D1（8月26）來到烏魯木齊後，領略了交河故城的干裂、南山牧場的潤綠，終究停不下奔赴喀納斯的步伐，登上10小時車程的地際夜班車。D2凌晨抵達布爾津，同班車的2GG 4MM包車前往喧鬧的嘉登峪走東線了，而我通過小白羊老板王志飛定了哈巴河縣到白哈巴的班車（22元好便宜）開始我的西線之旅。告別了人極好、極樸實的王老板和他漂亮的紅頂別墅，我搭出租車從布爾津來到哈巴河縣城（15元拼車）。如果你在布爾津有空隙的話應該先去辦理邊境通行證，因為這裡的機關午休時間是1：30－4：30。容易錯過4：00的班車。開往白哈巴村的司售是四川夫妻檔，男司機69年就來新疆了，他說去年當地人都抱怨車位不夠，被游客擠占了，而今年快過完夏季了還不見去年20％的游客。溫州財團修建了嘉登峪方向的平坦大道和旅游基地，壟斷了旅游收入和游客。我選擇了前排就坐，當然是有利有弊，地球人都知道前穩後顛，尤其在土路上行進。可你得忍受哈薩克老媽媽和你共擠倆人座，根據她的三圍，你只能坐三分之一；還要忍受小板凳上醉酒哈薩克小伙子無意的拍打，同時有不同的重物壓迫到你的雙腿。車在干燥的土石路上行進，平均時速不超過20公裡，窗外只有稀疏的草叢，讓我感覺這不像旅游而是混在哈薩克中趕路。直到三小時後翻越了兩座高山進入森林地帶才覺綠意盎然。任意游走的羊群多換成了牛群、馬群，還有幾峰駱駝點綴（它們是牧民遷徙馱重物的）。山通體的綠，白樺林一簇一簇的，松林就連成片。身邊的哈薩克換了許多，他們打個呼哨，司機停下來車來就即刻消失在畜群出沒的地方。老媽媽也下車了，好像忍不住旅途勞累，隨便找個氈房（牧民的家）借宿去了，我喊她老媽媽，“mama”真是無界的語言，不通漢語的她笑開了花。車行4小時來到鐵烈克鎮，大多是全木屋的建築，邊防檢查站設在木橋邊。湍急的河水兩旁是碧綠的松林，檢查外地旅客的邊境通行證，同時收取60元白哈巴門票。一車人除了我竟然還有兩個游客，一個日本人一個北京的陪同，被拒絕通過（狗日的和狗日的漢奸）。耽誤了40分鐘才出發，轉過山腳，預先下車涉水繞過來的非非(非游客，非本地人)，一路和司售聊著家常話，直到終點前消失在茫茫林海中，我由衷的佩服他們遍布在各個角落的開拓精神（都是有孫輩兒的人了還來到杳無人煙的邊境挖冬蟲夏草）。沿著陡峭的盤山土路，經過6小時的顛簸，擦肩而過邊防哨所，進入了白哈巴，我住進了團結招待所，30元一個床位照樣獨處一室，10元一盤的拌面就是我在山裡三餐的標准內容了。D3實際上白哈巴不僅是蒙古族圖瓦人的村落，也住著一半哈薩克族人，站在村北的山上有中國移動通訊塔的地方，可以俯視整個村落，它有兩條街，一條石子路排列著個把住宿、餐廳，和商亭，另一條土路就根本沒有商業氣息了，除中午時分有來自喀納斯的旅游巴士的幾十分鐘的短暫造訪，整個村落就歸於寧靜了，陽光下，時有陰雲飄來，轉眼即過，只有暫時屬於我的牧場、畜群、木屋、圍欄、炊煙和不通漢語的人們。（電 和自來水是肯定沒有的）身為森林警察的店老板介紹說，他家一座木屋要60方木材，砍伐近百顆樹，現在樹木被禁止砍伐，村中全是舊木屋了，純粹由原木搭建（無金屬連接件），凸顯古樸氣息。有驢友自合木騎馬到喀納斯後來到白哈巴，道出合木與白哈巴木屋的不同，前者是電鋸新木屋，規劃有序；而白哈巴是真正的原生態的斧砍木屋。黑頸白腹灰背的小雀如麻雀一樣常見，誰家的牛犢溜進我們的院子，推都推不動。木屋旁的紅松有三四百年了，只是烏鴉群賴在上面不走。(小提示；方便應該早晨去，那時候蒼蠅還沒有上班)D4今天進行白哈巴－那仁牧場－－雙湖和喀納斯湖－林場休息站――白哈巴 的三天騎行（一個向導，兩匹馬共750元）。為了避開如王府井一樣熱鬧的喀納斯湖景區，我選擇了雙湖自然保護區（當然費些周折，但是沒有門票和強制車費了）白哈巴到那仁牧場有石子路48公裡，但我們的翻山馬道更近些。馬兒的穿越能力讓我折服，石崖陡坡30度，沒膝溪流30m寬，順利通過，就是過樹林的時候不太考慮我的高度。一望無際的牧場與森林交錯呈現，翻過一座丘陵同樣景色又被復制在眼前，怪異的雲朵懸在藍天。61歲的哈薩克向導啊艾（大叔的意思）頗受牧民尊敬，兩次停歇在松林白樺旁的牧民家，都受到熱情款待（免費），坐在木屋或氈房中，酸奶、奶茶、馕、羊脂和不知名的奶制品鋪滿一桌，當然要備些小禮品，我發煙。反正也聽不懂哈薩克語，環視房內除了小桌僅有一席站室內面子一半的炕，一堆被子，一個爐子，幾把暖壺是奶茶必用的，一架子鍋碗瓢盆的餐具，還有一台不會出聲的老式大收音機，一貧如洗的感覺。但是他們擁有的數百只羊，數十匹馬價值50萬呢。被美景刺激6、7小時後我們來到了那仁牧場，一彎碧水（雪水融化）貫穿這2乘7公裡的狹長山谷草原(gps顯示海拔1380m)。養育了數以萬計的牛、馬和駱駝。這裡沒有提供住宿餐飲的地方，借宿到跑運輸的那澤爾汗大哥家（晚餐＋住宿＋早餐50元）。他告訴我 “那仁”是暖和的意思，開車帶我走訪了大半個牧場。出生不久的馬駒、羊羔、牛犢和幼駱駝最吸引人，純樸的哈薩克人不通漢語，帶著微笑倚靠在自家木欄杆旁。D5要翻越3座山才能抵達雙湖，審美疲勞了，道路更加險峻，多是穿越森林，更加關注騎術本身。最愛過的是涉水鵝卵石淺灘，最恐怖的是三、四十米寬的黑色泥澤。如台階一般的老松根系突出地面混合著沼澤，逼的馬兒如踏起盛裝舞步，奮力攀爬。轟然倒掉的大樹橫亙馬道，是天然屏障，馬兒邁過時觸及馬腹。荊棘叢生的石崖接近40度，是觀賞雙湖的絕佳位置。在我們拼命催馬登上後，連老道的向導也要牽馬退下來。雙湖又叫姊妹湖，像對眼睛側目著喀納斯湖。（這個保護區是不對外開放的），遙望被開發的像北京王府井一樣喧鬧的喀納斯湖，此刻在雙湖的襯托下格外寧靜。歇足在山頂牧民的簡陋木屋裡，端起奶茶，透過木圍欄可以看倒整個湖面，這房產真價值連城啊。返程時至暮色，我偷懶搭吉普車返回了白哈巴，顛死我臀部了，向導阿艾像個佛爺穩坐馬鞍，天生的啊。（小提示，如果你不准備買長筒馬靴穿就去騎馬的話，最好帶上護膝，護腰也時不錯的選擇）D6一路上沒有一個同類（旅行者），寂寞讓我的景色如此美麗。有一隊同鄉人住進白哈巴的團結招待所，這些從擁擠的北京來的6個人，擁擠在一輛越野車裡，依然使用擁擠的思維――不同陌生人說話。從喀納斯滿載游客的巴士的到來，打破了白哈巴的寧靜，不過僅僅20分鐘就被催趕上車返程了。村中人們都在抱怨大喀納斯旅游的管理方式，壟斷害死人啊。盼著10月的到來，這裡會金黃遍野，可惜那時候我在北京了。
(白哈巴村落)
(遙望 雙湖 )
(遠處是 喀納斯湖 )
(我住的白哈巴 木屋)
(美麗 牧場)