土耳其之行一
（伊斯坦布爾）
2010年1月1日，清晨6點半，飛機停落在了伊斯坦布爾機場。經過了兩個半小時的飛行，我們從非洲飛到了中東，來到了地跨歐亞兩洲的土耳其。土耳其民族源於中亞西突厥游牧部落，在韃靼語中，突厥是勇敢的意思，土耳其的意思就是勇敢人的國家。在歷經波斯帝國、東羅馬拜占庭帝國、奧斯曼帝國的統治後又曾淪為西方列強的半殖民地，1923年，在國父凱末爾的領導下取得了獨立戰爭的勝利，成立了土耳其共和國。伊斯坦布爾是土耳其最大的城市和海港，也是土耳其的工商業中心。伊斯坦布爾還曾是東羅馬、拜占庭、奧斯曼三大帝國的首都。 位於巴爾干半島東端，座落在博斯普魯斯海峽南口西岸，被博斯普魯斯海峽、馬爾馬拉海和金角灣三面環抱著的伊斯坦布爾，是世界上唯一橫跨歐亞兩大陸的城市，也是古代絲綢之路的終點。伊斯坦布爾還是一座著名的游覽城市，擁有著豐富多彩的文化遺跡，吸引著世界各國的游客前來觀光旅游。
出了機場，看到了前來接機的地導亞森。亞森是烏魯木齊人，已移居伊斯坦布爾二十多年了，那一口略帶西北口音的普通話，聽起來很舒服也很親切。上了寬暢舒適的旅游車後，亞森先送給我們每人一只小小的幸運眼，這是土耳其最好的旅游紀念品之一，可以去凶避邪，送人自用兩相宜。然後就帶我們去了一家土耳其飯店用早餐。飯店的自助餐廳在高高的頂樓上，面積不大但供應卻很豐富。可剛在飛機上用過了餐，所以也沒什麼胃口，我稍稍吃了一點就到外邊的平台上去觀看街景。向下望去，密密麻麻的房屋樓宇鱗次櫛比，繁榮而又整潔，很有點大城市的風範。早餐後去了蘇丹艾哈麥德廣場，這是拜占庭君士坦丁大帝時期的賽馬場。當年的賽馬場長400米,寬120米,可容納三萬名觀眾，現在已物是人非，成了一個街心公園。廣場的北端是一座1898年德國國王贈送的愷撒爾威廉噴泉，也被稱做德國人飲水泉。這座德國國王親自設計的，置於圓頂亭子中的噴泉很精美，也很有特色。廣場的中央屹立著一座有著3500多年歷史的埃及方尖碑，紅色花崗岩制成的石碑,重約300噸,原高32米,現高20米。方尖碑前圍著的鐵欄杆中是一根蛇形青銅柱，這裡是古賽馬場的中心點。原雕塑為三條蛇神盤纏在一起，頂部有金盤托著分開的三個蛇頭。後來金盤被盜，頂部的蛇頭也被毀，原高8.5米的青銅柱現在只剩下5米高的一截了。廣場的南端聳立著一座磚石壘成的君士坦丁石碑，是君士坦丁七世為紀念其祖父於公元10世紀所建。碑高32米，據說碑身上原鑲有青銅浮雕。1894年石碑因地震嚴重受損,現在豎立在廣場上的是後來重建的。
著名的藍色清真寺就在廣場的邊上，它的真正的名稱是素檀何密清真寺，因其內壁裝飾著兩萬多塊伊茲尼藍瓷磚，這些彩釉瓷磚的光澤使得整個清真寺都充滿了藍色，所以就被人們稱之為藍色清真寺。藍色清真寺建於十七世紀，是伊斯坦布爾最重要的建築之一。走進庭院，只見四周拱廊環抱,中間有一座六角形的清洗池。正面的主殿宏偉壯觀，三十多座圓頂層層升高，中間是巨大的大圓頂，四邊有四個半圓頂，周圍分別簇擁著許多大小不等的小圓頂，後院則整齊的排列著二十余個大小和形狀都一樣的小圓頂。六個高高聳立的尖尖的宣禮塔分成三排，對稱地豎立在長方形寺院的四角和中腰，整個建築顯得龐大而優雅。脫了鞋子後，我們從清真寺的側門進入寺內，只見殿堂裡的裝飾極為奢華艷麗，四根槽紋清晰、直徑5米的大圓柱支撐著穹頂，柱頭繪著藍底金字的阿拉伯文字。華美的繪著彩畫的大大小小拱門一個套著一個，拱門下懸掛著無數的玻璃明燈。貼著伊茲尼藍色瓷磚的牆壁和彩繪的玻璃窗異彩紛呈，光耀動人。地上鋪滿了華貴的地毯。高高的圓形大頂四周環繞著四個略小一點的穹頂，陽光從大圓頂的260扇透光性能極強的窗戶中照射進大廳，和圓型排列的昏黃的玻璃燈光相融相映，金藍交燦，幻光明舞，給人一種虛幻靈異的感覺。據說建造藍色清真寺沒有使用過一根釘子，而歷經數次地震卻未倒坍，不能不使人驚嘆建築工藝的高超和精妙。
走出寺院邊門，只見聖索菲亞大教堂和藍色清真寺隔街相望。聖索菲亞教堂又稱聖智大教堂，公元325年，拜占庭帝國君士坦丁大帝為供奉智慧之神索菲亞斥巨資修建了這座當時世界上最為宏偉和精美的教堂。後來教堂在戰亂中被損壞，公元537年查士丁尼皇帝又對教堂進行了重建。奧斯曼帝國時期，聖索菲亞大教堂被改建為清真寺。1932年，土耳其國父凱末爾將大教堂改成了博物館，稱之為阿亞索菲亞博物館。歷經滄桑900多年，幾經易主，飽受風霜的聖索菲亞大教堂如今莊嚴肅穆地站立在老城區中心的教堂廣場上，向世人們展示著它的神聖的無與倫比的風采。
走過一條短短的滿是游人的小路，就來到了美麗的教堂廣場。青翠平整的大草坪四周綠樹成蔭，紅黃色的小花點綴其中。草坪中央的大水池清波漣漣，長椅和燈柱圍繞在池邊。石塊砌成的整潔的小道一直通往林木環繞著的大教堂。抬頭望去，首先映入眼中的就是教堂的巨大的圓頂。圓頂直徑達33米，離地高55米，是世界有名的五大圓頂之一。大圓頂東西兩端連接著兩個小圓頂，每個小圓頂又連接著更小的圓頂，圓頂層層覆蓋和遠處的素檀何密清真寺遙相呼應。教堂為三拱長方型建築，東西長77米，南北長71米，占地面積約5400平方米，周圍還建有 4座高大的伊斯蘭尖塔。整座建築既有羅馬文化的特色，又有東方藝術的韻味，它是東西方藝術的結晶，是伊斯坦布爾最具特色的歷史建築。
教堂的入口處是三座相連的大拱門，門外的凹地裡，散放著一些奧斯曼時代的石雕殘骸。從中間的拱門進入教堂，只見裡面光線幽暗，四座大拱門支撐著一個巨大的穹頂，四邊環以40扇窗戶，點點滴滴的陽光透窗而入，給高大的殿堂帶來了絲絲縷縷的亮光。穹窿頂部和四周的幕牆上布滿了色彩絢麗的鑲嵌畫和大量精美的壁畫和雕塑。色彩花紋各異的大理石圓柱和牆壁下部的大理石貼面，使整個大廳顯得華美而莊重。教堂裡既有基督教的聖門，也有伊斯蘭教的麥加之門和聖龕，兩者奇跡般地融為了一體。這座被譽為“東方與西方，過去與未來相結合”的教堂是土耳其歷史長河中遺留下來的最精美的建築物之一。
經過一個牆壁上掛著古賽馬場和古君斯坦丁堡全景圖的走廊，沿著一條古樸的長長的石路，我們走上了教堂高高的二樓。這幾年我也參觀過不少世界的頂級教堂，可還從來沒有進過教堂樓梯以上的部分。我新奇的四下打量著，整個樓層是一個空心的環狀結構，向內的一面是一排欄杆，欄杆和外牆之間是寬大的廳廊。站在欄杆邊向下望去，大廳中的一切盡收眼中。再向上望去，巨大的穹頂就罩在了頭上。我感到自己好像浮在了半空中，離地很遠，離天同樣的遠，這真是一種很奇特的感覺。圍繞著廳廊細細的觀賞著，四周的牆上有著許多精美的以聖母聖子和聖徒為主題的鑲嵌畫和壁畫。色彩鮮明璀燦、幾何線條完美和諧的由小塊彩色大理石或彩色玻璃拼嵌的馬賽克畫向人們展示著自己獨特的魅力，它們是拜占庭文化的典範，也是世界鑲嵌藝術的瑰寶。
午餐後來到了教堂附近的耶萊巴坦地下水宮。伊斯坦布爾的地下宮殿為數眾多，但耶萊巴坦地下水宮是其中規模最大的。整座水宮長140米、寬70米，336根9米高的粗大的科林斯式石柱支撐著巨大的磚石拱頂。這是拜占庭時期的一個戰備水庫，儲水量達10萬噸之多，如果蓄滿了水，可供當時全城的人喝一個月。從水宮入口拾級而下，就進入了一個水上宮殿。滿眼皆是高大的漢白色石柱，336根石柱分成12排，每排28根，整齊的豎立在水中。柱與柱之間的間距為4米，每根石柱的表面都留下了時光和流水雕琢的痕跡。踩著濕滑的石板路，就著路燈昏暗的燈光，在石柱間穿行著。只見腳下是淺淺的一池清水，清澈透明，水底的方石板映襯著五顏六色穿梭往來的魚群。氤氳的水汽，石柱底部散發出來的暖紅色的幽幽的燈光，耳畔回響著的水珠掉落水面的叮咚聲響，給人一種夢幻般的，神秘而朦朧的感覺。在導游的指點下，我們走到了水宮的後側，只見兩個巨大的石柱下面壓著蛇發女海妖美杜莎的頭像。一個是正面頭朝下，另一個則是側面頭朝下。究竟為何如此放置，一直都是個解不開的迷。按照導游的說法，是希望惡夢永遠不要回來。我想，這樣的放置，也可能是出於鎮魔的需要。另外還有一處特別的景觀，那是水宮中唯一的一根綠色的石柱，石柱上的紋理之中雕滿了一個個既似孔雀眼又似淚珠般的花紋，據考證，這是建造地宮的奴隸們特意留下的，以此來告訴後人，水宮建成後自己便不可能再出來了。這些辛酸的淚珠，是奴隸們無聲的控訴。
出了地宮後，沿著一條車水馬龍的小街，來到了托普卡帕老皇宮前。又沿著高高的宮牆穿街越巷了近二十分鐘後，終於走到了旅游車停靠的馬爾馬拉海岸邊。馬爾馬拉海位於亞洲小亞細亞半島和歐洲的巴爾干半島之間，是歐亞大陸之間斷層下陷而形成的內海。它的東北端經博斯普魯斯海峽通黑海，西南面經達達尼爾海峽通地中海和大西洋，是歐、亞兩洲的天然分界線。馬爾馬拉海東西長270公裡，南北寬約70公裡,面積為11000平方公裡，只相當於我國的4.5個太湖那麼大，是世界上最小的海。它的海岸陡峭，平均深度183米，最深處達1355米。原先的一些山峰露出水面變成了島嶼。島上盛產大理石，希腊語中的馬爾馬拉就是大理石的意思。站在海邊向前望去，只見深藍色的海面上飛舞著無數白色的海鷗，一波波的海浪翻卷著白色的浪花，衝擊著岸邊的大石塊。石塊上站著許多拍照的游人們。海岸邊還有一座白色的燈塔，為海上的航船指引著方向。
因昨晚一夜未睡，所以導游早早的就把我們送入了賓館。今天入住的是伊斯坦布爾的WOW五星級酒店，總的感覺還不錯。晚上導游帶著我們八個想品嘗正宗土耳其烤肉的人去了一家土耳其烤肉館，為我們點了烤羔羊等九種口味不同的烤肉拼作了兩大盤，還點了蔬菜沙拉、炸土豆條、面包、紅酒和一份甜點，平均每人35美元。烤肉很嫩也很香，而且還沒一點膻味，大家都吃得很高興。看著桌上燃著的蠟燭，我突然想到今天是元旦，就舉起了酒杯說“新年快樂”，大家一聽也紛紛舉起了酒杯齊聲說“新年快樂”。我看了看，此時是土耳其時間18點40分，正是北京時間零點40分，在土耳其還是元旦之夜，在中國卻已是2號的凌晨了。