9月23日走進開羅人的開羅
早晨一起床，就開始為昨晚在花園的乘涼而感到後悔，因為我的手指、腳趾上被蚊子咬了無數包包。埃及伊蚊不愧為蚊子中最著名的品種，咬的位置大多在指縫之間，而且咬後呈現出教科書式一洞一包的完美形態，稍一碰到，立刻奇癢無比。我一邊不停地抓手抓腳，一邊在腦子裡溫習今天的計劃：撒拉丁古城堡、Khan Al-Khalili市場、Manyal Palace和Old Cairo的宗教混合區。Dr.H非常贊賞我今天的安排，在他眼中似乎這樣一個伊斯蘭的開羅的魅力遠勝於法老的開羅。可能對於今天的開羅人來說，那些過去居住在這片土地上的人們所留下的遺跡的重要性遠遜於現在他們所擁有的這個城市吧。
約8:15出門，步行至不遠的機場大道，准備坐出租車去古城堡。Dr.H告訴過我，這段路大約需要7LE，先和司機談好價錢再上車，談不成不坐就是了。他反復向我強調埃及人是非常熱情友好的，有時會有做生意的人亂喊高價，但那不是懷有惡意的，只是他們認為去埃及的外國人都是有錢人，多給點錢是應該的；還有少數人會不找給你零錢，但那是因為他們誤以為這是富有的游客送給他們的錢，如果你向他們要找零，他們肯定就會還給你，不會賴的，當然最好還是自己身邊多備零錢，省得麻煩。
我謹遵Dr.H的教誨，以6LE找了輛車，司機除了能用英文說數字外，就只能說阿拉伯語了，好在我在地圖上指出地方之後，他立即做出一個“我明白”的表情。可是10分鐘後，當他停車示意我到了，我卻發現他根本就沒明白。車停的地方是一個小型的廣場，前方有一座漂亮的清真寺，廣場另一邊是一排店鋪，廣場邊還三三兩兩地坐著些旅游警察。我運用自己豐富的想像力推測這是Khan Al-Khalili市場，不過算了，反正這裡也在今天的計劃之列，和一個語言不通的人爭辯也不見得有用，既來之，則安之吧。
通過旅游警察之口，我證實了這廣場正是Islamic Cairo的中心，邊上就是著名的Khan Al Khalli。因為那清真寺的樣子實在很好看，我就問警察我能不能進去，他點頭，指指邊上一個小門，說是專門給婦女走的，不過我得把頭發全都包起來才行。我身邊沒有頭巾，用襯衣包頭又未免太過怪異，只好過其門而不入了。而Khan Al Khalli裡店鋪基本上都還沒開門，顯得冷冷清清，我在這裡轉了一小圈，發現野貓、野狗倒是很多，把我嚇得落荒而逃。昨晚Dr.H跟我說開羅最熱鬧的時間是夜晚，尤其是這裡，更是越晚越熱鬧，現在早上9點都還沒到，我想還是等到晚上再來光顧這裡比較好。
於是又找警察同志，詢問去古城堡的方向，結果他說你打車去吧。我看看時間還早，就問他我用走的行不行。他很驚訝地看著我說：那起碼要1個小時才夠。我不死心，又找了個坐在路邊的人問路。開羅人真的都很熱情，雖然他們中的大部分人不會說英語，但一定會幫你找到一個懂英語的人來解答問題。我就在一大堆好心人的指引下重新回到機場大道，不到20分鐘就看見遠處山丘上的拱形屋頂和高聳的尖塔，心中大喜，手忙腳亂地穿過車來車往的馬路後拐上小山丘，沿著城牆走。城牆腳下是一片真正的伊斯蘭居民區，沒有旅游警察，也沒有路標，只有閑坐在路邊吸水煙的男人們，還有羞澀地對我說著“Hello”的小孩和一群對我吹口哨的backstreet boys。這裡的民房看上去和開羅大多數的樓房一樣，很破舊，看上去好像“爛尾樓”一樣，紅磚還露在外面，最上面一層通常是只有框架，甚至連頂都沒封。我在小巷中穿行，幾乎繞城一周，卻始終不得其門而入，就在我快要絕望的時候，終於看見幾個警察，也看見了古城堡的入口。看看手表，果然已經走了1個多小時了。
這座古城堡是埃及被土耳其統治時的政治、軍事和行政中心，距今有800多年的歷史。城堡占地面積相當大，城中有四座博物館、四座清真寺和舊時的皇宮。我原先一直以為其中的穆罕莫德·阿裡清真寺是那位伊斯蘭教先知所建，看了門口的介紹才知道是同名的土耳其國王主持下的作品，寺的歷史也只有200年不到。不過這座清真寺本身的魅力並未因此而減弱，錫制的圓形屋頂旁，6座召喚教徒用的宣禮塔直插藍天，濃郁的伊斯蘭風情撲面而來。我沒有急著進寺參觀，站在城牆上，正好可以俯瞰整個Islamic Cairo，灰蒙蒙的民居中點綴著大大小小清真寺的尖頂，讓人很容易聯想到在其中某個不知名的街區，一千零一夜的故事正在上演。
進入穆罕莫德·阿裡清真寺照例需要脫鞋，門口還備有可以把人全身蓋住的披風給衣著過於暴露的女性。由於那位土耳其國王被埋葬於寺中，所以民眾已經不來此禱告，變成一個純粹的景點。一進入大殿就被從屋頂開始一層層掛下來的千盞透明玻璃燈所吸引，燈泡的亮度不高，柔和的燈光交相輝映，讓浮躁的心一下子沉靜下來。大殿中有不少旅游團在導游在帶領下席地而坐，不過因為寺的面積相當大，所以一點也不顯得擁擠。我也揀個角落席坐下，抬起頭，看著天上繁星般的燈光。不時會有悠揚的頌經聲在耳邊回響，那是導游在向游客介紹高達52米的拱形屋頂所具有的良好的回音效果，確保阿訇頌讀可蘭經的時候，寺中的信眾都能夠聽清。清真寺中是不供奉人像的，只是大殿一側有一塊凹進去的地方，那是麥加的方向，邊上還有個樓梯，通向阿訇講經的講台。我的愛發呆的老毛病又犯了，居然在這人來人往的地方發了很久的呆，才依依不舍地離開。
城堡中另有軍事博物館和警察博物館等，我對展覽的內容不太感興趣，但其建築還是值得一看的，前者曾是王宮，後者坐落於一個半地下的遺址邊。出城堡時已經12：30，在門口找了輛出租車去城中心的Manyal Palace（13LE）。這是過去一個王子的宮殿，高高的圍牆裡綠樹成蔭，倒是個避暑的好去處。宮裡有個Hunting Museum，放著很多動物標本，沒什麼特別好看的。倒是王子住的一幢兩層小樓，內部裝飾使用各種色彩鮮艷的馬賽克，家具表面鑲嵌著貝殼，是典型的伊斯蘭風格。
從地圖上看Manyal Palace附近有地鐵，離開後便按圖索驥，找到地鐵站。售票窗口人頭攢動，不排隊，誰先擠進去誰買。等我擠上去後，用英文加地圖比劃了半天才買到票，很便宜，只要0.5LE。開羅的地鐵很舊，車廂是不密封的，而且有很大一段都在地上行駛，倒更像是電車。坐地鐵的人很多，但每次有座位空出來，都沒有人會去搶，大家很自覺地環顧四周，讓年長者或是婦女坐。說真的，今天大半天的行走，讓我對開羅人留下非常好的印像：在街上有身材臃腫的老年婦女走不動，會有三四個人上前扶她。我對穆斯林了解不多，不敢隨意評論，但發現他們之間的和睦友愛可能卻是我們所不及的。常常會看到兩個人在握手寒暄，好不親熱的樣子，實際上他們只是剛剛認識或是問路而已。對了，埃及人非常喜歡握手，來這裡以後，我每天都要跟人握手N次。
地鐵雖舊，速度倒不慢，很快就到了Old Cairo。這裡是開羅的宗教混合區，住在這裡的Coptic人信奉基督教，據傳當年基督耶穌和聖母瑪利亞曾從耶路撒冷來此避難，因此有幾座非常古老的教堂。Dr.H盛情推薦我來這裡，是為了向我證明伊斯蘭教並不排斥其他宗教，是非常寬容和尊重別人的，果然一出地鐵站就看見好幾座建築物上豎著十字架。
進入一座小院門，發現正對著一段木樓梯，樓梯盡處已是教堂內部，裡面古色古香, 全是木結構，但除此之外我就沒發現什麼特別之處了，後來才知道這是世界上唯一一個懸掛著的教堂，所以獲得了“懸掛教堂”（hanging church）的別名。原來舊開羅地區因為抽取地下水的緣故，整個地層都不同程度地下陷，懸掛教堂所在的位置原先是一座城堡，而教堂就建在架在兩座塔間的木頭上，下面全是空的。
從懸掛教堂出來後經過一個地層下陷的遺跡，再往前走，地層下陷得更嚴重，整片街區都是低於地表的。這些地下街道中至今仍留著幾個非常重要的教堂，一座是耶穌曾到過的，另一座是摩西當年出埃及時出發的地方。西方游客參觀這兩座教堂時都非常虔誠，對我來說雖只是景點而已，但也能感受到一種肅穆的氣氛。
回招待所仍是坐地鐵，又快又省錢。晚上7點依約和Dr.H、Dr.N一起吃飯，我早已是飢腸轆轆，對埃及人來說卻還太早。晚飯的內容是埃及風味的海鮮，因為埃及緊貼地中海和紅海，所以可以吃到非常新鮮的海產：鮮到不行的海鮮濃湯、蘸著孜然粉的炸蝦、包著辣椒的明火烤魚，每一樣都是那麼好吃。吃飯的時候正逢一天五次的禱告時間，電視裡、廣播裡都播放禱告的內容。我問他們為什麼不需要去清真寺禱告，Dr.H告訴我，平常的禱告只要自己做就可以了，只有星期五才需要集中在清真寺做。
飯後兩位Dr.陪我重回Khan Al-Khalili市場,晚上這裡果然熱鬧得多，咖啡店裡坐滿了吸水煙的人們，以本地人居多，也有嘗新鮮的游客。夜晚的Khan Al-Khalili給我的感覺非常好，因為它不是一個僅僅面向外國游客的景點，它是一個至今仍為當地人所喜愛的市場，游客們在這裡選購旅游紀念品，當地人也熱衷在這裡購買金飾、地毯之類的。它不是一個僅供欣賞的標本，而是當地人的生活狀態一種真實寫照。我們在市場一直逛到11點才回招待所。路上，我看著車窗外通明的燈火和熙熙攘攘的人流，我知道，開羅人的夜晚才剛剛開始。