10月25日，早晨在古鎮王府大飯店納西庭院式套間睡到自然醒。8點多鐘用過簡單的早餐，便登上旅游部安排的“面的”前往拉市海國家濕地公園。
開出城區從車窗看出去，玉龍雪山的整個冰峰呈現在藍天的背景裡，沒有一片雲彩遮擋。帶車的導游說，這是最好的旅游天氣。約20分鐘，就到了拉市海外圍入口處。我們的車開到靠近裡面的一個馬場，繳納了5元錢的“騎馬保險”，一個身穿破舊迷彩服的小伙子給我牽來了一匹黃驃馬，我倆便一人一騎、一前一後地踏上了曾經的茶馬古道。
小伙子姓何，在這個游覽項目裡既是我的馬夫，也是船夫、向導。他話語不多，不過每當我問話，他總是告訴我很多事情。拉市海是一片淺湖濕地，四面群峰聳峙，名喚臥虎山，山上是彝族人居住的寨子，山下是納西人生活的村落。山下原本有十幾個村子，百姓世代務農。現如今搞起了旅游，一個村子就變成了一個馬場，田地也就成了放馬的草地，各村總計有一兩萬馬匹，每到旺季還不夠用。騎馬體驗茶馬古道，一般的線路2小時一個往返；如果走玉龍雪山，則單程就要花費8個小時，須宿夜才能返回。游人多的時候，一匹馬一天上山下山要走4個來回。
盡管有游客往返，納西人的村落依然顯得寧靜。這裡的房舍大都是新建的，三三兩兩身穿“披星戴月”服裝的納西族老婦在家門口曬著太陽聊天，一位正往板車上堆秸稈的老漢衝著我笑著打招呼“你好！”馬蹄前，偶有赤冠墨羽的雄雞和雜色小狗跑過；天空是那種大城市極少見的湛藍。馬蹄達達，悠哉游哉，而思緒竟飛向久遠……
不知不覺間，黃驃馬已經踏上蜿蜒狹窄的山道。小路隨山勢向上延伸，一會兒泥濘淤積，一會兒碎石嶙峋。險峻處，竟然是接近40度的仰角。沿途林密峽深，澗水湍急。黃驃馬馱著我上蹬、下踏、急轉，且偏偏行走在山道的最邊緣處，讓我覺得已經懸身崖外，驚險連連，始覺山下購買“騎馬保險”之必要。小何說，馬之所以走在路邊，是因為山道中間多石塊而邊緣是泥土，走得比較舒服。走這樣的山路，也只有看似低矮的滇馬可以勝任，“大洋馬”反而不行。
躲避著不斷撲面的樹枝棘條，漸聞水聲轟鳴。拐過一個彎道，忽見一汪瀑布自上而瀉，漫過長約數丈的斜石板。石板上有十余拳頭般的石塊凸起，彷佛深宮大殿之門釘。溯流而上，卻是一處開闊的平地，再循水聲前行，終見激流飛湍，其勢洶湧，此水即為古鎮之水源頭。想那麗江古城，傍水而居、枕水而眠、因水而靈動，其源在此也。源與流，山與城，水和人，就是這樣自然的輔承和諧。
下山比上山松弛了許多，且面對拉市海開闊水面，景觀完全不同於上行之密林濃蔭。極目四野，心曠神怡。
(青黃相接的樹冠)
走完茶馬古道游覽線，棄馬登舟。小何一篙將船撐出淺灘，向拉市海中心湖面滑去。由山頂而至水面，又是別樣心情。立於船頭，眼前波光如鏡、身後水紋如犁；遠方山水銜接，民居錯落，水草萋萋。隨著船的滑行，一叢叢紅色水生植物出現在我的視野，在深藍色水面的映托下，顯得十分扎眼，又分外美麗。我驚訝這秋天的生命色彩，招呼著小何將船向湖心植物茂盛處劃去。及至其中，愈見蓬勃，更有散落之葉片浮於水面，簡直就是一面面印著碎花的藍色綢緞，其光、其色、其質、其感，令人叫絕。
(拉市海風光)
(綢緞一樣的湖面)
面對我的欣喜和陶醉，生於斯長於斯的船夫小何卻很漠然。他告訴我，紅色植物當地人叫它水辣椒，湖裡每年都長好多，人是不吃它的，只能用來喂豬。另外還有一種浮在水面的白色小花，當地人叫水菜花的是可以吃的。從現在往後一個月裡，這裡會飛來很多很多的越冬侯鳥，有丹頂鶴、野鴨等幾十種、十數萬只，那才是拉市海最美的場面。說著，他站起身看了看遠處說：那裡有一群野鴨了，它們是來得最早的。於是，我們的船又向野鴨群衝去。未及靠近，黃白色羽毛相間的鴨群就驚飛了，彷佛湖面上跳動的音符。
(最早來拉市海越冬的野鴨群)
(拉市海濕地景觀)
從茶馬古道到拉市海，包含著人類活動和自然生靈的生息繁衍，留給我們無窮盡的啟迪。