看見西藏
西藏，一直是我旅游夢想的頂點。布達拉宮，納木錯，羊卓雍錯，林芝，這些地方對於我的意義，遠遠不止是一個地圖上的名字，在我無數次的想像中，她們的美麗，已經接近天堂。我反反復復地設計著自己的行程，想像著僧侶神秘的吟唱，想像著在高大的廟宇裡，那些面對佛像虔誠禱告的人們。那時，我對自己說我還有時間，我要安排最好的心情，與我的西藏相見。直到九月的一個黃昏，我驀然發現，時光已經悄悄地溜走，而等待太長，我幾乎已經失去了上路的勇氣。於是我才明白，我要做的，不是等待，最好的心情，就是現在。
9月30號
我們報的是中青旅的西藏雙飛八日游，由於是早上七點直飛拉薩的班機，我們凌晨四點就起床了（因為旅行社要求五點半集合），洗漱完畢後，在半睡眠狀態奔赴機場。
經過漫長的等待以後，我們開始安檢。輪到我時，安檢小姐看著我的目的地，抬起頭笑著說：“去拉薩啊。”我點點頭，看著她給我登機牌，再一次微笑著對我說：“旅途愉快！”我也對她笑笑，心情突然像早晨的陽光一樣燦爛。
在候機大廳裡坐下，我給一個朋友發了一封短信。告訴她我現在的心情：我坐七點的飛機飛往拉薩，帶著簡單的行李和對旅行的渴望，我要去那個最靠近天堂的地方，那裡有全世界最燦爛的陽光。我總是喜歡在路上的感覺，永遠有你無法預知的驚喜，望著窗外靜靜停靠的飛機，我知道，我已出發。
經過四個小時零五分鐘，到達海拔3600米的貢嘎機場。開始時只是到達的興奮和長途飛行的疲憊，個子矮矮，身體精瘦的導游說，當天晚上我們才會體會到高原反應對身體的影響，但到酒店後，拿著行李上樓的時候，我已經很明顯地感到氣喘無力，頭從後面開始疼，而且痛感在不斷加劇。但我還能堅持，有的人卻已經一躺在床上就起不來了。
休息一下以後，我就迫不及待地要去看拉薩，去看大昭寺。布達拉宮，去想了很久的光明甜茶館喝茶。
光明甜茶館在大昭寺旁邊的一個小胡同裡，門臉很小，牌子已經破舊不堪，從樣式和字體看得出來是五六十年代的產物。如果不是導游帶我們去，我們是絕不會朝它看一眼的。進去以後，裡面光線很暗，人很擁擠，真不知道為什麼起光明這個名字。喝茶的人大多是趕腳的藏人和背包客，還有好幾個尼泊爾人在角落裡。他們在黑漆漆，油膩膩的大長條桌子旁邊手裡拿著一杯甜茶，或大聲或安靜地說著什麼。我們小心地找了個位子坐下，要了三毛錢一杯的甜茶，慢慢品嘗著。甜茶真的非常甜，倒沒有什麼怪味道。坐在對面的藏族老爹和手拿轉經筒的老阿媽好奇地看著我們，看到我們同樣好奇地看他們時，他們會露出很淳樸的笑容。我們努力試著交談，但很困難，聽著他們用完全不同的語言說著什麼，在這個地方，不由自主地有一種異鄉的感覺。
走出茶館，我們去逛大昭寺，看見大昭寺門口香火鼎盛，磕長生頭的人絡繹不絕。還逛了久負盛名的八角街，到那裡是沒有人能控制自己采購的欲望的，可是價錢要好好和賣藏飾的攤主談談，根據導游的提醒，是要把她的價錢砍一半，然後再砍一半，抹去零頭才能成交。哈哈，很有成就感的。晚飯我們在旅游指南上推薦的瑪吉阿米藏餐吧吃的，不是太習慣，但味道還可以。在二層的露天座位裡看著八角街熙熙攘攘的人群，喝著酥油茶，我覺得自己在這裡，已經住了很久很久了。
10月1日
今天參觀布達拉宮和大昭寺。在布達拉宮的入口處據說有全世界最高的廁所，我沒有去，但我看去過的人臉上都有很滿足的表情。進布達拉宮不許攝像和拍照，我們團的一個人用手擋著電源燈，想偷拍，被一個喇嘛抓住帶走了，回來後面色蒼白，足以讓我們放棄任何投機取巧的想法。
導游說西藏的財富60%在寺廟裡，這在布達拉宮體現的最為明顯。我看到了據說抵得上半個世界的五世達賴的靈塔，藏語叫“贊木耶夏”。用了3721公斤的黃金和18000顆寶石，還有一顆從大像腦袋裡取出的夜明珠制成。而宮殿裡的牆壁上都是非常精美的壁畫，很多是用金箔繪制的，其奢華是我們難以想像的。
我還看見了最富傳奇色彩的六世達賴的本座。因為五世達賴逝世時（佛家叫圓寂）西藏各個教派爭權奪利，所以五世達賴八年秘不發喪，把六世達賴養在民間，直到長大成人後才迎回布達拉宮。六世達賴叫倉央嘉錯，是一個很有名的詩人，我們昨天吃飯的那個瑪吉阿米據說就是他約會情人的地方，算得上是喇嘛中的另類了。後來他獲罪於朝廷，把他押解到青海的時候，離奇地失蹤了。有的說法是他雲游去了，有的是他被人殺害了，因為他的肉身不在，所以所有的達賴都有肉身的靈塔，唯獨他的只有本座。
我們在布達拉宮的最高層——金頂，我們看到了布達拉宮的全景和整個拉薩。由白色，紅色和金色組成的布達拉宮高高矗立在紅山之上，五色經幡迎風飛揚，喇嘛的吟誦如天籟的低語，讓人不由肅然起敬。
下午又去了大昭寺，那裡有最長的轉經道和最靈驗的佛像——覺沃。藏傳佛教是要沿轉經道順時針轉動經筒，而大昭寺裡的轉經道在藏傳佛教裡是最靠近天堂的，我一邊轉動著不知道存在多少年的經桶，一邊想像著從這裡走過怎樣的人，他們是貧窮還是富有？是權傾一時還是默默無聞？無論是誰，都要以這樣虔誠的姿勢，乞求一個更好的來世和一個可以被拯救的靈魂吧？
覺沃是佛祖釋加牟尼的十二歲等身像，全身塗金，是文成公主入藏時帶來的。佛祖的等身像共有三座：八歲的，十二歲的和二十二歲的。因為是釋加牟尼親自開光的，所以非常珍貴，可以說是無價之寶。二十二歲等身像原在印度，後來因為印度的教派紛爭被投入了印度洋底，余下兩座分別在西藏的大昭寺和小昭寺，所以這兩座更加顯得珍貴。
覺沃很靈驗，我的一個同事托我給他獻上一個哈達，我看到他時，他的面容栩栩如生，讓人覺得他隨時會從禪定中醒來。我沒有買到哈達，就捐了香油錢，我是第一次感到對佛祖的敬意。
晚上，我們拍到了布達拉宮的夜景。燈火輝煌的布達拉宮，氣勢雄偉，如同天上的宮殿，讓人不敢仰視。
10月2日
我想，每一個想去西藏的人的心中，都有一個自己的羊卓雍錯，而我，今天就要看見她了。
我們早上從拉薩出發，走山路，前往日喀則，羊卓雍錯就在通往日喀則的路上。“錯”在藏語裡，是湖的意思，羊卓雍錯和瑪旁雍錯，納木錯並稱是西藏三大聖湖。而羊卓雍錯，是三大聖湖中最為秀美的一個。這邊的山路很不好走，都是土路，而且顛得厲害。前面車輛揚起的灰塵，足以把後面的車包個嚴嚴實實。路的一邊就是陡峭的崖壁，我們的車不停地繞著山路在向上，給人的感覺仿佛是在往天上開。一路上都是好景色，許多人在車裡就開始拍照，雖然顛簸的道路和車裡的灰塵讓這一路的旅程很辛苦，但很值得。
我們在快到十一點左右的時候，到達了岡巴拉山口。這時，車子開始拐彎，剛拐過岡巴拉山口的牌子時，一車的人看見了另一側的羊卓雍錯，就都驚叫起來。
她就這樣出現在我的面前，在海拔4852米的地方，我終於看見了我的羊卓雍錯。
一汪深藍色的湖水，像一條藍色的絲帶，溫柔地系在群山之間，雲影輕輕映入湖心，如同潔白的花朵在水中柔軟地盛開，遠處皚皚的雪峰屹立在湖水之上，挺拔的倒影被微風中的湖水輕輕吹皺，再輕輕撫平。天空晴朗，大地寂靜無聲。
羊卓雍錯的藍是一種驚艷，在天光雲影的變換中，那湖水時而淺藍，藍得像溫潤透明的水晶，時而幽藍，藍得如同情人的眼睛，讓人不忍離去，寧願就在這誘惑中，慢慢地沉醉。她美得讓人如此猝不及防，以至於在你看到她的第一眼，她就拿走了你的心。我凝視著湖水，明白為什麼藏族要把她看做聖湖，因為在她的身邊，你的感覺是那麼純淨，那麼安寧。
我們沿著羊卓雍錯一直開了七十裡，每一處景色都如詩如畫，每個人都在拼命拍照，沒有人因為初次看見她的驚叫而不好意思，因為羊卓雍錯，真的值得你為她驚叫。
離開羊卓雍錯，我們繼續向上開，前往卡拉若冰川，隨著海拔的升高，很多人的高山反應也日益強烈，我就明顯地感覺惡心和頭暈，而在海拔5200米的山口，我一看見近在咫尺的卡拉若冰川，第一個就下了車。
導游曾經告誡我們，在西藏因為空氣稀薄，能見度很高，所以看著很近的山峰和雲朵，其實離我們都很遠。可我看著那山峰上厚厚的積雪和透明的冰柱，怎麼都覺得只要走兩步就能摸到它們，山口很冷，徹骨的寒風輕而易舉就穿透了我的衣服，我趕緊拍了兩張照片，就跑上了車，我想，能與這千年冰雪長年相伴的，只有山口那些寫滿經文的瑪尼堆和風馬旗了。
快到日喀則的路上，我們還在遠處看了宗山古堡，據說電影《紅河谷》就是以宗山古堡軍民抗英的故事改編的，古堡很破舊，但卻和我想像中一樣的威嚴悲壯，就在這裡，英國人遭到了中國牧民，漢人，僧兵的聯合阻擊長達兩個月之久，那城堡下的土地被鮮血染紅，然後被風吹干，然後再被新的鮮血染紅，而現在，據說宗山古堡附近的土地，已經寸草不生。
到了日喀則以後，導游說我們度過了最艱難的一天，以後幾天的高山反應會有所減輕。明天去扎什倫布寺，希望大家好好休息。我們已經累到極點，而沒有消失的高山反應又讓很多人昨夜沒有睡好，腦子已經反應不過來了，只想能洗個熱水澡，好好睡一覺。我想如果他說的是讓我們集體到扎什倫布寺剃度為喇嘛，也沒有人會反對的。
10月3日
今天到扎什倫布寺，扎什倫布寺是歷代班禪的駐地，曾經力主西藏和平統一的十世班禪的靈塔也存放在此。據說一世達賴和一世班禪同為黃教創始人宗喀巴大師的弟子，“達賴”在藏語裡是海的意思，而“喇嘛”的意思是上師，只有修行相當高深的活佛才能冠以喇嘛的稱呼。開始時，藏傳佛教一直是奉達賴為政教合一的精神領袖，統領西藏事務，班禪的地位類似於達賴的老師或輔佐大臣的角色。後來清政府為控制達賴，更好地管理西藏，就抬升起班禪的地位，把西藏疆域劃分為前藏和後藏，達賴管理前藏地區，而班禪則管理後藏，即指日喀則及周圍地區，從而使兩人相互牽制，不會成為中央政府的心腹大患。但在藏民心中，還是只承認達賴為最高的活佛，所以扎什倫布寺的規模和聲望都遠遜於布達拉宮，如果不是特別介紹，很容易把它當作一個普通的寺廟。
我們參觀的歷代班禪的靈塔都是用純銀打造，以鑲嵌的寶石，以及黃金做成的花紋和圖案雕飾而成的。唯獨十世班禪的靈塔是通體用黃金制成，共耗用黃金600多公斤，折合人民幣6700萬左右，是政府撥款建造，為表彰班禪和平解放西藏的功績的。但仍然比不上布達拉宮的靈塔的氣派華貴，雕工精美。
遠觀扎什倫布寺，它在山腳下呈“一”字排開，整個寺院，都沐浴在早晨明亮的光線裡，連寺廟的金頂也被照的閃閃發光。寺院看門的喇嘛們（我還是用我們習慣的稱呼吧）微笑著和信徒說著話，樹木環繞著寺廟的四周，斑駁的樹影爬上院牆和紅色的廟門，在潔白的牆上，古舊的門環旁，輕輕地搖曳著。一只不知道名字的小鳥，在廣場一角的樹蔭裡，安靜地啄食。由於第一天看到了威嚴肅穆，凜然不可侵的布達拉宮，倒是覺得它很平實樸素，不那麼高高在上，像手拿轉經桶，對你微笑的藏族老者，一下子感覺非常親近。
其實在扎什倫布寺裡，最吸引我的不是佛像和靈塔，而是它的一個小巷，小巷不是很長，我站在一端，可以清楚地看見在另一端巷口匆匆經過的僧侶，我慢慢走進巷子，走進兩旁樓房高大的陰影裡，感覺一陣清涼。樓是深紅色的，那種紅柔和而凝重，看上去很舒服。樓上的窗戶是藏式房屋中最具特色的，也是最有代表性的：窗子大多是正方形的，窗欞都被漆成黑色，一道黃色的窗幔在窗子上方遮擋陽光，而在窗台上，擺了滿滿的五顏六色盛開的鮮花，那繽紛的色彩在黑色窗欞和紅色牆壁的映襯下，更加顯得光彩奪目，雖然這是將近4000米的高原，雖然這是莊嚴的寺廟，但給我的感覺卻是置身於另一個地方，寧靜，安詳，充滿欣喜。我站在巷子中央，輕輕閉上眼睛，溫暖的陽光灑下來，四周很靜，靜得可以聽見花開的聲音。
我在離開的時候，無意間看見一個笑嘻嘻的小喇嘛，肩上扛著一箱東西走進寺院。我很納悶的是他扛的東西我很眼熟，但就是想不起來，等到他經過我身旁，我才發現那是整整一箱藍帶啤酒！我急忙偷偷拿出相機，一邊追著他的背影，一邊笑著拍下了他的“罪證”。西藏，因為這個小喇嘛的背影和這一箱藍帶啤酒，而在我的眼中顯得如此生動，如此親切。
10月4日
林芝一直被稱為西藏的江南，在許多旅游指南裡，9-10月是林芝最美的時候。在開往林芝的路上，可以清楚地看到季節在悄悄地變換。漫山的青蔥尚未完全退去，而許多樹木的葉子已經開始發黃，清澈的尼洋河在我們身邊，時而湍急，時而平緩地流著，如果不是遠處不時出現的黑色的游牧帳篷，和瞪著大眼睛安靜吃草的犛牛，你真的會以為這是山明水秀的江南。
我們的旅行車繼續往前開，兩旁的山勢逐漸升高，山上的草也都變成悅目的鵝黃色。大群大群的黑色犛牛，星羅棋布地游蕩在這綿延不絕的高山草甸之間，而雪白的羊群膽怯而溫柔地想靠近草地上秋天的最後一點青草，極目遠望，廣闊無邊的鵝黃色草甸，白雪皚皚的陡峭山峰，黑色的犛牛，湛藍的天空，高原上的陽光在頭上盡情揮灑，全是一片草原牧歌的景像。這恬靜安詳的景色一路上讓我們心醉不已，而在米拉山口下車，迎接我們的五色經幡在獵獵的山風中呼呼作響，再低頭看經過的地方，只覺的那是一大片遼闊如大海的軟軟的地毯，你會很想在那片鵝黃色中躺下，躺下，然後睡去。
中午在林區吃的午飯，有一道菜是用當地的蘑菇和罐頭肉做成的，味道不錯。在路上發現不少藏民放養的小豬，在農舍和道路之間慌張地穿行，豬是純黑色的，據導游介紹，這是當地的特產，曾經是上供皇帝的貢品，叫藏香豬，長不大的，肉質極其細嫩。我們很想和它們來一次“親密接觸”，只可惜團餐中沒有它的芳蹤，實在是這次旅游的一大遺憾。
下午四點多鐘，我們來到了紅教著名的聖湖，位於錯高湖中的巴松錯。巴松錯是湖心的一個小島，淺藍的湖水波光粼粼，島上小小寺廟的檐角在濃密的樹木間清晰可見。我們是站在木筏上由當地人拖過去的，島真的很小，在寺廟前的草地上，有兩只大狗在下午溫暖的陽光下旁若無人地嬉戲著，很多人想和它們拍照，都被它們趕跑了。我去找據說有經文的葉子，但導游說那不過是一種傳說，很可能是被蟲子咬過的樹葉被人看成是有經文的痕跡，讓我惆悵良久。
我印像中的巴松錯應該是極其安靜和悠閑的，只能有微微的風聲和靜靜的水聲，也許會有一兩聲綿長悠遠的鐘聲輕輕回蕩這山水之間，不應該是現在這樣游人如織，恨不得把別人推開照相取景的。我的同事說應該在巴松錯住一晚，第二天會被清晨的鳥叫聲喚醒，然後坐在湖邊的椅子上一邊看湖景，一邊吃早餐和新鮮空氣。享受不到了，但聽聽就心曠神怡了，不是嗎？
晚上住在八一鎮，很累了，顧不上頭疼和難吃的晚餐，很早就睡了，夢中隱隱有巴松錯輕輕的水聲。
10月5日
早上起來，去看有3000年歷史的柏樹王（西藏這個地方的景點動不動就五百年，八百年以前，真正體會了什麼叫文明古國的自豪感）。柏樹王要二十幾個人才能合抱起來，它的巨大的枝干上掛滿了獻上的哈達，對於這千年巋然不動的樹王來說，時間仿佛只是一個名詞，是它至今仍然茁壯茂盛的生命力的俘虜。
出了柏樹王公園，由於我們對巴松錯的集體失望（當然這不是巴松錯的不好），為安撫我們，導游臨時決定帶我們去看卡定神佛瀑布。
去卡定神佛瀑布需要徒步上山，一條羊腸小道上，我們三三兩兩走在山間。兩旁是綠色的灌木，一簇簇不知名的白色小花，緊緊地挨著，密密地開著，還不知道秋天的到來。路邊的小溪清澈見底，枯葉不時落在水面上，看著卻已經頗有秋天的涼意，抬頭遠望，一道飛瀑高懸在峭壁之上。而林芝清晨的山嵐，繚繞在青色的山峰上，仿佛神話中的仙山。那一刻，我覺得山上真的可能有獨自修行的高僧，呼風喚雨的喇嘛。
下山的時候，無意中看見對面山上飄動的山嵐，，如同捉摸不定的精靈，在高聳的山間飛翔。空氣清涼而濕潤，山風徐徐吹過，閉上眼睛，輕輕呼吸，可以聞到松木的清香。恍惚之中，你會以為你看到的是武夷山的煙雲，而你身後一片挺拔蒼翠的竹林，也不過是井崗山上漫山遍野，剛剛拔節的新竹，這就是林芝，在西藏旅行中，永遠給你錯覺的林芝。
在回拉薩的路上，山嵐隨著光線和山勢一路變幻，倏忽散去，又悄悄聚合，想著一生中的聚散，是不是也如同這山嵐，在不經意間相逢，在無可挽回中離去，留下的，只是曾經有過的記憶，我們的聚散因這記憶而美麗，我們的記憶因這聚散而永恆。
10月6日
納木錯，在藏語中，是“天湖”的意思，它是世界上海拔最高的鹹水湖，是西藏三大聖湖之首。上大學時的我一直固執地認為，今生能看見一次納木錯，就是一種幸福。
從拉薩出發，路的兩旁都是正在修建的青藏鐵路。車過當雄縣，再向北行，就能看見左側的念青唐古拉山的主峰， 海拔7100多米的雪峰，仿佛近在眼前。在藏族的傳說中，念青唐古拉山和納木錯是天上人間最美滿的一對情侶，為了證明自己的愛情，納木錯獨自走進魔法森林，因為女巫說只要天亮以前她走出森林，就可以贏得念青唐古拉的心，而最後，她沒有走出森林，被魔法化身為湖，而悲痛的念青唐古拉趕到時，只見到這一面傷心的湖水，於是他發誓要永遠守在心愛姑娘的身邊，就化做雄偉連綿的念青唐古拉山脈，環繞在納木錯的周圍，從此天長地久，永不分離。因此，納木錯又被人稱為“地球表面上的一顆眼淚”。
車到根居拉山口，遠遠地可以看見如同藍寶石一樣的湖水鑲嵌在遠處的高山草甸上，但從山口到納木錯湖邊的路非常難走，不到三十裡的路我們開了一個小時。從根居拉山口順勢而下，轉過山腳，一片無邊無際的草原讓人眼前豁然一亮。左邊是連綿起伏的念青唐古拉山脈，一直延伸到天邊。雲很白很低，仿佛伸手可及，有的雲好像是從草地上生長出來的，像一道孤煙衝天而上，導游說這是納木錯特有的景色，別處是難得一見的。
到了納木錯，我第一個下了車，跑到湖邊的高崗上。我終於看到了納木錯，那一剎那，她的美，竟讓我停止了呼吸。
深藍色的湖水，遼闊如無邊的大海，從眼前一直鋪向天際。在湖的左岸，湖水之上，就是落滿積雪的山峰。念青唐古拉雄偉的倒影，在波平如鏡的湖水裡清晰可見，右岸是我所在的扎西半島，可以遠遠看見五彩的經幡在水天一色處默默飛揚，而白雲柔柔地漂浮在峰頂，陽光從雲中直射下來，為湖水抹上一片金色的光芒。我當時想，這裡一定就是傳說中的天堂。
我的同事告訴我，一定要去湖邊看自己在湖水中的倒影，據說納木錯的水能夠映出你的前生和來世，我不知道這是不是真的，但藏族有“馬年轉山，羊年轉湖”的說法，“馬年轉山”指的是岡底斯山，“羊年轉湖”指的就是納木錯，根據藏族的傳說，在羊年繞納木錯湖一周，就可以實現自己的心願。我們正好趕上羊年轉湖的盛況，實在是很幸運，但導游說納木錯方圓1972平方公裡，如果真是繞湖走一圈，需要三個月的時間，他說我們可以繞扎西半島一圈，不但能看到納木錯不同的風景，也算完成轉湖的心願了。
於是我們沿著扎西半島前行，我看見了一個很大的瑪尼堆，瑪尼堆上的石頭上都刻著精美的經文，我看著這些久遠的文字，想著寫這些字的人，有著怎樣的祝福，而這些經文又有著怎樣的力量，能夠讓這些虔誠的人們，夢想成真。一道極長的五色經幡劃過湛藍的天空，我抬頭仰望，石刻的佛像在藍色的天宇下低眉含笑，沉默不語。
很多的藏人和我們一起繞扎西半島，他們都穿著節日的盛裝，手中搖著轉經筒，不時用藏語交談著什麼，看見我們好奇的目光時，黝黑的臉上都會露出淳樸或羞澀的笑容，走在這樣轉經的人群中，看著納木錯如此的美景，原來快樂可以這樣簡單，笑容可以這樣燦爛，天空和湖水可以這樣的藍，而你的心，可以這樣的自由。
轉過瑪尼堆，我看到了靜靜佇立的合掌石。它很像一個雙手合什的手掌，又叫佛手石，掌中的縫隙可以容一個人走過。根據科學家對合掌石的研究發現，這裡曾經是一望無際波濤洶湧的海洋，後來因為地質運動，形成了現在的青藏高原。而合掌石要經過怎樣的地質變遷，才能形成今天這樣虔誠的手勢，到現在依然是一個謎。藏族人視它為神石，對它頂禮膜拜，奉為神跡。穿過合掌石，如同穿過時光的隧道，這一邊是千萬年之前，不過是彈指一瞬間，你的下一秒鐘，就來到了現在。回頭望去，巨大的岩石在湖邊高高聳立，看上去好像是支撐天地的柱子，我和它一起向上天默默合什，這極簡單的手勢，讓我感覺在那一剎那，我已歷盡滄桑。
離開合掌石，我們來到扎西半島正對著納木錯的一側。這一邊是納木錯的全景，水天一色，滿眼是悅目的藍。我以為我看到的是海，浩瀚的大海。
站在湖邊，我終於明白為什麼每一個到過納木錯的人，想起她時，臉上都會有一種好像進入另一個世界的表情。
她是一顆藍色的眼淚，美得竟會讓人心碎。我低下頭，一滴水落入湖中，來到納木錯，注定是要為她流淚的。
10月7日
10月7日
當早晨的第一道光線照在我的床上時，我知道，這是我在拉薩的最後一天，也是我在西藏的最後一天了。
我和她吃過早飯，就去八角街買藏飾。本來想買兩張明信片給同事，但標明9點上班的八角街郵政所到9點40還關著門，八角街上賣藏飾的小攤大多都剛剛開張，街上的人不少，但都顯得很悠閑。
我們拍了不少八角街的照片，還趁著攤子剛剛擺開，和攤主瘋狂砍價買了好多小玩意，就這樣，一個女康巴人還送了我們兩個手鏈，很讓我們懷疑自己到底是賺了，還是賠了。然後去寄明信片，兩個南方口音的郵政人員忙著寄托運的藏刀，根本沒有機會搭理我們，好不容易把事情辦完，離吃午飯的時間還早，我們決定到北京路上逛逛，最後好好看一眼拉薩，好好吃一頓藏餐。
我們坐著三輪車來到了號稱是世界十大山地旅館之一的八朗學旅館，在旅館的藏式窗戶前拍照。戶外的陽光很好，人們像一只只被曬得懶洋洋的貓，在街上漫無目的的閑逛。每一個人都如此悠閑，仿佛時間都在這裡放慢了腳步。
離開八朗學，我們順著北京路往前走，找到了遠景咖啡店。我的旅游指南上說，這裡做的冰淇淋好吃得可以讓你把舌頭吞進去。咖啡店老板是一個留著胡子的小伙子，很和善，微笑著讓我們進去。
店裡布置得很簡潔，牆上掛滿了黑白照片，有雪山，河流，還有跋涉的人，我想每一張照片後面，可能都有一個不為人知的故事吧。而最讓我驚喜的，是店裡的書架上，不但擺著整整40年的原版國家地理雜志，還有一整套彩色版的“丁丁”。撫摸著那嶄新的書頁，真讓有一種老友重逢的感覺。
拿一本丁丁的《黑島》，坐在店外的長椅上，沐浴著拉薩溫暖的陽光，大口吃著美味的香草冰淇淋，我真想不到還能有比這更快樂的事了。
謝過老板的冰淇淋，我們去岡堅餐廳吃飯，我們坐的位置很不錯，正好可以俯瞰大昭寺前面的廣場。藏餐並不好吃，我要的人參果炒飯是用一種紅色的小果實拌上米飯，再撒上砂糖吃的，味同嚼蠟，難以下咽，我吃了一半就放下了。倒是很多人喝不慣的酥油茶，我還覺得挺香的。拿起酥油茶，一邊喝著一邊看著旁邊的大昭寺，廣場上人來人往，寺廟的香火在人們的頭頂上輕輕繚繞，看著拉薩中午明媚的陽光，大昭寺廣場上悠閑的人們，我幾乎忘記一個小時以後，我就要離開這裡，回到我熟悉的城市，去每天按時上班下班，對周圍的人有禮貌的微笑，幾乎忘記一個小時以後，所有曾經的美麗與心動都只能在照片與回憶裡重現，我只是像一個拉薩人那樣，把自己放到陽光下，滿足地看著古老的寺廟和淳樸的藏民，在那一刻，我非常清楚地知道，什麼，叫做幸福。