逛西藏----寺廟篇（下）
普通內地游客去拉薩，有兩個景點強烈不推薦。一個就是前文提到的小昭寺，另一個就是羅布林卡。
羅布林卡藏文裡的意思是“寶貝園林”，是達賴的夏宮。說是園林，其實景色一般得可以，別說帝王級，就是和江南普通官宦級的園林相比也有差距（當然原因可能是畢竟是高原，沒有那麼多植物可用於選擇）。我到的時候已接近五點，游人稀少。在售票處買了票出來，迎面走來另一個內地游客，問我“60元？值不值啊？”。我聳聳肩表示我也不知道。不過逛出來以後，在門口碰到另一對游客問我同樣的問題，我堅決地說“還是放棄吧（何況他們連布達拉宮都不打算看）”。
怎麼說呢？羅布林卡的占地面積是挺大的，普通游客走一圈還是挺累的，再加上一般都是去了其它地方以後再來這裡，精力已經消耗殆盡，因此管理方准備了電瓶車（一人十元）將游客從一個頗章運到另一個頗章（前面說了，作為園林，羅布林卡的景色實在一般，只能看看還帶有點人文色彩的頗章）。所謂頗章，即宮殿之意。偌大的羅布林卡內，散落了格桑頗章、金色頗章、達登明久頗章等宮殿，規模都小得可以。雖然也有佛像，壁畫等人文景致，但是對於普通游客而言，此種景致遠不可和布達拉宮及大昭寺等量齊觀，如果不是對於西藏史或藏傳佛教有特別的興趣，完全沒有必要來此浪費時間和精力。
不過，拉薩郊外的兩座黃教寺廟---色拉寺和哲蚌寺---就另當別論了。色拉寺和哲蚌寺分別位於拉薩的北郊和西郊，打車前往分別需要二十元和三十元左右。色拉寺和哲蚌寺都是由宗喀巴的弟子主持建造，而後者還曾經是一世到五世達賴的駐錫之地，只是在五世達賴受清朝皇帝冊封並將居所搬至布達拉宮之後，布達拉宮才成為後世歷代達賴的駐錫之地。
色拉寺和哲蚌寺鼎盛時期喇嘛的數量都非常多，據說最多時可達萬人。在寺廟這個總屋檐下其實還細分成了幾大扎倉（即僧院），各扎倉有自己的大殿和經堂，類似於大學裡的各個系。據說從其它藏區來的修行者，都會固定分到某個扎倉。扎倉下面還有很多康村，這康村就類似於系下面的班了。而這兩大寺廟機構龐大，僧侶眾多，便有一特點很是吸引游客，那就是辯經---即眾喇嘛間就修行心得當眾辯論，除了言語要犀利還要加上些手勢動作，以加強棒喝的效果（倒是讓我想起了日本動畫片《一休》裡的“提問？回答！”）。
在色拉寺裡閑逛的時候，又有藏族信眾伸手要錢。一個是年紀頗顯大的老太，我看她伸手便遠遠繞開；另一個是便衣的藏族中年男子，坐在一個院落的門口，朝我微笑，並用漢語告訴我裡面可參觀，然後示意我施舍。他到底是不是喇嘛？迷惑中，我還是給了一元錢。
色拉寺還有一點很有名，便是它有拉薩室內唯一的天葬台。只是大多數游客並不知道。而拉薩郊外的噶舉派的一分支止貢噶舉的止貢寺據說是有著整個藏區最有名的天葬台，因為據說經此處天葬台天葬的人，靈魂可以上勝界。不過對於絕大多數內地游客（我相信包括絕大多數國外游客）而言，上勝界 還是下地獄不過是藏民的事，他們看天葬的目的就是獵奇。很多人來西藏不也就是來獵奇麼？
哲蚌寺中哲蚌的原意是“米堆”。因為哲蚌寺白色的建築群遠遠看去就像米堆。對於外行（或者說異教徒）而言，哲蚌寺和色拉寺差別似乎不大，如果不細細探究的話。不過，有兩處值得一提。 一般而言，只要我精力夠充沛，我會去到景點的邊邊角角看一些細節。在哲蚌寺我就發現了一個細節：在一個不大的殿堂的牆壁上我看見了一幅文 革中留下的標語“偉大導師偉大領袖偉大XX偉大XX毛主席萬歲”。由於已經被塗抹，因此後兩處偉大是什麼已很難看清楚（或者說我也沒打算去仔細看清楚）。奇怪的是，為什麼沒有徹底塗抹掉呢？另一處值得一提的地方是哲蚌寺周圍有很多民居，對於居民而言，去拉薩室內可能也不是很方便。對於游客而言，也是如此。一般打車上來，出租車是不會等待的，因此從寺廟裡出來，在午後的烈日下，我有些茫然。迷茫間看見旁邊停了一小巴，有個藏族男子也在向我看。走近一詢問，果然是進拉薩室內的車，一人三元。已經有一家子藏族人坐在上頭。嗯，又一次的親密接觸，我喜歡。這就是獨來獨往的好處，自在方便，只要願意，能有很多種選擇。等了十幾分鐘，等人坐滿（實際是超載，因為有兩個人根本不是坐在座位上），便發車了。我是車上唯一的漢族人。盡管如此，我並覺得被敵意或非善意包圍，雖然我向那藏族一家子提議給他們拍個照，卻被他們拒絕了，但他們是微笑著拒絕的。這感覺很好。
扎什倫布寺可能是日喀則唯一值得看的景點。日喀則是傳統的後藏的首府，是歷代班禪的地盤。而扎什倫布寺就是歷代班禪的駐錫之地。扎什倫布寺遠遠看，金頂也有很多，不過就氣勢而言，還是比布達拉宮差得遠。而就裡面的細節而言，特別是靈塔的豪華程度而言，那差距就更加明顯了。不過扎什倫布寺的所有殿堂都允許照相，只要你肯付錢，基本上是一個殿堂照相是125元，攝影是1500元，價格顯然遠遠高於拉薩那些允許花錢照相的寺廟。在扎什倫布寺的殿堂裡，除了佛像之外，還處處可見九世，十世，和十一世班禪的照片。扎什倫布寺裡還有漢佛學院。不知道是不是這個原因，寺裡的喇嘛普通話似乎不錯。在五世到九世班禪的靈塔殿前，我和一個年輕的喇嘛攀談了起來。本來只是問這個靈塔殿是給誰供奉的，沒想到他越說越多了。之所以一個靈塔供奉給五世到九世五位班禪，是因為文 革中，他們的靈塔都被毀。後來十世班禪設法找回了他們的遺骨，並將他們合葬在了一起。說起此事，這位年輕的喇嘛並未表現出特別的悲憤，但顯然有些許憤憤不平。而我，作為一個漢族聽眾，不知怎的，有些羞愧不敢表現出來。
除了以上提到的幾座寺廟，西藏還有幾座名氣較大的寺廟，如格魯派的甘丹寺（由宗喀巴親建），噶瑪噶舉派的主寺楚布寺，薩迦派的主寺薩迦寺等。不過對於我這個看熱鬧的游客而言，是不願意花錢花時間去細細研究的。畢竟看過了這些前面提及的寺廟也可算是管中窺豹，略見一斑了。
(練習法號的喇嘛)
(哲蚌寺的標語)
(哲蚌寺的經卷)
(哲蚌寺的喇嘛)
(扎什倫布寺 )