埃及之行五
（開羅2）
12月31日，早晨4點多鐘便起了身，搭乘6點35分的班機，8點鐘時又回到了開羅。位於尼羅河三角洲南端的開羅，是埃及的首都，也是非洲最大的城市，還是非洲及阿拉伯國家的文化中心。開羅（卡海勒）是阿拉伯文中征服者、勝利者的意思。在古埃及時開羅被稱為“城市之母”， 現在則因擁有250多座清真寺而被稱為“千塔之城”。開羅的地標是高約187米可以俯瞰全城的開羅塔，聞名於世的吉薩金字塔、獅身人面像就坐落在開羅的西南郊。
先去老城區參觀了聖母瑪利亞教堂。教堂建於西元3-4世紀，有1500多年的歷史，是埃及歷史上最古老的一座教堂。由於當初是建造在羅馬碉堡的南門上，看起來像是懸浮在半空中，因此被稱為“懸空教堂”。這是老城區中最漂亮的一個教堂，雪白的塔樓和美麗的十字架散發著基督教堂獨有的聖潔和光輝。進入大門後，走過種植著花草和裝飾著馬賽克壁畫的窄窄的過道，登上二十九級石階，走進了亦被稱作階梯教堂的聖母瑪利亞教堂。教堂內有著黑檀桌椅、大理石講壇、鑲嵌像牙的門窗和色彩絢麗的窗花，顯得十分精美。還有一個用13根石柱支撐的小祭壇，像征著耶穌的13門徒，其中一根用黑色玄武岩製成的，代表出賣耶穌的猶大。教堂裡還保留了許多聖者的遺物，其中以聖母瑪麗亞的畫像最為著名。坐在椅子上，看著聖母的畫像和周圍虔誠的教徒們，心中不禁充滿了感動。
離懸空教堂不遠處的埃米爾清真寺是開羅最古老的清真寺。古寺建於1025年，四周圍著高高的磚牆，進口處是別具一格的高大的拱門。庭院四面拱廊環抱，中間有一個圓頂的八角形亭子，是供做禮拜的信徒們淨身洗漱之處。我們按照規定脫掉了鞋子，女士們還圍上了頭巾，沒帶頭巾的幾位則穿上了清真寺免費借用的長披風，跟著導游走進了禮拜大殿。宏大的殿堂裡分行豎立著一排排的大理石圓柱，柱頂上裝綴著精美的雕飾，柱與柱之間用馬蹄形的圓拱銜接，形成一個個漂亮的拱門，拱門又支撐著拱頂。這是伊斯蘭建築史上首次出現的弓形承重結構。拱門下懸掛著別致的花瓶造型明燈，木條地板上平鋪著整幅的紅色織花地毯，整個殿堂顯得華美而典雅。大殿的正面有著指引麥加方向的聖門，刻著古蘭經、裝飾莊重的聖龕和大阿訇講經的高高的講壇。相對而言，埃米爾清真寺顯得很樸素，寬敞的殿堂裡除了一根根高大的圓柱而外幾乎就空蕩蕩的別無他物了。但卻很壯觀也很莊嚴，使人不由自主的肅然起敬。
位於開羅市中心地帶老城區中的汗·哈利利市場，是古老的具有阿拉伯特色的旅游工藝品市場，由分布在幾十條小街巷裡的幾千家個體小店組成。市場占地5平方公裡，石塊鋪成的地面古舊而潔淨，狹窄的街道兩邊整齊地堆放著出售的商品。有專售香料、香草、香水的街巷，有出售珠寶首飾、金銀器皿的街巷，有出售刻銅掛盤和各種手工藝品的街巷，還有不少阿拉伯式的煙館、茶館以及富有民族地方風味特色的小餐館。縱橫交錯的街巷裡，雲集著來自世界各地的外國游客。五彩繽紛的人流和琳琅滿目的商品相映成趣，構成了一幅亮麗的風景畫。導游只給了二十分鐘的逛街時間，所以我們只能逛一條小街。我走進了一條出售小手工藝品的街巷，一邊閑逛著，一邊和店主們討還著價錢，最後用十埃鎊購買了兩個金字塔的小掛件，聊以作為到此一游的記念。
午餐後是一個購物項目。導游把我們帶進一個香精店，店裡陳列著各種香精和形狀大小不同的漂亮的香精瓶。在喝過了埃及口味的飲料，手背上塗抹過了各種各樣的香精後，好像並沒有多少人慷慨解囊，大伙兒基本上都是空著手走出了店堂。在店門口的一個小攤子上，經過攔腰一刀的砍價，我又用十埃鎊買了一個富有特色的、玻璃的、內有法老頭像的金字塔小擺件，令先上車的幾個旅友很有點眼紅。
終於要去參觀舉世矚目的吉薩金字塔了，這是來埃及的最主要的目標。埃及目前共發現金字塔118座，最大的就是開羅郊區吉薩的三座金字塔。吉薩金字塔在世界七大奇跡中排名第一，也是七大奇跡中唯一存世的實體。吉薩金字塔包括胡夫-哈佛拉-門卡烏拉祖孫三代三座相連一線的金字塔,三座金字塔中最大的是第四王朝法老胡夫的大金字塔，這也是世界上最大的金字塔。大金字塔建於公元前2690年左右，原高146.5米，因年久風化，頂端剝落10米，現高136.5米。底部呈正方形,邊長230米, 四邊最大誤差僅為20公分。三角面斜度51度，塔底面積5.3萬平方米。塔身由230萬塊石頭砌成，共有210層,每塊石頭平均重2.5噸（其中最大的一塊重達160噸），金字塔的總重約為600萬噸。塔內有階梯、走廊、墓室，並飾以精美的繪畫和雕刻。第二座金字塔是胡夫的兒子哈佛拉國王的陵墓，建於公元前2650年，比胡夫大金字塔低3米，底邊長為215.5米,但建築形式更加完美壯觀，塔前建有廟宇等附屬建築和著名的獅身人面像。第三座金字塔是胡夫的孫子門卡烏拉國王的陵墓，建於公元前2600年左右。當時正是第四王朝衰落時期，金字塔的建築也開始衰落。門卡烏拉金字塔不但高度降低到66.5米，底邊長縮短到108.5米,內部結構也很紛亂。三大金字塔區域內還有一些風化簡陋的小金字塔，那是法老王後裔的陵墓。
胡夫金字塔可以購票入內參觀，每張門票100埃鎊，每天只限量出售150張。這是一個自費項目，但卻是一個很值得參觀的項目，因為可以零距離的接近那傳說中的神秘的金字塔。雖然導游一再的說門票可能買不到，還說金字塔內什麼也沒有，不進去會後悔，進去了同樣會後悔。可我還是堅持著要進去，我寧願把進去的後悔留在埃及，也不願把沒進去的後悔帶回上海。到了金字塔，我們幾個要入內參觀的人，按照張明的吩咐，跟在張明身後在售票處的窗口前排起了隊，以此表明他並不是倒票的“黃牛”。總算一切順利，買到了那數量有限的參觀券。
旅游車把我們送到了胡夫金字塔前，金字塔最初的入口大約在距地面20多米高處，由四塊大石塊搭成了一個三角形的門口。法老殯葬之後，入口便被封死，現在游人出入的洞口，是在原入口下方十多米處另開辟的一個洞口。走進洞內，眼前一片暗黑，在一盞盞散發著黃暈的燈光指引下，彎著腰低著頭沿階梯拾級而下再拾級而上，在經過長長的一條低矮窄小空氣混濁的甬道後，終於能站直身子喘一口氣了。又繼續沿著狹長的甬道費力的向上走，在走過了總長30多米的神秘的甬道後，來到了墓穴深處。20米見方的墓室中除了一具空空的石棺而外什麼也沒有。牆上也沒有任何彩色裝飾，有的只是莊重威嚴的黑色。又低頭彎腰走過那條低矮窄小令人感到窒息和痛苦的甬道後，走出了洞口。我突然感到，天是那樣藍，雲是那樣白，風是那樣清爽，空氣是那樣新鮮，陽光下的感覺真好。
在近處觀賞過胡夫大金字塔後，又去了遠處可以同時觀望到三座金字塔的一片開闊的黃沙地，張明給我們指點著拍照的最佳地點，讓我們把這埃及的像征和埃及文明的驕傲永遠的帶回去。站在沙地上極目遠望，那三座尖頂的棱角分明的金字塔一字排開著，散立在沙漠之中，在陽光的照耀下似乎已不再神秘。其實神奇的並不是金字塔本身，神奇的是至今仍無法完全破譯的金字塔的計算方式和建築方法，這才是金字塔的千古之謎，也才是古埃及人留下的最為珍貴的文化遺產。
著名的獅身人面像距離胡夫金字塔約350米，坐西向東的雄踞在哈佛拉金字塔前的開闊的大廣場上。這是一座有著哈佛拉頭部和獅子身體的巨大的石雕像。雕像高21米，長57米，僅一只耳朵就有2米長，臉足有5米寬。它的頭是按照哈佛拉法老的樣子雕刻的，除了獅爪是石頭砌成的以外，其余全是在一整塊天然岩石上雕成的。獅身人面像又叫“斯芬克斯”，阿拉伯語的意思是“恐怖之父”。 在古埃及，獅子是力量的像征，獅身人面像則是智慧和權力的像征。哈佛拉把斯芬克斯放在他的墓穴外面作為守護神，用來守衛自己的金字塔陵墓。
穿過廣場來到石塊堆成的圍牆外，只見左右兩扇鐵柵門都關閉著，說是裡面正在維修，不對外開放。游人們只能從邊上的小石門中進入，通過一條石階梯，登上高高的石牆上的平台，遠遠的從側面觀賞獅身人面像。不能站在斯芬克斯腳下，從正面瞻望它的雄姿，是我在這次埃及游中最大的遺憾。雄偉壯觀的獅身人面像，表情肅穆的凝視著遠方，見證著埃及的歷史變遷。盡管歷經4000年的滄桑，殘缺風化，面部嚴重破損，身體傷痕累累，但仍然依稀可見昔日雄氣衝天的氣勢。斯芬克斯的前足上有一塊石頭，記錄著新王國時期的國王圖特摩斯四世在它頭部陰影處入睡時做的一個夢。由於角度關系我並沒能看到那塊石頭，只看見它的兩腿間有一塊石碑，那是圖特摩斯四世樹立的被後人稱作為夢想石的石碑。而被土耳其人用炮打掉的斯芬克斯的鼻子和胡須現在則保存在倫敦的大英博物館內。但願有朝一日，它們能物歸原主，重新回到斯芬克斯寬大而智慧的臉上。離開獅身人面像後，去了一家紙草畫店。聽過了介紹和演示，欣賞過了一幅幅的紙草畫，只有少數幾位有興趣購買，其余的人依然空著手走出了店門。晚上是自費項目夜游尼羅河，每人55美金。七點半時我們登上了游輪，用過了船上的自助餐後，我便走到頂層的甲板上去欣賞尼羅河夜景。尼羅河發源於埃塞俄比亞高原，流經布隆迪、盧旺達、坦桑尼亞、烏干達、肯尼亞、扎伊爾、蘇丹和埃及九國，全長6700公裡，是非洲第一大河，也是世界上第二條最長的河流。尼羅河在埃及境內長度為1530公裡，兩岸形成3－16公裡寬的河谷，到開羅後分成兩條支流，注入地中海。這兩條支流衝積形成的尼羅河三角洲是埃及文化的搖籃，也是世界文化的發祥地之一。游輪沿著尼羅河上行，只見河面寬敞、水流平緩，兩岸色彩斑斕的霓虹燈和高聳著的樓群中的燈火在河中留下了影影綽綽的倒影。晚風有點涼，我看了一會兒就回到了船艙。舞蹈表演開始了，先是一位體態勻稱，裸露著肚皮的女舞者搖擺著臀部，收縮、變形、擴展著肚皮的肌肉，表演“肚皮舞”。接著是一位身著埃及民族服飾的男舞者表演“旋轉舞”。只見他快速的旋轉著，腰間的彩裙自然的張開，形成了一面漂亮的大傘。一個半小時很快就過去了。上岸以後，導游把我們帶到了開羅最大的“城市星”百貨商場，在商場裡又轉悠了一個半小時。11點半時來到了機場，埃及之行結束了，我們將搭乘凌晨3點45分的班機飛往伊斯坦布爾。