我們去的第一個寺廟，便是相傳建在野薔薇盛開的地方的色拉寺。不過此“色拉”並非彼“色拉”。“色拉”在藏語中與冰雹及野薔薇發音相同，故名字就有兩個典故，我當然更喜歡野薔薇的意境，想像著幾百年前就有這樣美麗而雄偉的宮殿仿佛花朵般盛開在山野間，是件多麼浪漫而奇特的事情。
色拉寺地處拉薩北郊，坐TAXI15元，好心的司機師傅指給了了我們從後山上去的捷徑，省了大筆門票。雖然有故意逃票的嫌疑，但在寺內的各個佛殿裡我們布施了很多。
色拉寺也許因為名字的浪漫含義，讓我始終都對它有種特殊的感覺。偷偷從小門溜進寺內既惶恐又興奮，再帶了些高原小距離徒步後就會有的心跳加速現像，也的確讓人難忘。
色拉寺由措欽大殿、吉、麥、阿巴三大扎倉組（扎倉意為僧院）。錯欽大殿主供強巴（即彌勒）佛。色拉寺的辨經是很有名的，據說場面壯觀，但我們去那天剛好趕上周日，沒有辨經活動，很是遺憾。寺內現在已經看不到野薔薇地身影，但還是隨處可見各色野花幸福得綻放，將肅穆的古寺裝點的動人心弦。
走進荒廢的小院落，芳草萋萋，有不知名的鳥兒歡快鳴唱。站在色拉寺主殿的最高處，遠處風光盡覽無遺，蔚藍天空下一片蒼茫。在更高的沒有石板路的山上還有個小小的寺廟，我們猜想也許是有修行的高僧隱居在那裡。同行的IT張比較喜歡自由活動，一個人溜來溜去，結果一不小心就溜出了寺門外，因為沒有門票存根，看門大爺拒絕他從正門返回。在我們正到處張望著找他時，他竟然又從後山小門裡溜進了寺院，走了多出我們一倍的路程後和我們3 人在出口處碰頭了。呵呵。他今天可是賺了，逃了兩次可就是160塊大洋啊。
從出發開始我們已經3天沒有好好吃一頓了，加之今天的門票開支大大節省，我們國人民以食為天的的劣根性開始暴露無遺，晚飯自然需要腐敗一下。拉薩城區內的餐飲業非常繁榮，藏餐、中式、西式、印度菜、尼泊爾餐都做得很地道。中餐則以川菜為主。色拉寺回來我們便找人打聽了一家據說味道很好的川菜館直殺過去。“新鮮味”位於江蘇路，看起來還比較干淨，客人不少。按平時的習慣我們點了四菜一湯，結果上菜後大家傻眼了，藏族同胞就是實在，味道很好不說菜量也大得驚人。
在和拉薩人民一起享受著小康生活，茶足飯飽之後，我骨子裡那點從小養成的不良小資情調就蠢蠢欲動啦。還沒來西藏前我就惦記著在西藏已經大名鼎鼎的瑪吉阿米。是的，讓倉央嘉措放棄地位權力財富甚至生命也念念不忘的瑪吉阿米。
我們到的時候恰好是晚上7點多，燭光搖曳，人影綽綽，更是有很多人在排隊等座位。於是向服務生打聽了一下，原來每晚5點左右這裡就開始要等位子了。只好計劃第二天再來這裡吃晚飯。
借著星光月色從八角街走回住的小旅館，此時的拉薩已退去耀眼的光環，平靜閑散卻也熱鬧非凡。一些僧人圍坐在路邊誦經，尋求布施；小商販們依然賣力吆喝；街邊小店散著橘紅色的燈光，溫暖著身處異鄉的游客。每次只要行車走在陌生城市的街道，傍晚來臨時，我心中便會生出莫名傷感。還好這次旅行途中，我們並沒有在夜色中趕路，還好西藏的夜晚來的比其他地方都晚，還好這次的傷感已不願意再來打擾我。所以心懷歡喜。
人們說太多人被自己生活的城市培養的日漸冷漠，人們又說旅途是溫情滋生的搖籃。所以因為旅途，今晚和朋友們坐在旅館的露台聊天，遙望月光下的布達拉宮，我想我們心裡不再會那樣孤獨了吧。
在拉薩的第一天的光陰就這樣流逝了。