包含精美圖庫和flash地圖的豪華版請到 http://raycat.go.*** 或 http://raycat.myrice.com4月22日晴日喀則-拉孜-新定日(157-75公裡)累計4832公裡
9點離開日喀則，一路的顛簸都已習以為常了，高原永遠都是充滿陽光，可氣溫卻一點也不高，還有點冷。去拉孜的途中，會經過仁達，向南就會拐進薩迦，向前就到拉孜，當時就想快點到珠峰，沒饒道去薩迦，現在想起都有點後悔，薩迦離分岔口仁達只有21公裡。
薩迦寺座落於西藏自治區薩迦縣奔波山上，是藏偉佛教薩迦派的主寺。“薩迦”系藏語音譯，意為灰白土。公元1073年(北宋熙寧六年)，吐蕃貴族昆氏家族的後裔昆·貢卻傑布(1034-1102)發現奔波山南側的－山坡，土呈白色，有光澤，現瑞相，即出資建起薩迦寺，逐漸形成薩迦派。薩迦寺用像征文殊菩薩的紅色，像征觀音菩薩的白色和像征金剛手菩薩的青色來塗抹寺牆，所以薩迦派又俗稱為“花教”。
薩迦寺建築在仲曲河兩岸，故稱薩迦南寺和薩迦北寺，現北寺已毀，南寺保存完好。先是薩迦派創始人昆·貢卻傑布於1073年在後藏仲曲河北岸山上建“白宮”(亦稱古絨寺)，即薩迦北寺。因該地土質呈灰白色，故稱薩迦，意為灰白色的土地。以後，寺名、地名、宗派名，都稱薩迦。
殿後為藏經庫，中有1萬多部經典是發思巴時期集中衛、藏、康等地區的繕寫家，用金、銀、朱砂汁和墨汁精工寫成的珍品。另有一部“方經”，長、寬各1米余，用夾板保護，全部用金汁寫成，被視為寫經中之珍寶。全寺共有佛教經藏4萬多卷，包括一部分貝葉經。因寺內藏有大量珍貴經卷和圖書，故有“第二敦煌”之稱。
由於馬不停蹄，一路向前，12點就到了拉孜。拉孜藏語意為“神山頂，光明最先照耀之金頂” ，拉孜沒什麼特色，我們只在這裡吃飯和稍作停留，1點45分就繼續向定日進發。
離開拉孜，山路明顯向上，在路途中我們碰到兩車人浩浩蕩蕩從珠峰回拉薩，原來是黃鋒磊和他的旅伴們。
“你們看到了珠峰頂了嗎？”我問道。
“看得很清楚，萬裡無雲。”黃鋒磊一臉的興奮。
我聽到反而有點擔心我們自己，因為珠峰的天氣是風雲變幻的，從來沒有一個氣候會固定很久。黃鋒磊他們這兩天看到的晴空萬裡，就說明我們看到雲漫峰頂的可能性更大。
“你們住在大本營了嗎？”我們繼續詢問到。
“就住在絨布寺，不過很髒，但可以一早起來看日出珠峰，總算值得，你們可以住在下面的小旅店，好像干淨點。”
“有沒有向上爬？”
“走幾步氣都喘不過來，你們還想爬到多高？”
“我們盡力而為吧，希望可以爬到一號營地，那裡有一個高山湖泊和絨布冰川，風景應該很美。”
“那就祝你們成功。”
告別了他們又上路，汽車不斷地向上攀爬。當我們看見一個瑪尼堆上的七彩經幡飄蕩在路旁，我們和格桑、達娃高呼“諾說，諾說，拉說嘍..........。”
這是格桑他們教我們的一句藏語，西藏多高山且路險，人們就在每一個山口的最高點堆起瑪尼堆，菩薩就會在山上保佑過往的徒人，所以每一個經過瑪尼堆的藏民都會喊這一句話，它的意思就是：“感謝菩薩的保佑，我們又安全地到達了。”
經幡飄蕩的旁邊有一石碑，刻著：“嘉錯拉山，海拔5220米。”
格桑指著遠方的一排雪山說：“看，那就是珠穆朗瑪峰。”
遠方一排的雪山有很多山峰，並沒有那一個是特別高的，我們都分不出哪個是珠峰，看了一下表，3點正。我問格桑：“今天可以到達大本營嗎？”
“今天到不了，今晚住在新定日，明天一早出發去大本營。”
定日離嘉錯拉山口不遠，下了山就到了，當我們4點30分開進定日時，真想不到定日這麼小，只有幾家旅店。
格桑說：“這裡不是真正的定日縣，因為去珠峰的人多了，就在這蓋起了幾家旅店，為了區別於定日縣，這裡叫新定日，定日縣叫老定日。”
格桑把我們帶進了一家旅店，中間有一個大院，圍著大院的是三排房字，南面一排是店家的房子，西北兩排是房間，房間都很簡陋，只有幾張木板床，還有定時供應的電燈。
格桑問：“要不要去賓館看一看，開車45分鐘就到，不過要幾百塊一個房間。”
我們笑道：“那不會是我們的選擇，這裡才15塊呀，簡陋一點也就算了。”
格桑說：“那我們就去買門票了。”
原來售票處就在隔壁，每人進山的環保費是65元，車輛養路費是405元，因為我們當初說好了包車費包含了所以的關卡費，這405元就不用我們出了。
回到旅店，珊珊偵察回報：“這裡的飯店很貴，我們還是用補給吧。”我們的補給其實就是方便面，加兩片香腸就是這裡的美味了。
格桑和達娃也拿出他們的補給，一袋炒熟的青稞粉，和上水撮捏成團就變成糍粑，很方便。“要不要嘗一下？”格桑把捏成團的糍粑遞了過來。
糍粑淡淡的沒有什麼味道，有點像我們吃的炒米餅。達娃又拿出了兩條羊腿，已風干，沒有什麼水份了。達娃用刀把羊腿削好一小塊遞過來：“來，嘗嘗這個。”
肉絲太干了，要嚼很久才可以把它軟化，味道也是淡淡的，有一點鹹。我問格桑：“這羊腿怎麼做的？”
“把羊殺了，直接放在太陽底下風干。”
“不把羊先烤熟嗎？”
“不用，不用。”
我原來剛才吃的是羊的干屍，達娃突然看見地上有幾只蛆在爬動，後發現原來是從羊腿上掉下來的：“這羊腿壞了，不能吃了。”
現在才說，我剛才都不知道有沒有把這些爬動的蛆吃下去，算了，反正也是高蛋白，我現在正需要補充呢。
這裡下午4、5點就刮起大風，可以把人吹動，夜晚來得很晚，9點才天黑，天黑就發電了，不是用太陽能，用得是柴油發電機，燈發出昏暗的光線，晚上沒有什麼干，就早早上床睡覺了。
提示：
珠峰遠在在中尼公路南大約100公裡的邊境線上。從日喀則、拉孜找便車到新定日不是很困難，但是余下到登山大本營的100公裡，能坐上便車的機會相當低，所以建議從拉薩包車前往是最穩妥的。
通常在拉薩的旅行社組織的是“珠穆朗瑪朝聖五日游”，途經羊卓雍湖、江孜、日喀則、定日、珠峰大本營，絨布寺，費用大概是1000元。
4月23日晴新定日-大本營-老定日(100-85公裡)累計5017公裡
7點30分離開定日時，天還未全亮，滿天的繁星格外的亮。珊珊在漆黑的房間裡走動時打破了店家的暖水壺，賠錢不用說了，奇怪的是以後每到一個地方都有一個暖水壺要遭殃，珊珊被我們封為“暖壺殺手”。
沿中尼公路走11公裡，見珠峰保護區標志牌左轉，從此就告別了柏油馬路，路面的糟糕程度是無以復加，真不知道405元的車輛養路費是如何用的。
不遠便是登山檢查站。檢查員還未睡醒，我們敲了好一會才起來，草草地看過我們的證件和門票就放行，關上門又倒頭大睡。
我開玩笑說道：“早知這樣，門票都省了，反正我們過了他也沒睡醒。”
格桑指著遠處的一條似是人走出來的小山路說：“很多外國人喜歡逃票，他們從那走到大本營，就可繞過檢查站。不過他們也不是全為了逃票，而是喜歡徒步走到大本營。”
珊珊問“那要走幾天？”
格桑說：“大約走三天左右吧，要自己背上帳篷和食物。”
坐在車前座的大哥指著車外笑到：“帶上食物干嗎？這遍地都是食物。”
原來車外的山坡上有幾只兔子正在奔跑，深棕色的毛色，和山坡上的山頭一樣，要不是它們正在跑動，還不容易發現。想不到在這寸草不生的山坡，這幾只兔子長得這麼胖，看得我們都直流口水。
格桑笑道：“不用想了，跑得可快了。”話音剛落，這幾只兔子已四竄逃去無蹤，怪不得有一句俗語說：“跑得比兔子還快。”要不是親眼所見，還想像不到兔子在如此之高的海拔都能鍵步如飛。
我們的汽車卻在崎嶇的山路上艱難地爬著，翻越又一個山口的時候，看見一排的雪山座落在前方，景像異常壯觀，路旁還有一張石桌，上面刻著的正是眼前的景色，從上面的說明才知道，眼前的一排的雪山就是全世界最高的四座山，4座8000米以上的雪山排成一列，從左向右分別是：馬卡魯峰，8463米；洛子峰，8516米；珠穆朗瑪峰，8848米；卓奧友峰，8201米。從這裡下山再走20多公裡就可以到達絨布寺。
12點到達了絨布寺，在這裡遠觀珠峰是最佳位置，只見珠峰在前方屹立，就像一座巨型金字塔，直上雲天的雪山巍峨高聳，山勢險峻，雪峰就像女神的水晶頭飾，在陽光的照耀下閃爍著日月般的熠熠光輝，終年積雪的山峰上飄浮著潔白的旗雲，像一條白色的旗幡，由西向東在高空疾風中招展，變幻莫測的旗雲使得女神時而安詳如少女、時而肅穆如智者、時而猙獰如天神。
據說旗雲也是氣像報告，如果有一條長長的旗雲飄動在峰頂，就說明上面正刮著9級的大風雪，但山腳還是一片的安祥。
珠穆朗瑪，藏語意為“第三女神”。傳說珠峰及其左右兩側的四座山峰是五位仙女下凡而成，被譽為“長壽五姐妹”。珠穆朗瑪排行第三，名為翠顏仙女，是捍衛政權和繁衍種族的女神。其余四峰，分別是掌福祿壽的福壽仙女，掌農田的貞慧仙女；掌財寶的冠詠仙女和掌畜牧的施仁仙女。
珠穆朗瑪是喜馬拉雅山脈的主峰，海拔8848．13米，是世界第一高峰。位於喜馬拉雅山中段之中尼邊界上、峰頂北側在西藏日喀則地區定日縣正南方。峰頂終年積雪，遠望冰川懸垂，銀峰高聳，一派聖潔景像。在距今約兩億三千至七千萬年的中生代，珠峰地區還是古地中海的一部分
，與東南亞至西亞、北非、南歐的海域相通。大約從新生代早期第三紀晚期開始，珠峰地區的海洋歷史才結束。一直被掩埋在海下深處的岩層受強烈的喜瑪拉雅運動的影響，崛起滄海，橫空出世，逐漸上升成為最高最年輕的“世界屋脊”
珠峰周圍20公裡的範圍內，群峰林立，全世界14座8000米以上的高峰中有5座在這裡，還有38座7000米以上的山峰，形成了一幅群峰攢動、氣勢雄渾的地貌，被冠以“地球第三級”的美稱。據科學家測定，珠峰現仍在不斷上升，平均每年以3.2至12.7毫米的速度，繼續刷新它自己所創造的世界最高紀錄。
回望絨布寺，這座世界上海拔最高的寺廟，現已成了從北坡攀登珠峰的大本營。絨布寺，全稱“拉堆查絨布冬阿曲林寺”，海拔約5154米。始建於藏歷鐵牛年(公元1899年)，由喇嘛阿旺旦增羅布創建，屬紅教(寧瑪派)寺廟。相傳藏傳佛教四大教派之一的寧瑪派創始人蓮花生大師也曾來此修行。
該寺除主寺外，還修有八個小寺，包括一座尼姑庵。喇嘛二百五十人，尼姑三百五十人，其中尼泊爾在這裡出家當尼姑的有十五人，喇嘛七人。寧瑪派在尼泊爾境內頗有影響，故寺中有不少尼泊爾僧侶。喇嘛和尼姑在同一個經堂念經，做佛事活動，這是紅教寺廟的一大特點。
每年藏歷六月四日是朝山節，佛教徒們認為這一天是釋迎牟尼第一次講經的日子。這大人們會穿著新衣，趕往附近的寺廟朝佛、念經，然後在野外盡情歌舞，直到日落才返回家裡。你如在朝山節來到絨布寺，不僅可以看到僧尼同在一院開展佛事活動，還能欣賞到附近山民表演的“果諧
”舞等。
右下方有一當地藏族人開的一間小吃店，我們進內吃飯休息，內裡坐滿了人，他們都是來自世界各地的旅游者，正自助煮著咖啡，真是一個小聯合國。牆上掛滿了歸家旅游者寄回的照片，拍得都很美，可以讓你領略到各個季節天氣下的珠峰風韻。
一藏族小伙給我們煮上一碗面，藏族少女就給我們盅酥油茶，喝著香濃的酥油茶，仿佛一路的疲倦都去除了， 我們忍不著向藏族少女稱贊：“茶酥瑪日觀多(藏語意為“很好味的酥油茶”)。”換回的是藏族少女燦爛的微笑。
我們又向8公裡外的真正珠峰大本營進發。當我看到大本營的模樣時卻讓我吃了一驚，在沒到大本營之前，我一直幼稚地認為大本營應該是有一定的規模的建築群，沒想到大本營只不過是山谷的風雪中立著的幾個小帳篷，沒有太多的人氣，運貨的犛牛比人還多。
這時才發現，這裡更像一個國際村，大大小小的帳篷都升起各國的國旗，五顏六色很好看，有些我都認不出是哪個國家的，但奇怪沒有我們中國的國旗，可能今年中國登山隊還沒進山。
別看這些各式各樣的帳篷都不是很大，但裡面的設備都是最先進的，衛星電話到處都有，方便在這個與世隔絕的地方和外界聯絡。
這裡就是被稱為喜瑪拉雅小聯合國的喜瑪拉雅國際村。村口豎著的方石碑上刻著：“珠穆朗瑪峰大本營海拔5200米”。旁邊還有一根小石柱，柱身刻滿了各國的文字，是在攀登珠峰時犧牲的勇士的國籍和名字 ，後面有一只不知是什麼的小動物，不知是什麼吉祥物。
仰望珠峰，這個世界第一高峰正向我們招手，她是那麼的真實的立於面前，無論是那一個站在這裡都無法抗拒她的吸引。
我們告別了大本營，向海拔5600米的一號營地進發，我們沒有任何的裝備和經驗，並不望可以爬到哪裡，只是無法壓抑心中的激動，憑能力可以爬到哪裡就哪裡。
高原的缺氧感覺是沒到過的人無法體驗的，我完全沒有高原反應，就憑著一股的毅力爬過一座又一座的山坡。呼吸越來越困難，體力倒沒覺得流失多少，就是要不斷地停下來大口大口地把冰冷的空氣吸入體內。
回頭一望，大本營已遠遠地拋在了山下，但我們也用了2個多小時，就算可以按現在這個速度繼續攀登，也要到深夜才能到達一號營地，沒有向導是沒可能的，大家都知道是時候停止了，但都沒人願意離開，都靜靜地坐在山頭仰望珠峰。
攀登的樂趣就在於征服，征服的不是高度，而是自己給自己定下的高峰，我們爬到這裡都無比激動，怪不得她可以吸引如此之多的傾慕者。
再向上就是著名絨布冰川地帶，冰川是在地球重力作用下，萬年不化的冰雪沿著山谷緩緩移動而形成的。絨布冰川位於珠峰腳下5300米到6300米的廣闊地帶，由絨布冰川、西絨布冰川、遠西絨布冰川、中絨布冰川、遠東絨布冰川組成，全長26公裡，總面積達1500平方公裡，是世界上發育最充分、保存最完好的特有冰川形態。
冰塔林高達四十至五十米，冰塔林、冰蝕湖、冰鬥、角峰、刀脊等奇異的自然造型非人工所比。這些天然的冰雕世界，都是經過陽光的不斷雕塑而成，形成後又慢慢衰亡，但這個過程一般有幾十年，高齡的能達百歲以上。由於景色奇絕，故被登山探險者們譽為世界上最大的“高山上的公園”。三條冰川彙集後向北延伸，把巍巍珠峰托起。珠峰就像一個頂天立地的巨型金字塔，頂峰直插雲天，極為壯觀。凝視珠峰，會使人們久久沉浸在那超凡脫俗、雄壯肅穆的氣氛之中。
我們一沒裝備，二沒向導，三沒時間，不得不折返了，但我知道我還會回來的，來圓我未園的夢。
回到絨布寺最後一次遙望珠峰，珠峰終於脫下神秘的臉紗，露出她的本來真面目。
我們開始向老定日進發，在無邊的原野上奔弛，根本就沒有路可言，只是跟隨地上的舊車痕跡，汽車在凹凸不平的路上顛簸，突然汽車被高坡拋起，我們的頭都撞到車頂，還沒等我們反應過來，汽車已重重地跌回地面。“當”的一聲金屬響聲，把我們嚇了一跳。
達娃下車一看，我們最擔心的事終於發生了，汽車的底盤鋼板斷裂了，底盤鋼板就是把整輛車的重量分布到底盤的支承，又有減震的作用，功能有如人的脊椎骨。但我們除了一桶油之外沒有任何的配件，而這裡又是無人區，根本沒有車經過，我們不禁要擔心起來。
達娃仔細檢查後說：“斷裂的是左前輪的其中一塊，不是車的重心位置，而且是在最下面的一塊，半個小時就可以修好。”
達娃和格桑已把工具擺放了一地，千斤頂把車頭頂了起來，鋼板無須支撐汽車松弛了下來，最下面的一塊鋼板很清楚看到從中間完全斷成了兩塊。我真奇怪在這個荒山野嶺，又沒有焊機如何修。
格桑把舊的內胎剪成大約3釐米寬的長條，格桑就在車底用長條把斷的鋼板捆起來，就像用繃帶把斷骨接起來一樣。
我看得出了神，問達娃：“這麼簡單就行了，鋼板可以承重嗎？”
達娃笑到：“這在西藏很普遍，特別是阿裡無人區，道路顛簸又沒人煙，汽車壞是常事，總不能把所有的零件都帶上吧，特別是像底盤鋼板這麼笨重的零件。貨車斷了鋼板都是用這方法。”
我既然看過用火焰噴槍燒油箱，用輪胎接鋼板也不足為奇了。達娃果然用半個小時就把汽車修好了，我們又繼續上路了，在喜瑪拉雅山脈行駛，不時可看到壯麗的連綿雪山景觀。有時又要跨過結冰的河面，壓得冰面“啦啦”的撕裂聲，我們都下車走過去，以減輕汽車的重量，汽車慢慢地開了過去，有驚無險。
我拍完幾張照片正在車邊收拾攝影包，達娃突然開動了汽車又突然停下，汽車的後輪正正壓在了我的右腳上，我疼得狂拍車身大喊：“開車！開車！開車.........！”
車裡的人都嚇得手足無措，達娃更是左顧右盼不會開車，等他反應過來才把車開動，車輪就在我的腳面壓了過去，我看到我的腳連鞋帶腳已被壓得扁扁的，他們連忙把我的鞋子脫掉檢查我的腳，我剛才腳踩的地上留下了一個小洞。
我的腳也變得有些扁了，紅了一大片，用手摸了一下，幸好沒有斷骨，這可不是鋼板，用輪胎接起來就好了，腳雖然很疼，但不至於不可忍受，我倒慶幸我的腳還會疼，它要是不會疼更可怕。
格桑說：“幸好是泥地，車胎又足氣。”我的厚底鞋也幫了我不少，要不，我可真斷腳了。達娃自然被我們海扁一頓，他看見我沒什麼大礙，竟還敢和我開玩笑：“你要是真斷了，我去天葬台給你撿一個腳來給你，更好的。”
我想:要不是現場只有你一個人會跑這種路，我現在就把你天葬了。
7點30分我們到了老定日，定日藏語意為“定聲小聲”，傳說一位喇嘛石，“定”的一聲，落在該地。後來在該地小山上修建了寺廟，即取名定日寺。
這裡可比新定日大多了，還有一條漂亮的馬路，因為這裡是中尼公路的必經之路。其實也就是300多米長的一條道路兩旁開滿了商店和旅館，但在這就算大的了。想不到還有幾戶四川人開的小飯店，生意還挺紅火，價錢是貴了點，但還可接受，味道還不錯，就是蔬菜比肉還要貴，想到要從三百多公裡的日喀則或更遠的拉薩運來，也就不出奇了。
我真是佩服四川人，把飯店都開到了珠峰腳，還有什麼能難倒他們。
我們挑了一間藏族人開的旅館-絨轄旅館(RONGSHAR HOTEL)，房間充滿了藏族的特色，中間的大天井放了一大堆的青稞，使得房間裡都可以聞到谷物的香味，還有誘人的‘酉倉’。
為了防止珊珊這個“暖壺殺手”再度肆虐，我們三人如特種部隊般衝入房間，首先把暖壺置於安全位置放好，才恭候珊珊入內。但暖壺最後都沒能逃脫珊珊的毒手，我們以後都不敢把暖壺放在房間裡了，把暖壺放於店主房間裡，要的時候再去拿。
珠峰
門票：每位游客65元。進入的汽車需按車的數量繳交公路建設費，每輛車405元
住宿：珠峰大本營可住絨布寺，床位每人25元，很簡陋。
老定日住絨轄旅館(RONG SHA HOTEL)床位每人10元，干淨又有藏族的特色。
待續