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縱向穿越了琦玉，厲木，福島，宮城，岩手五縣後
還是夜晚的9點20分，東北本線順利的把我送到了日本本州最北端遙對函館的城市——青森，あおもり。
沒有了冬天凜冽的寒風與雪花，少了第一次的膽怯與疲勞，
可以不用像那年冬天一樣，蜷縮在有暖房的候車室裡邊吃巧克力邊等待通往北海道的夜行車了。
本州的東北地區，名氣最大的城市可能就是仙台與青森。
青森是個海港城市，但又不同於那些知名的城市，沒有繁華的街區，沒有不夜的燈火點綴。
青森，很貼的名字，綠色的森林，自然的世界。
白神山地、十和田湖、奧入瀨溪流，都是響當當的夠得上不遠千裡一觀的景區。
料理上，草莓煮與櫻花肉最為有名，兩者都是根據樣子得來的美名。
前者是海膽與鮑魚放在一起煮，因為映在白色的清湯裡海膽的樣子，很像清晨的野草莓，因此叫做“草莓煮。
後者指的是馬肉，日本人對馬肉刺身與馬肉火鍋很是熱衷。
出站，乘客紛紛找地方果腹，很人性，這麼晚了還有一個蘋果攤。
青森是著名的蘋果之鄉，電視上常看到。
買上一個，解渴止餓。
JR站出來不遠都到了海邊，夜的津輕海峽依然入睡，海浪拍打岸邊的聲音好像鼾聲。三三兩兩的人群，或漫步或倚著欄杆，燈火中的青森灣大橋給這裡添上幾分浪漫，還有夜空中的親切的圓月，頓時能打消獨行到黑壓壓的海邊的那種孤獨感。
那一刻，我覺得這麼描述感覺最到位，如果看過聖鬥士的話，能理解。
如果把北海道比作最後的極樂淨土，那津輕海峽就是嘆息之牆。
打通嘆息之牆需要12黃金聖鬥士合力，而穿越津輕，只需穿過津輕海峽的青函隧道。
津輕海峽西是日本海，東為太平洋
隧道南是青森，北則是以夜景聞名於世的函館。
再一次臨近北海道，在中秋之際。
收拾起還殘留在齒間那爽口蘋果的香味，回到電車上，變換著各種姿勢熬過一夜，猶如從第八獄到極樂淨土的過程。
數天後，返回時，仍舊是清晨5點多到達青森，車行太平洋畔，吃著早飯，欣賞著車窗外的風景。
坐車並不枯燥，用一段一年半前寫給關西之旅的話結尾：
東京開往關西的東海道本線上，肘倚著窗，手托著腮，是電影中的慣常姿勢。車窗外景物快速閃回，如一場只有一個長鏡頭並且快放著的電影。去年的年底，也是同樣的姿勢。不同的是，那是東京開往北海道的東北本線。車窗外是日本北部飄雪中蕭瑟的風景。