1982年，歷時××天······”（因車一閃而過看不清）。20年過去了，被大火燒過的土地上才長出矮矮的樹叢；要恢復原本茂盛的天然森林，不知還要多少個20年？
看到這滿目蒼涼的景像，觸動了心中本不想再提的那份沉重，在前幾天路途所見所聞告訴我們，香格裡拉的生態環境在不斷惡化。從中甸出發到德欽再到明永冰川，沿途看到的是，滿山的樹樁和腐爛的樹干，以及在光禿禿的山上一道道泥石流後開出的溝壑；金沙江和滄瀾江流淌著的幾乎四季渾濁的江水（只有在冬季有短暫的清水），長江都快變成了第二條黃河了。原以為是當地藏民世世代代為生活向自然過度索取的結果。後來回來查了資料，才知道幾十年前這一帶還是被茂密的森林所覆蓋，是從60年代“以糧為綱”的政策下，天然林開始遭到體制性的破壞；到70年代的“大三線”建設，這種愚昧行動達到了頂峰，有資料說：當時從東北調來幾千名的伐木工人，搞大會戰，產量最高時一年外銷原木達38萬方。直到1998年長江發大水後，中央下令金沙江流域不准再砍一顆樹。大家都為這一決策拍手時候，可曾想過，在這種朱鎔基式的一刀切魄力下，生活在這片土地上的藏民該怎麼辦？要知道，森林和野生動物都是可再生的資源，是自然賜予人類的生活物品。在這裡已生存了成百上千年的藏民，早已形成了獨特的宗教文化和生活方式，來適應和保護自然，否則這裡的森林早已不復存在了。而這種政治運動式的破壞卻要無辜的藏民來承擔，讓他們原已貧困的生活更雪上加霜，讓一方美麗的水土卻養不起一方人。寫到這，我有想起了J.HILTON小說《失去的地平線》中，當康威不明白香格裡拉為什麼有許多宗教信仰卻可以和平共處時，喇嘛寺一位張姓修行者回答的那段話：“香格裡拉有多種信仰和習俗，但是我們當中的多數人對此持中庸（MODERATELY）的態度”。“我應該說我們普遍的信仰是‘中庸’，他的意思是凡事都要適度，甚至包括優點，優點本身過度也會不足。在你見到的峽谷中，遵循我們教義的人有數千，我們發現這種信仰使他們幸福，我們用這種中庸之道來管理，得到滿意的順從。我想我要說的是，我們的人有節、有制、正值”。中庸，是幾千年來中華民族處世哲學的精髓，成了HILTON筆下香格裡拉的生存方式。也許正是人、宗教、自然之間的那種和諧，才造就了這一方淨土，成了人們心目中的世外桃源。但願有一天我們的當權者明白，幾百年來香格裡拉就已經有了適合自己的生存哲學，應該還給他們自然的生存空間。當前舉國上下，一夜暴富、一舉成名的騷動彌漫街頭，開發、政績的衝動充斥官場，那如火如荼的運動式“西部大開發”，不知對香格裡拉人是福還是禍？
出了小雪山埡口，經過彎彎曲曲的下山路，我們來到了今天的目的地——香格裡拉大峽谷。當我們到達時，偌大的停車場還沒有一輛車，意味著我們是今天第一批游客。此時已11點半了，司機建議我們先吃中飯，然後再進峽谷。根據旅社的安排，中飯就在谷口一家飯店用餐，標准是十菜一湯，憑心而論，飯菜做得十分可口。為了能在峽谷多呆一會兒，我狼吞虎咽，菜還沒上完，就已經吃好了。一人先出了飯店，司機告訴我，進峽谷後走到鐵門地方就要回頭，因為鐵門外經常有野獸出沒，發生意外旅社不負責，而且再三囑咐在下午2點半前回到停車場。嘴裡雖然答應，心裡卻在罵道：他×的吝嗇鬼，才給2個半小時。
香格裡拉大峽谷，當地人叫做碧讓峽谷。根據手頭資料介紹，J.HILTON筆下的“藍色月亮谷”很像這條峽谷，峽谷邊上有一坐KALAKEL山(藏語的意思是“藍月亮”)，小說的主人公就是沿著藍色月亮谷到達了一個叫“香格裡拉”的地方。雖然在門票房的牆上掛著一張導游圖，標著許多小說中提到的景點，但我沒有細看，只想用我自己的心去體會。
進入峽谷，逆水而上，峽谷內的河不大，流出來的水也不很急，但清澈見底。原以為香格裡拉大峽谷特點在於美，而不在於險，但剛剛踏進峽谷口，便看見河谷兩旁的陡峭懸崖突然合攏，相距不到10米，有如一把神斧把一塊巨石一劈兩半，幾乎垂直的岩壁高達上千米。當你站在懸崖下時就像進入了一山洞，光線暗得無法正常拍照。往裡看，這裡又像一道天門，把守著一個讓人陶醉的天堂。
走進峽口，峽谷變得寬敞了，景色也更秀美了。河流彎彎曲曲，亂石散落，河水泛起一片片白色水花；河邊樹林茂盛，有灌木，也有蒼天大樹，還有已枯死的樹干；初秋時分，有的樹葉已開始變色，在郁郁蒼蒼的樹林中十分地耀眼；谷旁依然是千仞絕壁直衝雲霄，只有使勁仰起頭才能看到山頂，原本陰沉沉的天此時也偶爾露出天眼，刺眼的陽光把山岩塗成了金色。初看峽谷四周，你會覺得是如此的凌亂。當坐在河邊的亂石上，獨自一人，靜靜地享受，慢慢會感受到，周圍的一地——碧水、亂石、雜樹、枯枝、青苔、懸崖、雲彩、藍天······是多麼地有序，多麼地協調，沒有一樣是多余的。此時此刻，我領悟到了，寧靜、和諧才是香格裡拉的真諦！這份寧靜和和諧會使我們遠離恐懼，遠離貪婪。
一路上，走走停停，沒有碰見一個游客，連同車的旅客似乎也被沿途美景所迷住了，一直都見不到他們趕上來的身影。過了一個多小時後，才碰到對面走過來兩位當地藏民，我問他們前面還有多遠，他們說還有很遠呢。後來一想，自已問了句廢話，我壓根就沒說離哪兒有多遠。再走一會兒，就到了司機所說的鐵門了，原來只是一道鐵欄杆，一扇小門並沒有鎖上。看看司機給的時間，是應該返回了，但看看前方的美景，心又不甘，只好在這等同車的旅客，看看能不能說服他們再往前走。
過了一會，先到了一對年輕夫妻。我還沒問，他們先開了口，問我干嗎不往前走了，我說司機不是不讓我們走了嗎，他們很干脆：“別聽他的，只要我們都不回去，他總不敢開著空車回去吧”。此話正合我意，背起包就往前走。
再往前走，景色變得更為秀氣，峽谷越來越寬，旁邊的山也不再像來時那樣陡峭了。若是把香格裡拉大峽谷與虎跳峽相比較，你會發現它們是兩種不同風格的峽谷。虎跳峽給人的是一種“險”，讓人體驗到“什麼是自然的力量”；而香格裡拉大峽谷給人的是一種“秀”，讓人體會到“什麼是恬靜的自然”。若說虎跳峽像一個縱橫疆場所向無敵的勇士，那香格裡拉大峽谷就像是身處閨房的窈窕淑女。
向前走了不到1個小時後，發現路越來越偏離河流，往深山老林去了。我不禁猶豫了起來，看看時間也差不多，便決定與同車的游客一起原路返回。在往回走的路上，進谷的游客越來越多，有騎馬的，也有走路的。此時天已轉晴了，視線也好了很多，但來時的那份清新感覺卻不見了，一隊隊的人流破壞了峽谷本有的寧靜，我真的很慶幸自已第一個走進了峽谷。要是現在才進峽谷，不知道還有沒有那份詩意般的感受。
一路返回，我不再停留，走了1個多小時，就回到了停車場。本以為超出約定時間1個多小時，司機即使不罵我們，板著臉是免不了的。沒想到司機看到我們時，一點反應也沒，更沒有牢騷，看來是我多慮了。
在等同車游客時，與坐在飯店門口的當地人閑聊。當我告訴他們大峽谷是如何的漂亮時，很驚訝發現他們對此竟是一臉不屑一顧的樣子，問其原因，他們告訴我：“其實你們看到的峽谷只是很小的一部分，再往前有大片的草原、原始森林和雪山，景色十分美麗，但全長要走好幾天呢。而且真正好看的峽谷也不是這一段，而是在下游。不過因為路太難走了，即使我們也很少去”。聽到他這一說，當時竟有一股衝動，想在此住一晚，次日請他們帶我去下游看看。可一想到自個那點能耐，這衝動瞬間煙消雲散。
在返回中甸的途中，我們又看到滿山谷的紅綠相間的草場時，不禁發出驚嘆聲。司機此時好像特別體貼，沒等我們說，就把車停了下來。當我們迫不及待跑進草場，發現身在其中時，並沒有站在遠處看時那樣吸引人。火紅色的毒狼花，其實並不是一種花，而是一種草叢。後來據當地人說，這種草是有毒的，犛牛和馬絕不會碰它的，而且毒狼花的葉子在不同的季節有不同的顏色，春天是綠色，夏天變成黃色，到秋天則變成了眼前的火紅色，這時最是好看。
7點不到，我們就回到了中甸縣城。還是念念不忘稻城之旅，看看天色還早，我抱著最後一絲希望，又到昨晚去過的幾個地方問了一遍，結果仍是一無所獲。死了那份心，到汽車站去買麗江的車票，被告之高速大巴只有早上9點一班，是去昆明的，要明天早上才知道會不會賣麗江的票。
回賓館的路上，發現有一家小吃店（不記得店字了），只有4張小桌，雖無特色，倒是蠻干淨。就在這店吃了晚飯，竟發現菜做得很可口，價格也出乎意外的便宜，盡管只有一人用餐，很無聊，但這是我在中甸縣城吃得最滿意的一餐飯了。前幾天我們到處亂轉都沒找到，今天倒是無意間碰到了。
吃過晚飯，看著亂哄哄的街道，像躲瘟疫似地回到酒店。在房間看了幾分鐘電視，越發無聊，干脆洗了個澡，在家向來過慣夜貓子生活的我，居然9點不到就悶頭睡大覺。心想，要是一個人再來中甸，打死我也不住中甸縣城了。