走進雅魯藏布大峽谷
作者:ratpetty
進藏之前我看了很多有關墨脫和雅魯藏布大峽谷的書，深為走進它們的人們的勇氣和意志折服，也暗自鼓足了親身一試的勁兒。5月4日，我們驅車來到派鄉，一路目睹了南迦巴瓦峰的神韻和雅魯藏布江進入大峽谷之前的娥娜。晚飯時遇到了一位來自墨脫的背夫，聽他講述了12年中無數次出入險境（墨脫是目前全國唯一沒有公路的縣！）的經歷。望著不遠處的雄多拉山，心中湧起從未有過的衝動。但由於當時雄多拉山時常雪崩，加之三人中只有我一個人意向堅決，衝動最終讓位給了遺憾。不過大家一致決定力爭徒步走進雅魯藏布大峽谷。
5月6日早我們從林芝出發，翻過海拔4702米的色積拉山後一路下行，午後4時到達排龍門巴族自治鄉鄉政府所在地排龍鎮。見到鄉長才知道，原來想自討苦吃也並非易事，大峽谷已劃為國家級自然保護區，沒有自治區公安部門頒發的通行證不得進入。後經林芝軍分區領導與鄉長直接通話後，我們才獲准成行。 次日一早，我、W（男，38歲,來自廣州）和Z（女，30歲，來自北京）外加兩名門巴族向導兼背夫一行五人整裝上路。向導中年齡小的叫白馬多傑（後稱白多），19歲，講一口很溜的普通話，人也非常機靈。另一位叫才旺工布，35歲，是白馬井村的村長（後稱村長），一臉連鬢胡子，其舉止和蹩腳的普通話總會讓人聯想到“敵後武工隊“裡的豬頭小隊長。
從排龍鎮到扎曲村要走兩天的路，開始是向東沿著川藏公路和從林芝流過來的尼洋曲(尼洋河）走了約1公裡，尼洋曲彙入從波密方向流過來的帕龍藏布江，此後我們就一直沿著帕江向南。沿江的路還算好走，只是大大小小凹凸不平的石頭讓腳板兒吃盡了苦頭，我們都像喝醉了酒一般蹦跳著前行。過了座小木板橋後，一路上坡來到了塘東村。這裡只有幾戶人家，散落在半坡上的幾座木板房的周圍種滿了青稞、馬鈴薯、蘿蔔和白菜。我們走進路邊一戶人家，喝了點兒水繼續前行。一路上但見兩岸郁郁蔥蔥，江水潺潺奔流，不時可見一條玉帶從山頂甩下（那是山頂積雪融化後的水循著多年形成的小徑流入帕龍藏布江）。走著走著忽聽小白多大喊一聲，“停下！”隨即示意我們後退。原來我們進入了塌方區，那是一大片約60度的斜坡，到處是大大小小的石頭和上次大塌方被連根拔下的樹木。抬頭望去，只見幾塊石頭正在向下滾落！天哪！若不是白多發現及時，不知它們會光顧誰的腦殼呢。白多囑咐我們，走這種路時要向上看是否有滾石下落，如確認沒有則應盡快通過。
一路上因為要攝像，我一直走在最後。都說青藏高原是山高雪厚、空氣稀薄、滿目荒蕪。然而就在我們經過的路上，不斷會有新奇讓我驚訝。我看到了在內地也不多見的鮮嫩的竹筍，悟出了“嘴尖皮厚腹中空”的意味；我飽嘗了路邊的野草莓，那些小指肚大、淡綠色，甜中帶酸的小果使我慶幸無須“望梅止渴”；我看到了細藤纏死巨樹的奇觀，為自然界殘酷的”適者生存“唏噓不已；腳邊時常出現的生長於石縫中的紅色小花，引發出我對“寒梅傲雪”的嘖嘖贊嘆。途中我們還看到了荀麻、蛇、蛤蚧、螢火蟲及其他形形色色叫不上名字的植物、鳥和昆蟲，這些見聞某種程度上削弱了路途艱險對我們的負面影響。
繼續前行，接連遇到兩座獨木橋。在山上急瀉而下的水流上橫著一根原木，人像走鋼絲一樣搖晃而過。再往前又是塌方區，70度的斜坡由泥土和碎石構成，人在半坡上橫行，下面30余米處是奔瀉的帕龍藏布江。根本沒有路，只能像壁虎一樣四肢並用。抓不到草木，就將五指盡量深插入土，然後小心翼翼向前伸出一只腳，在落點上試探著踩實後，方能邁出第二步。Z硬是由兩個民工拉扯著過去的。我過時曾一腳踏空，下滑了幾十釐米，本能讓我的雙手死死的摳住了泥土，才免於葬身魚腹。那一瞬間，我突然感到生死間的距離原來是這樣的近！謝天謝地，幾個人終於安然通過。
時已過午，停下來吃飯（在此之前，我們已飢渴難耐，多次喝過山上流下的雪水）。大家分頭拾柴生火燒開水。我們三人吃方便面、午餐肉。兩個民工則用開水衝茶，和青稞粉做糌粑，另用鹽和辣椒末加水調成醬，蘸著路上采來的野菜吃得津津有味。看著他們捏糌粑，我不禁想起了曾在一本書中看到“碗中的青稞粉吃光了，他們的手也洗干淨了”的描述，果真如此呀。 飯後開始過第一道溜索。那是一根直徑約2公分的鋼絲，系於江兩岸的巨石上，長約50米，距水面最高處約20多米。過江時用繩索將人與滑輪連在一起，滑輪在溜索上滑動，靠勢能向對岸溜。W是行伍出身，掙扎著溜到江心，實在無力自助，被用繩子拉上了岸。我連試了三次，脖子被鋼索硬磨下一大塊皮，其狀慘不忍睹，最後在民工的協助下才渡了過去。Z最慘了，在白多的帶領下只溜到一半兒她的雙腿就垂了下來，人懸在空中,兩腳亂瞪，發出陣陣撕心裂肺的慘叫。至今一回想當時的情景仍讓人毛骨悚然。
不知又過了多少個塌方區後開始向上爬，在樹林中穿行。這時久仰的螞蝗出現了。那幫肉乎乎的黑東西不知怎麼就到了你的身上，立馬兒就往裡鑽，待發現時已鑽進了衣中。還不能硬拽，只能用火燒、手捻的辦法將它們一一除掉。空山中但聞Z尖叫一聲，就表明有螞蝗鑽進了她的褲子。好在我們早有心理准備、發現及時，無人被它們討了便宜去。
爬到接近山頂時，看到了玉米村。說是村子，其實只有兩戶人家。當時已是晚上8點，我們一個個精疲力盡、奇渴無比，步履蹣跚地走進了一座小木房。這是間十幾平方米的小屋，兼具客廳、廚房和臥室的功能。與門相對的是一個沒有煙囪的大灶台，沒有電燈，也沒有蠟燭，采光全靠著門和唯一的一眼小窗戶。房子的主人叫索朗才仁，25歲，舉止文雅，長的也很帥氣，但普通話一般。他與75歲的父親、60多歲的母親和一個20歲的妹妹共同經營著這個家。淳樸熱情的門巴主人用自制的酸奶和酥油茶款待我們，我們五人一氣喝光了一大桶酸奶（估計夠人家全家喝一個星期！）。晚飯是玉米、白米混合而為主食，菜是從山上采來的新鮮木耳與我們帶來的午餐肉燉在一起，土洋結合，甚是可口。
飯後不久，外面下起了大雨。主人把所能找到的全部家當給我們做了鋪蓋。我們5人並排睡在地板上，慈祥的老媽媽只能睡在室外的走廊上，勉強用塑料布遮雨。雨聲中Z愁眉苦臉地說:“明早要是不下雨，我們就回去吧。”一看到雨，就會聯想到塌方、滑坡和雨後更加瘋狂的螞蝗，人人心裡都是愁雲密布。
第二天一早，我在雞鳴聲中第一個醒來，出門一看，雨已停，天尚陰，但已有變好的征兆。四周圍但聞帕龍藏布江的奔騰之聲和森林中的鳥囀蟬鳴。舉目望去，對面山上飄著幾朵淡雲，空氣中凝聚著濕重的水氣。清新的空氣使我頓覺振奮，返身招呼余者起床，匆匆洗漱吃飯後，與主人道了再見便踏上了前行的路。
過了第二道溜索後，開始了一路的爬高。潮濕的天氣裡果然螞蝗大肆其虐，但有了前一天的經歷後，大家都能從容應對，Z的尖叫聲中也不見了驚恐。午後1點，天開始放晴，我們終於爬上了山頂，只聽村長一聲大吼“加拉白壘！”果然，在西側青山之上，亂雲中隱約可見一座雄偉雪峰，形狀頗像埃及的金字塔。說它雄偉不僅是因為它高高居於海拔2000多米的青山之上，更因為它看上去跟我們相當接近。為防天氣變壞，大家都趕緊把這一景像拍了下來。
2時左右，到了扎曲村。扎曲村原本無名，在西藏的分縣地圖上都找不到它的影子。自從1998年中科院科考隊在此扎營後，才逐漸為人知曉。我們持鄉長的介紹信，來到了索朗尼瑪村長的家。喝下幾杯村長的岳父敬上的青稞米酒後，我們顧不上休息，立既奔到一處有利地形，去瞻仰和拍攝著名的雅魯藏布江大拐彎兒。在我們的正前方不足100米處聳立著英雄的阿布拉雄山，它看上去呈正圓錐形，終年被綠色植被覆蓋。在它的西側，從派鄉北上的雅魯藏布江和一直與我們相伴南下的帕龍藏布江彙為一處，略經曲折後沿著阿布拉雄山的圓錐面逐次向右拐，劃出了一條近乎完美的圓弧，然後先是向東南，拐了幾個小彎兒後就義無返顧地向南流去。拉大視角，一個標准的馬踢形大拐彎兒展現在我們面前。
尚未從驚嘆中醒來，後面就傳來老人的聲音，“南迦巴瓦！”哇塞！在我們正南方向，遠處一片青山之上，神峰南迦巴瓦顯形啦。它的山體由東向西漸次升高，宛若一頭側臥的雄獅。盡管因相距遙遠而顯得不甚高大，卻不失凜凜威風。 下午4點，天氣變晴。站在尼瑪村長家的陽台上，我們同時看到了舉世無雙的兩座神峰—海拔7782米的南迦巴瓦峰和海拔7151米的加拉白壘峰！據西藏的老人講，能同時看到此二神峰者，乃極幸運之人。此時就聽Z用地道的京腔嚷了開來“什麼塌方、螞蝗，這輩子值了。姐兒在北京有的牛了。”
下午5時許，天空一片蔚藍，南迦巴瓦峰和加拉白壘峰英姿盡現。南側的南峰如雄獅臥於群山之巔，守護著通往仙境之路；西側的加峰高聳入雲，率領眾多雪峰護衛著西天神宮。 晚6時-8時，加峰在夕陽輝映下由白變紅，在周圍大片大片火燒雲和左右連綿不斷形態各異的雪山簇擁之下，更顯得壯觀神聖。轉而向南，南峰先是呈淡蘭色，漸次放出金黃色的光芒，轉而一片紅彤彤，向世人昭示著它的凶悍威猛。
5月9日早8時30分，我又是第一個醒來，抓起攝像機去捕捉晨曦中的美景。此刻，淡淡的白雲在綠袍披身的阿布拉雄山間輕盈飄蕩，雅江像一條淺黃色的哈達靜靜盤繞在英雄山的腳下，加拉白壘罩著一層薄薄的面紗，而南迦巴瓦看上去尚未睡醒......
啊，這世間獨一無二的三大奇景！多少壯士歷盡千辛、冒死而來，卻無緣相見，含恨而歸；又有多少人只能望天興嘆，在夢中求遇仙形。而我等凡夫俗子竟能在前後的陰雨間獲賜充足的天高雲淡，得以盡覽玉帶神峰之俊美壯觀純潔神聖，實在是萬幸、幸甚、幸之又幸！！！
別了，大峽谷，別了，雅魯藏布大拐彎兒。聖潔的加、南神峰，讓我最後一次向你們佇立致敬。我將永遠牢記這用艱辛、驚險乃至生命的代價換來的最寶貴的經歷，不懈的祝願真誠善良的人們永世幸運！ 天色漸暗，細雨綿綿，我們依依不舍地踏上了通往世俗的歸程。