11月份突然冒出來的一個機會，我和LG在溫哥華呆了一個星期，計劃中要去維多利亞市看看。從溫哥華市區到維多利亞市，需要乘BC Ferry海輪擺渡，如果不是自駕車或包車搭出租車，有三種走法。一種是在溫哥華市區搭乘Trans Link公交車，倒幾次車，到達BC Ferry渡口（Trans Link交通圖很有用，1.95加元/份，我們在旅游信息中心買到的）；另一種是乘坐Trans Link，到機場換BC Coach去BC Ferry渡口；我們用的是最後一種方法，在溫哥華市旅游信息中心咨詢，並直接付款報名參加旅行社游，相比華人旅行社維多利亞市一日游99加元包午餐，我們參加的LandSea Tours旅行社169加元/人的價格（含布查特花園Butchart Gargens門票、蠟像館或BC皇家博物館等門票一張，不含餐費），明顯貴了許多，因為受夠了國內旅行社“強迫購物”的苦，我們還是願意試試西人（當地華人對當地歐美人的簡稱）的旅行社。
溫哥華市屬於不列顛哥倫比亞省（British Columbia，簡稱BC），BC省首府在維多利亞市（Victoria），這裡一直是英殖民地，位於美國和加拿大交界處，1871年當地人舉行公投，決定加入加拿大還是美國，結果多數人選擇了加拿大。這裡氛圍很英國，天氣也和溫哥華不一樣，大概是沒有山的緣故，據說雨天不多，經常陽光明媚。
旅行社的車到酒店接我們，然後去Tsawwassen渡口乘船（連車一起）。不巧的是，這天風很大，船來晚了，而且因為風大船沒有馬上開出，前後耽誤了大約一個半小時，在我們原訂行程中，不得不取消布查特花園這個節目。
在100多年前，布查特一家在廢棄的礦物殘渣堆放地上，建起美麗的花園，布查特花園是一個有著類似中國愚公移山故事的地方，每年約100萬人來參觀。可惜，這次去不成了。旅行社很規範，不用我們問，就主動把原來交的旅費退還35加元/人，包括布查特花園門票以及維多利亞市到花園的來回路費。當然，我們上船前，也可以選擇退出，返回市區，旅行社在渡口有車馬上送我們返回市區，我們想來都來了就去吧。
透過船上的窗子，看到遠處有個煤碼頭，那裡的煤據說全部運往日本。船上有咖啡餐廳、自助餐廳，有人吃東西、喝咖啡，有人在船艙內看書、上網、看窗外的風景等。船艙外，陽光明媚，天空中，一只只白色的海鷗，在我的頭頂上飛翔盤旋，海鷗雪白的肚皮離我前所未有地近，我不由自主地咧開嘴笑了起來；船經過一個個島嶼，島嶼上的森林、房子清晰可見，海水清澈地在陽光下泛著光芒，我盤腿坐在船窗外的台子上，靜靜地望著，沒有目標地望著，任和煦的陽光溫暖著身體，任海風吹拂著面龐，撩撥著發絲，任每一秒鐘每一秒鐘和平常一樣流逝，卻感覺流逝的時光和平常不一樣，比平常舒服，很舒服的感覺，突然感到，這也許就是生命的一種質量。
記得2006年，我們走在川西的時候，曾想過，也許到了不需要工作的時候，我們可以到九寨溝，到丹巴藏寨住幾年，當那裡的居民，享受秀麗風景，天天和大自然親密接觸，這該是多麼美好的生活啊！可是一想到，當地的地方勢力也就是人文和政治環境並不理想，更何況萬一身體不適，當地的交通條件根本解決不了基本的醫療需要，在當地長久居住的想法就變得很不現實，帶著遺憾，將自己心中的夢想永遠封存在心底。
可是，這一天，在船上，面對觸手可及的海景，觸手可及的大自然，享受著舒適的海上渡輪服務，那種感覺，就是封存在心底的那個美麗的夢又跳了出來，活生生地跳了出來！
船開了一個半小時靠岸，維多利亞市到了。旅行社的導游兼駕駛員Greg告訴我們，維多利亞市的居民，大多是省政府工作人員、從事旅游的人員、維多利亞大學的人員，還有就是老人們。他的奶奶，現在應該有104歲了，在1994年時沒了老伴，（他調侃）大概需要找個男朋友，和她可以一起說話、玩耍的伴，就搬到維多利亞市，很多人到這個城市養老。
維多利亞市有一個道路口，豎著一個白底黑字的牌子，上面寫著“夜晚是用來睡覺的，白天是用來休息的（Night is for sleeping. Day is for resting）”，這大概也是維多利亞市的特征之一。Greg稱此為一種人生哲學。
我們在維多利亞市停留了不到三個小時，是典型的走馬觀花、到此一游！我們先疾步奔向Graigdarroch城堡，這個城堡是由當地曾經最富有的人（煤老板出身）建的，1882年建成前，他老人家就去世了，遺囑中把財產全部留給了太太，違背了生前對二個兒子的口頭承諾，二個兒子曾經鞠躬盡瘁地為老爸賣力，卻沒有得到原先期望的回報，為此和老媽爭鬥了很久，終於老媽松口，分了美國加州的資產給大兒子，大兒子因此有錢娶老婆，其實這個老婆本身是寡婦，和大兒子同居近20年，好不容易盼來了婚禮，大兒子在度蜜月的第三周，突然在紐約去世，很悲慘吧！
小兒子曾經官居要職，BC省省長（一號人物），卻因為家庭紛爭，被他老媽告到法庭，地方媒體紛紛刊出“省長被他媽告上法庭”新聞，好不尷尬。小兒子後來和老媽徹底反目老死不相往來，直到老媽去世，新聞報道稱小兒子不會參加老媽葬禮，但結果他去參加了，而且在葬禮現場徹底崩潰哭得死去活來。
這座城堡，老太在裡面住了近20年，建築非常講究，維多利亞建築風格，是當地最富有人家最富貴的建築。在老太去世後，按照遺囑，所有財產，除了小兒子，人人有份，包括去世的大兒子的寡婦，為了便於分割，只好將這個城堡、周邊的花園等設施以及其它財產拍賣，最後落到只剩下現在孤零零的城堡，花園、游泳池等等已不復存在。這裡曾經做過醫院、學校等，目前被一個老建築保護基金會買下來，靠門票（11.5加元/人）等方式籌集資金維護著。
看過這座城堡後感覺，人作為一種生命，也許可以通過傳宗接代延續生命，也許也可以通過蓋的一幢房子，延續“生命”，這個家族，因為這個城堡，將在以後的每個年代存在下去，一代又一代，每個來到城堡的人都會聽到這個家族的故事，很有意思。當然，與這個城堡有關的故事，讓我們間接地感受到財富帶給人的是什麼，喜劇？悲劇？終歸是一出出惹人眼球的戲劇，不是嗎？
從維多利亞海灣來往城堡需要1個小時，我們一直在“急行軍”，盡管如此，也沒有完全錯過那條福特Fort老街，街的兩側是一幢幢很英國、很雅致的別墅小樓，很多是律師事務所之類的辦公室，沿這條街走走，很享受，哪怕以急行軍的速度走，也很享受。
之後我們就去了BC省皇家博物館。因為時間限制，我們重點去了介紹當地土著印地安人的分館。印地安人的建築有個特色，簡陋的住房門口總立著一根直直的柱子，柱子上刻著各樣的人臉。當地人喜歡帶著面具跳舞、舉行祭祀儀式，這一點有些像藏族人。博物館介紹說，印第安人的面具和宗教儀式，讓人們真切地感受到，那種冥冥中存在但總是接觸不到的超自然力量，就在觸手可及的地方。
原先認為，印地安人是被種族清洗變得越來越少，或被同化而減少。博物館介紹（也許是一種“宣傳”），印第安人在加拿大減少的主要原因是外來疫病傳播導致的，也就是歐洲人在登陸這塊土地時，將歐洲的病菌也帶了來，土著人對這些外來病菌沒有免疫能力，因此曾經在BC省8萬土著，一次疫病就死去1/3。我們注意到，在搭乘海上渡輪口處，有個明顯的標注：禁止攜帶蜜蜂進入維多利亞市！這也許就是早先疫病傳播陰影延續下來的措施吧。
博物館五點鐘關門，我們只能匆忙看幾下子就出去了。外面已經天黑，燈火算得上比較輝煌吧。我們先到BC省議會大廈，這裡是省政府行政辦公處。據說現在的省長有個醜聞，有一次他在拉斯維加斯喝高了開車，被美國當地的警察逮個正著，他積極配合警察審訊，但求警察不要媒體曝光，警察不知他的身份，結果媒體曝光後，很快BC省的人都知道自己的省長在美國被警察逮了，他因此得了個“醉鬼省長”的綽號。
議會大廈門口有個陣亡戰士紀念碑，因為剛過了11月11日Remembrance Day國殤日，花圈還很新鮮整齊地堆放在紀念碑下，碑體刻著一戰、二戰時間，還刻著“1950--1953”，這是紀念朝鮮戰爭陣亡士兵，參加過抗美援朝的老爸如果看到這些，會作何感想呢？！
維多利亞市有個建於1908年的豪華酒店Fairmont Empress Hotel菲爾蒙特-埃姆普萊斯大酒店，酒店在夜晚的燈光下，似乎比白天更加醒目、富麗，Greg說這裡每天有英式下午茶，下午3:45結束，旅游旺季時，收費69加元/位，現在是淡季，收費36加元/位。
在開車的路上，Greg不停地給我們介紹當地風景、逸事，還提到美國人和加拿大人的那種難合也難離的糾葛。故事一：一個美國人碰到溫哥華人問，“你是哪裡人？”“我來自溫哥華”“溫哥華在哪裡？”“在加拿大”“加拿大在哪裡？”。故事二：加拿大國慶日是七月一日，美國的國慶是七月四日。美國人來到加拿大，看到加拿大七月一日慶國慶，美國人詫異地對加拿大人說“你們怎麼七月一日就慶祝了呢，應該是七月四日”。
其實同行人中本來有另外四個中國人，後來因為風大船遲到加上取消布查特花園節目，他們選擇退出返回溫哥華市區。這四個人剛上車時，胸前掛著照相機；其中一個看上去像領導的家伙，五十多歲，臉髒髒的，扭曲著，在車上大口大口地吃蘋果，如入無人之地，吃出呱唧呱唧地聲響，還不停地往手上吐皮，吐皮的時候發出另外的聲音，吐沫和碎皮在空氣中小拋物線落地，那個吃像好像只有豬才會有，放在一個人身上，實在難以置信，我知道這樣說實在太損了！他們除了吃蘋果就是說話，車裡本來靜靜的，他們加入後，連Greg講話導游都受干擾，等他們選擇下車退出時，我心裡一陣釋然。
雖然我非常真實地說出上述感受，並不代表我認為我這樣的感受或表述是正確的，我也知道，我們是個多災多難的民族，歷盡200年的苦難，我和這些人一樣，身體裡流淌著怕餓怕凍怕災難的血，連自己的同胞都無法包容的中國人，其實自己應該感到羞恥。我因此虔誠地寫下真實的感受，希望自己能夠加倍努力，如願成為自己認為的好人。
和在美國的同學電話聊起，她周圍有些同胞，收入都不低，但是，不知道為什麼，參加孩子學校自助餐會（自帶食物的聚餐會），家長手拿幾個盤子“搶食物”，害得校長反復提醒“請先讓學生取食”；學校在下發聚餐通知時特別注明“請帶夠食物”，顯然，有人帶的少吃得多，同學說，實在不明白，好賴都是中產及中產階層以上的人家，怎麼能干出這樣令人難堪的事情，而且每次都這樣。
我以為，每個人就如同一枚導彈，外形也許，隨著技術和財富的實力增強，外形可以趨於相似，但是，導彈制導系統卻可以千差萬別，有的干脆就沒有制導定位系統，有的可能有個粗的系統，有的卻有著不斷更新換代的先進系統，即使系統相似，傳感器不同也受影響，傳感器就代表敏感度，導彈飛行是否准確，取決於系統是否先進完備，同時還取決於傳感器實測值測出和系統標准值的差別，以及系統對於這個差別的修正能力。
一個人的制導系統，可以通過學校和實踐不斷地提高學習，相當於更新換代，一個人的傳感器，也就是敏感度，也許和與生俱來的氣質有關。
在導彈處於待飛狀態，之間可能看不出大的區別，但隨著導彈的發射升空，不同的動力、制導系統引導的不同彈道拉開彼此的距離，即使飛在相似彈道的導彈，有可能因為對所遇氣流（外在環境）的應對不同，結果也會不同。人與人，即使境遇相似，最後的生命質量也可能會完全不同。
跟隨LandSea Tours旅行社維多利亞走馬觀花一日游，過的挺充實。由此我們得出一個結論，自助游固然是一種很有效率的旅游方式，但是在發達國家旅游（導游大約不會強行拉去購物），可以選擇分段參加旅行社活動，這樣，可以發現自己原先沒有發現的看風景的窗。前提當然是，需要提高語言能力，這一點很重要。