有一個美麗的地方叫花溪關於花溪的最早記憶來源於一本雜志，算起來也有三十幾年了。只記得那是貴州出版的一本文學刊物，裡面刊登的多是小說、散文和詩歌。當年，我作為一個文學青年，正是做浪漫美夢的年齡，咀嚼著刊物中美美的文字，想像著刊物的創辦人為她取了這麼一個詩意盎然的名字，真的很有創意。不知道，在貴陽，果真有個地方叫花溪！
在貴陽市一家賓館香香地睡了一夜，早飯後，在賓館大堂裡，有一家旅行社的廣告吸引了我——花溪一日游。花溪，這個帶有江南水鄉氣息的名字，一下子打開了我塵封多年的美好記憶。不為別的，就為圓這個多年前的文學夢，我也要游一次花溪。
大概是報名太晚的原故，拼成的小團總共只有5個人。一位容貌姣好的導游小姐叫小弋，領著兩位上海少婦，一位沈陽老客，還一位中年的山西男士，加上我，6個人擠在一輛只有7個坐位的小面的裡，向著貴陽城南郊駛去。
導游小弋在面的裡告訴我們，我們今天游的是大花溪，就是花溪流域上最有名的四大景點：花溪上游的天河潭、花溪畔的布依族鎮山村寨、花溪公園和青岩古鎮。這四個景點囊括了花溪的所有精華。
據介紹，花溪是一個漢、布依、仡佬等多民族雜居的地方。最初，這條美麗的溪水，是以仡佬族的族名命名的，叫“仡佬河”。又因為仡佬女人穿的衣服多數繡得花花綠綠，所以就有了“花仡佬”之稱，這河又稱為“花仡佬河”了。這條溪水默默地流淌了多少年？“花仡佬河”也叫了多少年？沒有人能記得清楚。
直到抗日戰爭時期，國內一伙文人為躲避戰亂來到貴州，來到花溪，頓時被這裡的風光迷住不願離去。這幫文人在流連忘返之際，總覺得用“花仡佬”來叫這條美麗的溪水有些不雅，於是，就出面向時任貴陽縣縣長的劉劍魂建議，不若將“花仡佬”的“花”字保留下來，再加一個溪水的“溪”字，把這條溪水改名叫“花溪”。想不到這位縣長也是文人出身，一聽正中下懷，從此，花溪，這個浸透著中國文人浪漫色彩的名字就正式誕生了，時間是在公元1938年。
記得當年劉劍魂縣長還在花溪上的濟番橋頭刻了一個石碑，上書“花溪”兩個大字。如今，石碑雖然不知去向，但劉劍魂當年寫的一首贊美花溪的詩，卻深深地留在人們的記憶裡，並與溪水一起長久地流傳下去：“水中華閣連瑤棟，雲裡清溪繞翠巒。萬縷斜陽紅杏鬧，一笠春雨綠蓑寒。”這首詩不但文辭華美，而且平仄音韻極工，把四句話的絕句寫成了兩副對聯，人評“頗有老杜章法”。不過在我看來，游過花溪之後，這詩，還是不能完全表現出花溪景色的神韻。
鎮山村寨，一曲天然萬古新鎮山布依族村寨素有“生態博物館”之稱，其獨特魅力來自於它別具匠心的石頭建築。村中120多戶人家中，80多戶是布依族，30多戶是苗族。整個村子依山而建，在村寨中漫步，目光所及，只見石板房高低錯落、層層疊疊，石街、石橋、石階、石巷、石拱門、石院壩……就連房屋的牆壁、屋瓦都是一片一片石頭砌成的，而石縫間填充的不是水泥，只是當地一種天然泥漿。小弋介紹說，“貴州地方產頁岩，布依人又是天然的石頭藝術家，無論什麼樣的石頭材質，在他們的手中都能夠恰到好處地物盡其用。”於是，讓我感嘆起來，精通樂理的音樂家，把看似枯燥的音符，錯落有致地組合起來，就成了一曲美妙的音章。而布依人的能工巧匠們，能把比音符還枯燥的石頭，擺弄得如此得心應手，譜寫的，卻是天地間最和諧的天籟樂章。我敢說，他們，與那些偉大的樂曲家比起來，一點兒也不遜色。
突然想起了古人的一句詩，一曲天然萬古新，豪華落盡見真純。布依族的石頭村寨，就像是一個聰明的村姑巧手縫制的布衣布裙，卻讓少女的婀娜身姿盡顯，達到的是那種純樸的無法替代的自然美。
離開鎮山村時讓我感慨良久。想到人類為了居住得更加舒適更加奢華，費盡心力地燒水泥、燒磚瓦、燒瓷磚、伐木材，最新的技術又是塑鋼、又彩鋼、又是玻璃幕牆、又是笨板，不知耗去了多少能源和資源，結果卻嚴重地污染了人類賴以生存的環境。
突然間我又想到了我校一位教化學的教授，他研究的項目是高分子技術。一天，面對自己和同事研究的耐腐蝕材料，他竟然氣憤異常，脫口而出的居然是——我們，這是在為子孫後代制造垃圾！而這垃圾，幾百年甚至上千年也不可能降解！這震聾發聵的聲音，我相信，會成為21世紀的警鐘並永遠地敲響下去。
天河潭，此水只應天上有天河潭是今天游覽的重中之重，讓人意想不到的是，它雖然距貴州市區只有區區24公裡，但卻濃縮了貴州山水洞岩的精華。
走過一處叫天街的仿古建築群就進入了景區，映入眼簾的是青山，是綠水。毫不誇張地說，那山，那水，卻有九寨溝的風韻——草樹茂盛處，水在樹中流。那水底的朽木，還有那青青的水草，都在水波光影的作用下動了起來，變成了有生命的精靈。又因為地勢落差不同，那水又不時形成飛瀑、清泉和淺灘。再向上走去，則是一個垂空而下的瀑布，玉碎珠簾般地向人撲來，帶著沁人心脾的清涼，還帶著遠古洪荒的神秘。抬起頭向上看去，那水，卻是從高高的一處天生橋下噴射而出，大有黃果樹瀑布的神韻。讓人不能不驚嘆：此水只應天上有，人間能得幾回觀？
沿著迭落而下的眾多小瀑布，踏著石階，一步一換景地走上去，山頂上，高高的崖壁環抱中，竟然是一個清澈深邃的水潭，這便是“天河潭”了。水潭邊的崖壁下，還有兩個若大的洞口，張著嘴，把穿著橘紅色救生衣的游人小艇，一個個地吞進水洞裡，那些小艇就好像要漂向另一個世界。
坐在游艇上，在水洞中曲曲折折地鑽行著，約有3公裡的樣子，仿佛似在夢中度過。出了水洞，眼前豁然開朗，藍天下的水面漸漸寬闊起來，清澈的溪水緩緩流動，兩岸的竹林密不透風，游人的小船靜靜地劃著，蕩出的水波悄無聲息地把幽靜推向了極致。這時，似乎有一個山民在我耳邊神秘地低語：“不足為外人道也。”我想，走過荔波漳江而沒有到過天河潭的人，一定會有舍近求遠、花了冤枉錢的遺憾。
回到天河潭登舟的地方舍舟上岸，然後小弋帶著我們隨人流沿著一條曲折的台階向山上攀登，不久，就進入了一個溶洞，而這溶洞中的路，卻是上下左右曲折回旋，全部長度有6.3公裡。洞中，各種鐘乳石千姿百態，似人、似獸、似虎、似鳳、似仙山樓閣、似飛瀑流泉，在燈光作用下惟妙惟肖，與貴州最大的溶洞織金洞幾乎沒有什麼兩樣。待到人們走出洞來四下裡回望，原來，這只是一個不太大的山頭。人們突然明白，在洞中辛苦地轉了兩個多小時，卻沒有跑出這個小山頭的肚子。正當我們大感驚異的時候，導游小弋笑著說，“別看它是一座山，其實裡面全是空洞。如果把山砸碎了，差不多就是平地了！”一句話說得我們目瞪口呆。
花溪公園，十裡河灘明如鏡花溪公園是花溪水流到最平緩處的一段，位於花溪鎮中心。別看她身居鬧市，但進入公園卻可以享受到“采菊東籬下”的幽靜。
尤其是這段溪水因為平緩，水面似錦緞一樣鋪開，晴空下，如一面巨大的鏡子，把兩岸垂柳、竹林和花樹都倒映在水中。
更難能可貴的是，這段溪水，因為一個文學泰鬥的緣故，又被稱為了“愛河”。
那是抗日戰爭接近尾聲的1944年，中國文壇“第一浪漫夫妻”巴金和蕭珊女士在結束戰亂流離、天各一方的歲月之後，來到花溪河畔的憩園別墅補度新婚蜜月，並在這裡完成了長篇小說《憩園》的大半部分。當年，這對才藝比肩的小夫妻，攜手溪畔，共敘相思之情，共話離別之苦，共理文詞章法，共在溪水中泛舟，讓花溪浸透了濃濃的愛情元素，此後，人們就給這條鮮花織錦般的河流冠以最溫馨的名字——愛河。據說，周恩來和鄧穎超也曾在花溪裡蕩舟游覽，讓這條愛河更加名揚天下。
我按圖索驥地在園中尋找當年憩園舊址，卻發現，它是一處綠蔭下的非常普通的平房，現在已改名叫“東舍”。房門左右一副對聯：水如碧玉山如黛，酒滿金樽月滿樓。只是當我走進去一問屋裡人，是否開辟成了巴金事跡的展覽館？他的回答卻大出我的意外，這裡，竟然是一處對外經營的酒家。如果不是一塊不大的木板標著“巴金蕭珊故居”還在，我想，這處愛情聖地，真的就被現代淘金的狂潮湮沒得無影無蹤了。
聽導游小弋說，春天，當百花盛開時，溪邊一些低矮的灌木，還有一種高大的大樹都會開花。待到落英繽紛時，花瓣飄零，浮在水面，水中就帶著陣陣清香。我們來時因為春時已過，只看到溪邊一叢叢灌木，盛開著一蔟蔟的白花和黃花，但卻不知其名。同游的那位上海少婦告訴我，“那就是野薔薇，會開幾種顏色的花，這種花，還有別一樣的清香，只是樹枝上長著刺，不讓人接近她。”看來，美麗也是需要有自我保護意識的。
1959年，陳毅元帥游游覽花溪，寫詩贊道：“真山真水到處是，花溪布局更天然。十裡河灘明如鏡，幾步花圊幾農田。”雖然有些老干部體的味道，但能把大半生馳騁沙場的武夫感動了，也足已證明花溪的不同凡響。
青岩古鎮，兵堡故地話滄桑青岩古鎮距貴州省會貴陽只有27公裡，所以，到貴陽，不可不看青岩古鎮。算起來，青岩古鎮的歷史比貴州建省還要早22年。它與鎮遠、丙安、隆裡並稱為貴州四大古鎮。從誕生的原因看，它和鎮遠、隆安一樣，是明朝大軍進軍大西南時的產物。所不同的是，它與鎮遠、隆安比起來，少了中原地區的外來戶，因此保存了更多的當地少數民族遺存和風情元素，盡管它的建築帶有些許中原特色。史載，明洪武十四年（1381年），朱元璋派30萬大軍遠征滇黔，大批軍隊進入黔中腹地後駐下屯田，原先的“青岩屯”便逐漸地發展成為軍民同駐的“青岩堡”。明隆慶六年(1572年)設管理當地少數民族政務的青岩土司，土司駐地就在青岩堡。天啟二年(1622年)土司班麟開始修築土城。200多年後的清鹹豐四年(1854年)團練趙國澍改築石城。今天，雖然城牆和城門都是新修的，但基本保持了古城的原貌：城牆上的跑道、牆上的垛口，城門上的城樓，以及城內的四條正街，縱橫交錯的26條小巷，都在默默地昭示著它那四五百年的歷史滄桑。走進古鎮時已是下午四點多鐘了，但陽光依然強烈，灼熱的空氣與火熱的人流烘烤著小城的每一條巷道，我知道，它依然是一個熱得發燙的旅游熱點。腳下那蜿蜒鋪展的青石古街、眼前那密密匝匝的青瓦古屋，房前屋後那斑駁怪異的古樹，路邊那鱗次櫛比的店鋪，還有那文氣十足的狀元府、香火鼎盛的道觀，這一切，都聚集著古鎮的精、氣、神。
讓人稱奇的是，這麼一個誕生於兵鋒火藥味十足的小鎮，在四百多年後，居然走出了一位狀元！而歷史上，從隋朝開始科舉考試以來，一千多年，號夜郎國的偏遠貴州，從來沒有人在科舉考試中全國奪魁。這個人，就是生於小鎮北街的趙以炯。
趙以炯，字鶴林，生於1857年，1906年逝世，光緒丙戍（1886年）考中進士，同年在殿試中中一甲第一名狀元。更讓人吃驚的是，就是這個趙氏人家，前後出過五位進士。這一破天荒的事情，當時在貴州轟動一時，也因此，使武氛十足的青岩古鎮又充滿了文氣。正是在文武交錯中，使古城青岩增加了更深的文化底蘊。
趙以炯中狀元後被朝廷任為翰林，後曾到四川任鄉試考官、廣西學政、順天考官等文化教育方面的官員，光緒29年棄官回鄉講學，為當地的文化教育事業發揮余熱。
步入趙氏狀元府，只見不太高的大門正上方一匾寫著兩個大字“文魁”，左右一副對聯：“琴鶴譜志，論語傳家。”，頓時，讓你有了一種被濃郁的書香所包圍的感覺，恍然間，走進的不是大西南而是詩書傳家的江南人家。
三進院落的狀元府，其房屋多是木質結構建築，毫無奢華可言，有的只是寧靜和恬淡，這正是中國古代文人的傳統風範。其實，這個小鎮自打明軍平定大西南之後，很少再有大的戰事發生，就連氣焰囂張的日本侵略者的戰火也沒能燒到這裡。這份寧靜，正是讀書的好地方。
在這個號稱“府”的小院中我徘徊良久，恬淡的文人氣質，在當今的中國，早已經漸行漸遠了。我們悲哀地看到，今天，從教授到專家，從文人到學者，從書房到大學講堂，無不被銅臭醺得臭不可聞！
走出狀元府來到鬧市上，跟著導游小弋去看有著近三百年歷史的萬壽宮。這是一處規模很大的道觀。在裡面，通過一個道姑打扮的少女講解員口中，我知道，古鎮至今還保存有明清時期的古寺廟、古閣、古教堂、古牌坊、古城樓幾十處，佛釋道以外，天主教也躋身於這座古城——中西文化竟然也可以在這裡交彙。
走出萬壽宮就來到了一條商業街，大大小小的店鋪互相擁擠著，琳琅滿目的商品炫人眼目，此起彼伏的叫賣聲不絕於耳。行走在這樣的古街上，遠，可以感受到沉寂久遠的悠悠人文氣息；近，可以觸摸到商品經濟時代激烈跳動的脈搏，小鎮，就在這一靜一動中，演繹著承繼歷史又開啟未來的多彩篇章。
結束花溪一日游之後，太陽也就壓到了天邊。回城的路上，導游小弋意猶未盡地向我們炫耀起貴州來，她說；“貴州有句口頭語，‘上有天堂，下有蘇杭，貴州又在天堂上。’歡迎各位有機會再來貴州玩。”
(山水相伴的布依族村寨，石頭譜出的天籟)
(登上天河潭的路上，景色也很入迷)
(想不到，天河潭如此深邃神秘)
(野薔薇打扮的花溪水，寧靜中的美)
(青岩古鎮中老人與商品，古老與現代共存)